Ausgesetzt in Japan

Auch die schönste Zeit ...

2011-08-31T21:20:00.000+02:00

All Good Things ...

Tja, mit dem Abschluß des Berichts über das Sommerprogramm das letzte Mal ist es nach 4 Jahren nun soweit: Ich schließe meinen Blog.
Er wird zwar natürlich online bleiben, aber es werden keine weiteren Berichte eingestellt, da ich jetzt wirklich alle Themen über meine Zeit in Japan und Slowenien behandelt habe. Eine Ausnahme wäre vielleicht eine kurze Abhandlung über japanische Toiletten, jedoch glaube ich nicht, daß meine Leser davon hören wollen, man kann mich ja persönlich fragen.

Vielleicht wird es hier doch noch etwas Neues geben, sollte ich es irgendwann einmal wieder länger nach Japan schaffen, wer weiß.

Ich hoffe es hat den paar Leuten, die meine Einträge verfolgt haben, gefallen und konnte ihr Interesse wecken, beziehungsweise etwas Neues über andere Länder zeigen.

Ein herzliches Dankeschön an alle Leser und vor allem an jene, die einen Kommentar hinterlassen haben.

Der Autor der Kolumne "Interessante (und lustige) Fakten/Meinungen über Japan" möchte sich hiermit ebenfalls von seiner getreuen Leserschaft verabschieden und ihnen allen, aus dem Exil heraus, das Beste wünschen.

Das war's
und der Letzte macht das Licht aus ... ...

Sommer Programm Teil 5

2011-08-30T21:14:00.002+02:00

Nach unserer Rückkehr verbrachten wir noch einen Tag bzw. Nacht in Kobe. Wir zogen tagsüber ganz gemütlich ein bißchen durch die Stadt (es war immerhin Sonntag) und schauten uns noch einmal ein bißchen in den Straßen um und trafen uns am Abend mit einigen Freunden und deren Bekannten.
Diese hatten ein wenig pyrotechnisches Zeugs eingekauft und so veranstalteten wir an einem der vielen Kanäle, die die Stadt durchziehen, unser eigenes Mini-Sommerfeuerwerk mit alkoholischen Getränken und lustigen Gesprächen.
Am Ende gingen wir dann sogar die nicht kurze Strecke nach Hause um ein letztes Mal das Hiersein zu genießen (wobei es ja für mich nicht so schlimm war, da ich schon nach wenigen Wochen zurückkommen würde) und im Hotel schrieben wir noch, ganz nach japanischem Brauch, einige Dankeskarten an unsere Professoren.
Am nächsten Tag machten wir uns auf zum (Kansai) Flughafen, wobei aber noch Yasumi (unsere Supporterin und wie ich AIESECer, wer sich erinnert) vorbeikam, um uns zum Busbahnhof zu bringen und zu verabschieden.

Noch einmal gut zu sehen, wie direkt in Japan Stadt und Wald ineinander übergehen

Meine Stadt von oben (gut zu sehen: Der Kobe Flughafen)

Somit endete also unser (erstes) Abenteuer in Japan, zum Abschluß noch das offizielle Gruppen- beziehungsweise Teilnehmerphoto des Sommerprogramms 2007:

13. August 2007
08:32 Uhr, Ortszeit
Das Unternehmen ist beendet ... ...

Sommer Programm Teil 4

2011-08-25T16:07:00.013+02:00

Und so traten wir mit meiner großen Liebe, dem Shinkansen, unsere Reise nach Tokyo an, bzw. eigentlich zuerst nach Yokohama, denn da wir nämlich keine wirklich preisgünstige und halbwegs vernünftige Übernachtungsmöglichkeit in Tokyo-Stadt finden konnten, mieteten wir uns in einer internationalen Jugendherberge in Yokohama ein. Da wiederum Yokohama aber auch schon Teil der Metropolregion ist, waren wir doch schon in Tokyo. Den ersten Tag sahen wir uns eben ein bißchen diese Stadt an, und gingen am Abend kurz in einen kleinen Vergnügungspark, wer sich übrigens erinnert, Yokohama war Austragungsort des Finales der Fußball-WM 2002 (Deutschland gegen Brasilien).

Der Yokohama Landmark Tower, das höchste Gebäude Japans (abgesehen von Strukturen wie dem Tokyo Tower)

Am nächsten Tag ging es dann ins Herz der japanischen Hauptstadt und größten Metropole der Welt.
Zuerst besuchten wir den Zojo Tempel, den Stammtempel der Tokugawa Shogune (einige sind auch dort begraben), obwohl er heute nur mehr eine kleine Fläche im Vergleich zu früher besitzt (die Jizo Statuen habe ich übrigens nicht photographiert, wer wissen will warum, googelt). Danach ging es zum Tokyo-Tower, der billigen, häßlichen Kopie des Eiffelturms (ein Freund vermutet, daß ihn Japaner genausowenig mögen, da er in fast allen Katastrophen- und Monsterfilmen als erstes dran glauben muß). Dann wandten wir uns dem größten Einkaufsbezirk der Welt, mit riesigen Kaufhäusern und einer Unzahl von Geschäften zu: Shibuya.
Zur Erklärung: Shibuya ist der offizielle Name eines der 23 Stadtbezirke von Tokyo und gleichzeitig wird auch jenes riesige Geschäftsviertel in diesem Bezirk so bezeichnet, wobei meistens wenn von Shibuya gesprochen wird, der Geschäftsteil (mit den angrenzenden Ausgehvierteln) gemeint ist (vergleich hierzu die Verwendung von "Tokyo"). So beherbergt dieser Teil unter anderem das berühmte (für Männer berüchtigte) Shibuya 109 Gebäude, ein Hochhaus mit riesigen Stockwerken voller Damenmode, die Hauptquartiere mehrerer großer Musiklabels und vieles mehr.
Darunter fällt auch die fast allseits bekannte große Straßenkreuzung, mit den beiden diagonalen Zebrastreifen (solche Kreuzungen werden als "Alle-Gehen-Kreuzung" bezeichnet), bei deren Grünphase regelrechte Menschenmassen, hunderte Leute und mehr, gleichzeitig die Straße überqueren. Wenn man in der Rotphase in der ersten Reihe steht, wirkt es wie zwei Armeen, die darauf warten, aufeinander loszustürmen.
Notiz am Rande: Eines der Lieblingscomputerspiele des Autors ist "The World Ends with You" unter anderem, da es im Shibuya Geschäftsteil spielt, alle bekannten Orte dargestellt sind, und es daher immer Erinnerungen weckt.
Der Bezirk Shibuya ist aber auch ein wichtiger Geschäfts- und Vergnügungsbezirk und bietet darüberhinaus noch mehr, also nicht nur den Einkaufsteil, aber dazu später.

Zojo-Schrein und Tokyo Tower: Edo-Zeit und Moderne

Shibuya

"Die" Kreuzung

Stürmt!

Am nächsten Tag trafen wir uns mit einem Freund aus Graz, der schon länger in Tokyo studiert (Leser des Blogs kennen ihn als den Daimyo der östlichen Provinzen, Helmut) um zum Meiji-Schrein zu gehen. Auf dem Weg trafen wir ein paar Punks, die bei der Fußgängerbrücke abhingen, solche würde ich mir für zu Hause auch wünschen, es sind richtige Edelpunks, was die anhaben, kann ich mir zum Teil nicht leisten.
Der Meiji-Schrein ist, wie der Name schon sagt, Kaiser Meiji gewidmet, über dessen Wirken bereits genug in diesem Blog geschrieben wurde. Mehrere Punkte sind am Meiji-Schrein interessant: Beim Bau wirkten sehr viele Freiwillige aus der Bevölkerung mit, er steht inmitten eines riesigen Park/ Garten (ich nenne es ein kleines Waldgebiet, es sind immerhin an die 700.000 m², also 70 ha), und das Ganze ist beheimatet im Bezirk Shibuya. Ich sagte ja der Bezirk habe mehr zu bieten! Die Bauten sind übrigens nicht die ursprünglichen, diese wurden bei den Luftangriffen auf Tokyo im 2. Weltkrieg zerstört, es sind die nach dem Krieg wiederaufgebauten, wobei wieder (angeblich über 100.000) Freiwillige halfen. Es ist auch recht nützlich, daß der Meiji-Wald fließend in den Yoyogi-Park, einem der größten öffentlichen Parks von Tokyo, übergeht und das Erholungsgebiet dadurch wirklich weiträumig wird.

Was in Japan so unter "Punks" läuft

Tor zum inneren Schrein

Das innere Heiligtum, wo die Überreste ihrer Majestäten Kaiser Meiji und seiner Frau aufbewahrt werden

Der Meiji-Schrein Wald und Yoyogi Park (das Photo ist von Wikipedia, da sie von weiter oben besser zu sehen sind)

Von Shibuya ging es dann weiter in das Herz der Geschäftswelt von Tokyo, den Bezirk Shinjuku.
Ein Bezirk der Superlativen. Es ist das bedeutendste Geschäfts- und Verwaltungszentrum von Japan mit den meisten Wolkenkratzern, es hat den betriebsamsten Bahnhof der Welt (nach Stand dieses Jahres, 2007), wo laut einem Freund über 3 Millionen Passagiere jeden Tag abgefertigt werden, hier befindet sich auch das größte Vergnügungsviertel von ganz Japan und da hier japanische Geschäftsleute am Werk sind, ist es auch ganz logisch, daß Shinjuku einen riesigen Rotlichtbezirk besitzt. Angeblich ist in Shinjuku auch der größte Einkaufsdistrikt von Tokyo (damit wohl auch des Landes), dennoch ist Shibuya irgendwie bekannter dafür.
Für Computerspielfreaks: Wir haben auch das Hauptquartier von Square-Enix besucht! Es ist zwar in Shibuya und nicht in Shinjuku, aber da Shinjuku im Süden an Shibuya angrenzt, "schwappt" das Geschäftviertel dorthin über. Es war zwar Samstag Nachmittag, und damit kein Schwein da, aber dennoch sind wir irgendwie reingekommen.
Von dort drehten wir wieder Richtung Shinjuku Zentrum, zum Gebäude der Präfekturverwaltung der Präfektur Tokyo (auch wenn es offiziell anders heißt), einem, mit seinen zwei Türmen, sehr bekannten Gebäude, wobei einer davon öffentlich zugänglich ist und das oberste Stockwerk als Aussichtsplattform fungiert. Es ist dahingehend zum Teil sogar beliebter als der Tokyo-Tower, da es nicht sehr viel kleiner ist (und alle umliegenden Bauten noch immer bei weitem überragt), und das Betreten gratis ist. Von hier oben kann man erst so richtig sehen, was "Metropole" bedeutet.
Egal in welche Himmelsrichtung man blickt, man sieht bis zum Horizont nur Stadt, welch ein Moloch.

Wer's nicht glauben wollte, wir waren dort

Die Präfekturverwaltung

Toyko

Da es zwischenzeitlich Abend geworden war, machten wir uns auf in Richtung Osten, um beim großen Sommerfeuerwerk von Tokyo dabei zu sein. Was für ein Erlebnis! Ich war ja schon etwas gewohnt vom Feuerwerk in Kobe aber kein Vergleich hierzu, und erst die Menschenmassen, die dabei waren. Dagegen ist selbst Silvester am Stephansplatz nur ein Abklatsch.

Ein Beispielphoto

Auf dem Rückweg vom Feuerwerk

Am nächsten Tag ging es dann nach Hause nach Kobe, um einen letzten Tag dort zu verbringen, bevor wir zurück nach Österreich fliegen.

Sommer Programm Teil 3

2011-08-18T16:43:00.011+02:00

Die nächsten paar Tage waren eher gewöhnlich, der "Homestay" bei den Gastfamilien endete, wir arbeiteten weiter an unseren Gruppenprojekten, und das Wochenende (4./5. August) war offiziell frei. "Offiziell" deswegen, da wir zwar keinen Unterricht hatten, aber das Vorbereiten unserer Abschlußpräsentation nicht schleifen lassen konnten, da wir neben der Umfrage noch die Aufgabe haben, als Gruppe ein japanisches Lied vorzutragen, weswegen wir viel Zeit in Karaokebars verbrachten. Das hört sich zwar lustig an, jedoch gehört das Stück, das unsere Lehrerin ausgewählt hat, dem Genre "Enka" an, und zwar der moderneren Nachkriegsvariante. Um's kurz zu machen: Man stelle sich 70er Jahre Schlagermusik vor (aus der Dekade stammt auch das Lied), und ich meine wirklich Schlager, also volkstümliche Musik nicht Volksmusik. Dementsprechend die Gefühlslage nach der 20sten Wiederholung, aber wenigstens haben wir "nach der Arbeit" Karaoke mit besseren Stücken gemacht.

Once more with feeling!

Zwischendurch organisierten unsere Japanischen Supporter (Studenten) auch eine kleine geplante Party im Veranstaltungsraum unseres Hotels, in welches wir wieder gezogen sind.

Am Samstagabend fuhren wir auf eine der künstlichen Inseln in der Bucht um uns von dort die Kobeausgabe der traditionell im Sommer, überall in Japan, stattfinden Feuerwerke anzusehen. Die Feuerwerke finden nämlich nicht zu Silvester sondern Anfang August statt, und sind auch um einiges größer als bei uns, so dauern sie normalerweise bis zu bzw über eine Stunde mit einer kurzen Pause dazwischen. Zudem sind sie wie ein Fest an sich gestaltet, das bedeutet, das die Zuseher schon bis zu Stunden vor Beginn kommen um sich gute Plätze zu sichern, überall Essens- und Süßigkeitenstände aufgebaut sind, und man aufgrund der Feststimmung auf viele der bereits erwähnten Sommerkimonos -Yukata-, insbesondere an Jugendlichen und Kindern, trifft.
Ich weiß nicht ob (bzw. seit wann) westliche Digitalkameras diese Funktion haben, aber bei japanischen gibt es schon seit langem die Funktion, sie automatisch speziell zum Photographieren von Feuerwerken einzurichten.

Die ersten warten schon

Am Dienstag kam dann der Tag der großen Abschlußpräsentationen, also von unserer Gruppe das Thema Karaoke, mit der Umfrage, dem Interview und dem Vorsingen. Bezüglich Interview habe ich etwas Wichtiges nachzutragen, das ich das erste Mal tatsächlich vergessen habe: Gleich zu Beginn (nämlich am 27. Juli) besuchten wir in Osaka den Erfinder des Karaoke: Inoue Daisuke. Es gibt, glaube ich, ein paar Debatten ob er wirklich das Konzept entwickelt hat, aber gesichert ist, daß er die erste Karaoke Maschine baute und vermietete. Allerdings ist er damit nicht reich geworden, da er sich seine Erfindung nicht patentieren ließ und andere im Nachbau bessere Maschinen produzierten. Heutzutage führt er eine kleine Firma und erfindet bzw. bastelt er mit seinen Angestellten immer noch an Produkten rum. Laut eigenen Aussagen verdient er damit genug, um ein gutes Leben mit relativ wenig Streß führen zu können und ist zufrieden. Im Sinne unseres Projektes mußten wir ihn mit selbst erdachten Fragen interviewen.
Aber zurück zu den Abschlußpräsentationen: Wir brachten also unsere Umfrageergebnisse, das Interview (wobei sich zur Erheiterung des Publikums einer aus der Gruppe mittels falschem Schnurrbart und großem Namensschild als Daisuke Inoue vorstellte) und gaben unsere Sangeskünste zum Besten.
Jedoch die weitaus beste Vorstellung brachte (nicht verwunderlich) die Fortgeschrittenen Gruppe: Sie führten eine selbst geschriebene lustige kleine Theaterszene auf, welche zu lauten Lachern bei den Zuschauern führte. Die Zuschauer waren übrigens, neben den Lehrern und den anderen Programmteilnehmern auch die eingeladenen Gastfamilien.
Im Anschluß gab es eine "Tee-Party" genannte Feier mit kaltem Buffet, die als erste ungezwunge Abschiedsveranstaltung für die Teilnehmer und v.a. für die Gastfamilien gehandhabt wurde.

Die Theatergruppe vor ihrem Auftritt (es gibt auch Videos, aber wenn man nicht Japanisch kann, ist es etwas witzlos)

Ein weiteres Gelage

8. August, Der letzte Tag.

Am letzten Tag absolvierten wir zuerst am Vormittag die Abschlußsprachprüfung und unterzogen uns danach dem Feedback bzw. durften wir selbst das Programm evaluieren. Danach begann die große Abschlußfeier, mit langen Reden und großen Ansprachen, welche einige Teilnehmer an den Rande der Verzweiflung brachten, jedoch von den gelernten Briten und Österreichern mit stoischer Ruhe ertragen wurde (wir sind das ja zur Genüge gewohnt). Verschärfend kam hinzu, daß in der Mitte des Raums, vor allen Leuten, das große Buffet für die anschließende Abschiedsparty aufgebaut war.
Die Party ging bis zum Abend, wobei es auch dabei einen geplanten Teil gab: Die drei größten Gruppen: Japaner, Chinesen, Koreaner und einige Einzelpersonen mußten/durften ein Lied in ihrer Sprache vortragen. Die Party selbst war ein einziges großes Fressen, Trinken und geprägt von rührenden Verabschiedungen, da viele am nächsten Tag schon sehr früh abreisen mußten.
Dies war das offizielle Ende des Sommerprogramms in Japanischer Sprache und Kultur der Kobe Universität.

Die Geduld geht langsam zu Neige

Die Chinesen

Der Beweis: Ich war dabei

Der 9. August war der Abreisetag, an dem es noch ein, zwei (teils tränenreiche) Verabschiedungen gab, aber während die anderen Richtung Heimat zogen, brachen Lindi und ich auf zu den, anfangs erwähnten, vier Tagen in Yokohama und der, alles überschattenden, Metropole TOKYO.

Zum Abschluß: In diesem Video hört man sehr gut den endlosen Gesang der (tausenden) Zikaden

Sommer Programm Teil 2

2011-08-11T22:43:00.020+02:00

Am 1. August waren wir fast den ganzen Tag in Kobe unterwegs, da ein wichtiger Teil unseres Projektes die Befragung von Passanten zu ihrer Meinung über Karaoke ist. Außerdem ist es eine direkt klassische Lehrmethode um Schüler zum Sprechen einer Sprache mit fremden Einheimischen zu bringen und ihnen somit auch die Angst davor zu nehmen (was in den meisten Fällen auch funktioniert).

Da wurde uns auch derartiges gewahr

Am 2. August kam dann unser Kulturausflug nach Kyoto. Als erste Station auf unserem Ausflug besichtigten wir den Kinkaku-ji, den "Tempel des goldenen Pavillon" (金閣寺). Eigentlich heißt der Tempel, der auch über eine prächtige mittelalterliche Gartenanlage verfügt, Rokuon, aber durch die Bekanntheit des Pavillons, wird er eigentlich fast nur mehr Kinkaku genannt.
Der Pavillon wurde gegen Ende des 14. Jahrhunderts errichtet, steht am Rande eines großen Teiches, und seine oberen Stockwerke, welche in verschiedenen Baustilen gehalten sind. sind komplett mit Blattgold überzogen und das Ganze wird gekrönt von einem Phönix.
Bekannt ist er auch dafür, daß er Jahrhunderte unbeschadet überstanden hat, aber 1950 von einem geistig verwirrten Novizen-Mönch angezündet und damit niedergebrannt wurde (er meinte er hätte die Schönheit des Pavillons nicht ertragen) Der Brand wurde literarisch in einem Buch des sehr bekannten Schriftstellers und Traditionalisten Yukio Mishima verarbeitet.
Notiz am Rande: Der Schriftsteller ist jener, der international Berühmtheit mit der Aktion gelandet hat, 1970 mit einer Gruppe Gleichgesinnten den Armeeoberkommandanten als Geisel zu nehmen, die Rückkehr zu den alten Werten zu fordern und schließlich Seppuku, den rituellen Selbstmord beging (der aber fürchterlich schiefging, war daher wohl extrem schmerzhaft).

Plan der Anlage

Der Pavillon

Und unser Prager Freund, der es dem Mönch nachzumachen probiert :)

Nach dem Tempel ging es weiter zur Residenz des Shoguns in Kyoto (des Tokugawa-Shogunats um genau zu sein). An sich regierten die Tokugawas ja von Edo (dem heutigen Tokyo) aus, aber natürlichen unterhielten sie einen Sitz in der kaiserlichen Residenzstadt welche ja auch offiziell weiterhin Haupstadt Japans war (da ja auch der Kaiser weiterhin formell Oberhaupt des Staates war). Man kann es als eine Art Sommerresidenz betrachten, da der Shogun bzw. seine wichtigsten Beamten während des Jahres hierher kamen um wichtige Gäste zu empfangen, mit dem Abgesandten des Shoguns an den Kaiserhof zu sprechen und allgemein "nach dem Rechten zu schauen". Daher ist die Anlage auch als eine richtige (wehrhafte) Burg/Schloß angelegt mit Wassergräben, hohen Mauern etc., da sie aber in der Stadt steht, sollte man sie sich weniger als eine traditionelle Burg (höher gelegen, große Wehrtürme) als vielmehr als abgeschlossenes Areal à la Verbotene Stadt vorstellen (nur in Miniausgabe im Vergleich). Es gibt einen größeren äußeren Palast, in dem die täglichen Geschäfte, Empfänge etc durchgeführt wurden und der durch seine (typisch japanische) Vielzahl verschachtelter Räume, alle versehen mit herausragenden Wandmalereien, deren Motive mit der Verwendung des Raumes korrespondieren, gekennzeichnet ist, und einen inneren Palast, als Rückzugs- und Ruheort, extra abgetrennt durch einen Wassergraben und eine Mauer. Der Innere Palast hat das typische Schicksal von japanischen Schlössern (größtenteils Holzkonstruktion) durchgemacht: Blitzschlag, abgebrannt, wieder aufgebaut, Stadtbrand, abgebrannt, wieder aufgebaut. Wobei das heutige Konstrukt teilweise aus Räumen aus einem anderen Palast besteht, welche der Kaiser (nach seiner übernahme der Anlage) zum Aufbau heranschaffen ließ (soweit ich das richtig verstanden habe).
Eine Spezialität des Äußeren Palastes sind die sogenannten Nachtigall-korridore/-gänge. Der Holzboden der (Verbindungs-) Gänge sieht an sich ganz normal aus, aber in Wirklichkeit sind die Bretter mittels einer raffinierten Konstruktion so beschaffen, daß sie bei jedem Schritt ein Quietschen von sich geben, welches Vögeln (von Nachtigallen, daher der Name) ähneln soll. Dies wurde zum Schutz vor Überraschungsangriffen und Anschlägen gebaut, da sich niemand einschleichen kann, man hört immer wenn jemand kommt, bzw. sich durch den Palast bewegt.

Die Anlage im Plan

Das große Zugangstor zum Äußeren Palast (nach dem Mauertor)

Der Äußere Palast

Der Innere Palast

Leider habe ich keine Photos der Wandmalereien, da in den Räumen photographieren verboten ist, da es den Farben sehr schaden kann.

Danach hatten wir Mittagspause mit freier Zeiteinteilung, welche wir in einem größeren Einkaufszentrum verbrachten. David und ich wollten uns wie üblich ein kleines Lokal in einer der Seitengassen suchen, aber leider hatten wir dafür nicht genug Zeit. Was wir unter anderem stattdessen besucht haben, war "Mr. Donut". Mister Donut ist, wie der Name schon sagt, eine Doughnut-Kette mit einer riesigen Auswahl absolut süßer Doughnuts, Shakes und anderen Mehlspeisen, USA Kenner können die "Dunkin' Donuts" Kette als Vergleich heranziehen (die in den 90ern Mr. Donut in Amerika übernommen hat). Heutzutage ist, laut David, Japan der Hauptmarkt, was einen insofern überraschen kann, wenn man bedenkt, daß japanischen Süßigkeiten bzw. Zucker im Allgemeinen bei weitem nicht so süß, bzw. soviele Kalorien haben wie westliche, und die Japaner meinen, mit solchen Sachen nicht ganz so gut wie wir zurechtzukommen. Mit importierten Rezepten scheinen sie aber weniger Probleme zu haben. Was soll's, da zum Glück auch in Kobe mehrere Mr. Donut in der Umgebung sind, kann ich mich auch dort diesen hingeben!
Obwohl ich auch ganz besonders gerne in Bäckereien gehe, da sie dort auch sehr tolle Sachen verkaufen, zum Beispiel Krapfen mit gewürztem Faschierten (Hackfleisch für meine bundesdeutschen Freunde) gefüllt. Genial! Warum ist bei uns noch keiner auf diese Idee gekommen?!

Danach ging es weiter zum Kiyomizu-Tempel (jener den ich auch im Herbst zur Blätterschau, Momiji, besucht habe), der auf einem kleinen Hügel über Kyoto thront. Der buddhistische Tempel geht zurück bis ins ausgehende 8.Jahrhundert, wobei die meisten heutigen Gebäude aus dem 17. Jahrhundert stammen. Die Haupthalle und die weite Terrasse davor ruhen auf einer 13 Meter hohen beeindruckend anzusehenden hölzernen Balkenkonstruktion an einem steilen Hang. Es gibt die japanische Redewendung "Die Terrasse des Kiyomizu hinunterspringen", was soviel bedeutet wie bei uns "den Sprung (ins kalte Wasser) wagen" bzw Augen zu und durch. Angeblich geht die Redewendung auf einen "Brauch" der Edo-Zeit zurück, daß Leute die von der Terrasse springen und es überleben ihren Wunsch erfüllt bekommen, wobei das Überleben dadurch gesichert werden sollte, daß die vielen Bäumen unter der Terrasse den Fall abfedern.
Für die Leute die gern weiterführende Infos im Netz suchen: Ich weiß, daß praktisch überall (inklusive Wikipedia) steht, daß laut Aufzeichnungen genau 234 Personen gesprungen sind, nebst genauer Überlebensrate, aber ich schreibe nur wie ich es erzählt/erklärt bekommen habe, und von diesen genauen Zahlen weiß ich nichts, vor allem nicht ob sie stimmen. Ich würd' das Nachprüfen vor Ort nicht empfehlen.
Bekannt ist auch der Miniwasserfall aus drei verschiedenen Strömen Wasser, da diesem Wasser Heil- und Wunscherfüllungskräfte nachgesagt werden, obwohl es sich hierbei um reinen Volksglauben handelt, da meines wissens nach nicht einmal der Tempel diese Meinung vertritt.
Auf dem Tempelareal gibt es auch, in typisch japanischer pragmatischer Religiösität, mehrere Shintoschreine, in deren Nähe man Souvenirs wie Amulette kaufen kann oder auch, sehr beliebt, kleine Holztafeln und -schachteln, auf die man Gebete, Wünsche, Sinnsprüche oder anderes schreibt bzw. kleine Gegenstände rein gibt, die auf Gehängen neben den Schreinen angebracht werden, auf das sich die Wünsche erfüllen mögen (wer sich an den Film "Wasabi" mit Jean Reno erinnert: Er holt einer dieser aufgehängten Schachteln aus dem Kiyomizutempel, die er mit seiner früheren Freundin dort angebracht hatte).
Es werden auch andere Dinge verkauft, aber unter den Schreinen ist, vor allem bei der Jugend, besonders der Liebesschrein mit den Liebessteinen beliebt. Das sind zwei kleine Felsbrocken, die in ca. 20 Meter Entferung in einer geraden Linie aufgestellt wurden, und wenn man es schafft, mit geschlossenen Augen von einem zum anderen zu kommen, dann findet man die wahre Liebe. Es kann einem dabei von einem Freund mittels Zurufen geholfen werden, allerdings bedeutet das, daß man beim Finden der wahren Liebe auch einen Unterstützer braucht der einen zusammenbringt.

Die Straße zum Tempel

Der Tempeleingang

Aufgehängte Täfelchen (es sind viel mehr auf der ganzen Anlage verteilt)

Die Haupthalle mit Terrasse

Ein Teil der Balkenkonstruktion

Wer wagt den Sprung?

Blick über Kyoto

Zum Vergleich: Bilder aus dem Sommer und Herbst (das erste von der Hauphalle siehe oben)

Danach ging's zurück nach Hause, nach Kobe. Es war ein langer und anstrengender Tag, und beinahe alle haben daher im Bus eine Zeitlang geschlafen, aber der Ausflug war es wirklich mehr als wert, obwohl einige (inklusive mir) gern mehr Zeit gehabt hätten um uns alles noch genauer anzuschauen (v.a. der Besuch der Residenz des Shoguns war knapp bemessen).

Sommer Programm Teil 1

2011-08-03T17:39:00.025+02:00

Das Sommerprogramm an der Universität Kobe ist natürlich komplett durchgeplant: Jeden Tag beginnt der Unterricht um 9:30, und geht, inklusive Mittagspause, bis 17:00 Uhr. Also offiziell bis 17:00, in Wirklichkeit wird fast immer um beinahe eine halbe Stunde überzogen. Im Programm wird abgewechselt zwischen reinem Sprachunterricht, der in 4 Gruppen aufgeteilt ist, von den Anfängern(wo ich rumhänge), bis zu den Fortgeschrittenen, und ich meine WIRKLICH fortgeschritten und den Kulturvorlesungen, wo alle zusammen sind. Dazu ist einmal ein Tagesausflug nach Kyoto geplant, wo wir uns den goldenen Pavillion, den Kyomizu-Tempel und den Sommerpalast des Shogun ansehen werden.
Untergebracht sind wir übrigens alle in einem kleinen Hotel in der Stadt, mit wirklich kleinen Zimmern. Der Vorteil ist, daß man abends zu Fuß alles leicht erkunden kann (falls man nicht zu müde ist), aber zur Uni und zurück jeweils eine dreiviertel Stunde benötigt. Außerdem werden wir nicht die ganze Zeit im Hotel wohnen, nach den ersten Tagen, wird jeder einzelne etwas mehr als eine Woche bei einer Gastfamilie verbringen, also japanisches Leben hautnah und pur, sozusagen.
Die letzten Tage vor dem Heimflug wieder im Hotel, wobei Lindi und ich ein paar Tage anhängen um uns noch die Hauptstadt Tokyo anzusehen.

Die ersten Tage verliefen relativ unspektakulär: Unterricht, sich mit der Stadt vertraut machen und mit den anderen Studenten abends etwas unternehmen (besonders hervorzuheben: "Mister Brilliant", David Catell). Große Ausnahme: Wir wohnten einer traditionellen Teezeremonie bei, die für uns in einem, eigens für solche Zwecke, gebauten Gebäude der Universität veranstaltet wurde.
Leider habe ich keine Photos davon, da ich noch keine digitale Kamera besitze, aber Nick hat mir dankenswerterweise seine gegeben. Auch haben wir einen Nachmittagsausflug zu historischen Stätten und Sehenswürdigkeiten in Kobe gemacht.

Die Einführungsveranstaltung (wer findet die Nicht-Asiaten? ;)

Das Teeset für die Zeremonie

Die zubereitenden Damen und natürlich: Verbeugen (Mal was Neues in Japan)

Ein Photo von unserer Sprachgruppe beim Ausflug, ein paar Leute fehlen (ja, hatte damals ein paar Kilo mehr, gut erkannt)

Danach gings dann zu den Gastfamilien und damit hat der Spaß erst so richtig angefangen!
Die Gastfamilien sind zwar meistens schon länger dabei, sodaß sie schon seit Jahren im Sommer ausländische Studenten beherbergen, aber aufgrund des Überhangs von asiatischen Studenten kriegen sie nicht oft westliche (und wenn, dann meistens Amerikaner), eine "interessante" Erfahrung für alle Beteiligten. Wie Leser meines Blogs wissen, hatte ich das Glück eine sehr nette und teils "unjapanische" Familie zu bekommen, die wirklich versuchten, mir den Aufenthalt zu angenehm wie möglich zu machen, mir vieles zeigten und mich oft herumkutschierten.
Die erste Aktion war mir endlich eine digitale Kamera zu kaufen und damit gibt's ab diesem Zeitpunkt Photos (von mir).

Mit meinen Gasteltern bin ich dann auch gleich nach Nara gefahren, um den Todai-Tempel zu besuchen, mitsamt dem Dai-Butsu, dem großen Buddha. Der Tempel ist aus mehreren Gründen interessant: Er beherbergt die größte Buddhastatue Japans, 16m hoch (30 mit Sockel), komplett aus Bronze, mit Gold überzogen. Die Haupthalle, in der die Statue steht, ist mit ca. 50x50x50m das größte reine Holzgebäude der Welt und wurde im 8. Jahrhundert gebaut, als Nara eine Zeitlang Hauptstadt des Kaiserreichs war und das Kaiserhaus den Buddhismus annahm und für dessen Verbreitung sorgte (auch in vielen anderen Bereichen nahm man sich zu dieser die chinesische Kultur als starkes Vorbild).
Die Haupthalle wurde einige Male durch Feuer zerstört, aber immer wieder neu aufgebaut (wobei sie früher angeblich sogar noch um einiges größer gewesen sein soll). Noch zu erwähnen wären das später gebaute Eingangstor mit zwei riesigen Wächterstatuen und das Rotwild. Im Park des Tempels leben nämlich mehrere hundert Exemplare von japanischem Rotwild und da sie als heilig gelten, können sie sich auf dem Gelände vollkommen frei bewegen und dürfen auch nicht verletzt werden. Logischerweise gibt es unzählige Stände, die spezielle Kekse zum Füttern der Tiere verkaufen (aber Vorsicht: Sobald die Viecher merken, daß man sowas hat, ist man sofort umzingelt und die knabbern wirklich alles an).

Die Haupthalle

Die Buddha-Statue

Ein Modell einer der früheren Haupthallen und der gesamten Anlage (die Pagoden existieren in dieser Form aber auch nicht mehr)

Eine der Wächter-Statuen und das liebe Vieh

Am letzten Julitag haben einige Leute und ich an der Uni traditionelle Kimonos ausprobiert (eigentlich eine Abart davon, die Variante für den Sommer, das Bad bzw. für zu Hause, den Yukata 浴衣). Sie sind ja sehr angenehm zu tragen aber die eigentlichen Schuhe dazu (Holzsandalen, die Geta) sind sehr gewöhnungsbedürftig (man fällt sehr leicht auf die Schnauze).

Die tapferen Samurai ...

... und die lieblichen Fräulein

Am Abend ging dann eine große Gruppe von uns zu einem Baseballspiel der Lokalfavoriten, der Hanshin Tigers. Es gibt zwar ein eigenes Kobeteam, aber in Osaka und Umgebung sind die Tigers das Um und Auf. Organisiert wurde das Ganze vom Briten Nick und dem britischen Professor Harrison (einem richtigen Tigers Fan). Ich habe den Besuch schon mal kurz im Blog beschrieben, aber um es nochmal zu wiederholen: Baseball ist in Japan wohl der mit Abstand beliebteste Sport noch weit vor allen anderen (inklusve Fußball). Japanisches Baseball (Yakyu 野球) unterscheidet sich ein wenig vom amerikanischen in den Regeln, aber nur marginal. Die Tigers-Fans sind landesweit bekannt für die besonders starke und enthusiastische Unterstützung ihres Teams, sie sind richtige Fans.
Dementsprechend ist bei Spielen das Stadion immer gut besetzt und die Stimmung hervorragend, wie etwa ein gutes Fußballspiel bei uns. Trotzdem bleiben sie Japaner, denn bei den Spielen gibt es "Fan-Einweiser" die Fahnen schwenken und anzeigen welcher Schlachtgesang als nächstes zu singen ist und welcher Rythmus geklatscht wird. Es gibt auch eine Tigers Fan-Spezialität: Am Ende des siebten Innings werden von den Fans hunderte (tausende) Luftballons mit Pfeifröhrchen losgelassen und das Tigers Kampflied gesungen. Am Ende nach Heimspielen feiern sie nach Siegen auch immer noch vor dem Stadion, was in Japan sonst selten vorkommt.
Normalerweise bin ich ja der Meinung, daß Baseball (beim Zuschauen) langweilig ist, aber die Stimmung, die die Tigers-Fans verbreiten, macht es wirklich zum Erlebnis und ich glaube ich bin selbt ein bißchen Hanshin Tigers Fan. Leider gibt es auch immer Schattenseiten, sodaß Tigers-fans auch als Grobiane gelten und die einzigen Hooligans der Liga haben, die sich auch schon mal kleiner Schlägereien mit anderen Fans liefern und Vandalismus betreiben.
Idioten gibt's eben überall.

Ein Photo der Fans und die Fan-Einweiser bei der Arbeit

Die Ballons sind bereit

Erwähnenswert ist auch noch ihr Heimfeld, das Hanshin Kôshien Stadium. Es ist über 80 Jahre alt (das älteste meines Wissens nach), faßt um die 50.000 Zuschauer und ist eines der berühmesten Stadien Japans. Sogar Babe Ruth war mal zu einem Vorführungsspiel im Stadion.
Hier findet auch das einizige statt, daß gleich oder noch beliebter bei Sportfans in Japan ist, als professionelles Baseball: High-School Baseball.
So komisch es auch klingen mag, aber die beiden Nationalturniere (im Frühjahr und das größere im Sommer), die im Stadion abgehalten werden, gehören, obwohl eigentlich nur auf Amateurniveau, zu den jährlichen Großereignissen des Sports in Japan, insbesondere das Sommerturnier. Nicht nur, daß sie im nationalen Fernsehen live gezeigt werden, es geht sogar so weit, daß, falls es zu einer Überschneidung mit einem Tigers-Heimspiel kommt, diese nachgeben und ihr Heimspiel verschieben müssen.

Wir feiern den Sieg vor dem Stadion! (Das Video ist leider sehr dunkel)

Erstschlag

2011-07-29T17:21:00.002+02:00

So, zum Abschluß schaffe ich es doch, den 4 Jahre lang versprochenen Bericht über meine Teilnahme am Sommerprogramm (Summer School) über die japanische Sprache und Kultur nachzubringen.
Er ist in mehrere Teile gegliedert (plus diese Einleitung) und beschreibt meine ersten, knapp 3, Wochen in Japan, wie ich sie im Rahmen des erwähnten Programms verbracht habe.
Übrigens war ich nicht der einzige aus Graz, Lindi Rott, eine Freundin aus dem Japanisch-Kurs, absolvierte ebenfalls das Sommerprogramm.

Die Einleitung mag ein wenig komisch wirken, aber ich habe damals einigen Freunden versprochen(eigentlich ging es um eine Wette), sie in diesem Stil zu halten. Und nach so langer Zeit möchte ich sie doch nicht noch verlieren, v.a. da die Wette inzwischen schon bei "Doppelt oder Nichts" steht.

Missions-Logbuch

Montag, 23.Juli 2007

Der Adler ist gelandet.

Nach langer Vorbereitung ist es endlich soweit: Ich bin (zusammen mit meiner Kollegin Lindi) am Bestimmungsort meiner Mission eingetroffen.
Meine Aufgabe: Soviel wie möglich über die Stärken und Schwächen dieses Landes herausfinden und soviel Gebiet wie möglich zu erobern.
Es wird keine leichte Aufgabe, da ich erfahren habe, daß auch andere Mächte versuchen Boden zu gewinnen.
Nun, vom Internationalen Kansai Flughafen geht es erst einmal geradewegs nach Kobe, meiner Operationsbasis.

Erster Eindruck: Es ist sehr heiß und schwül und tatsächlich um einiges anders als zu Hause. Interessanterweise sind die Menschen wirklich alle sehr höflich und (relativ) offen.

Dienstag 24.Juli 2007

Das Unternehmen beginnt.

Insgesamt sind fast 40 Vertreter aus verschiedenen Ländern gekommen um Macht zu gewinnen, wobei mehr als die Hälfte aus China und Korea stammen. Ich habe beschlossen mit einigen Bündnisse einzugehen, da sie sehr freundlich sind, die Aufgabe größer als erwartet und das Land doch bei weitem groß genug zum Teilen ist. Also einmal umgekehrt:
Impera et divide.

Noch am Leben

2011-07-24T14:26:00.020+02:00

Ja, ich bin nicht mehr in Slowenien (schon seit einigen Monaten) und ja, Wieder einmal lange Zeit keinen Eintrag hinterlassen, ich weiß. Warum?
Nach meinem letzten Eintrag war einfach nicht wirklich die Zeit vorhanden: Rückkehr aus Slowenien, mehrere unvorhergesehene Probleme bei einigen Vereinen, bei denen ich Mitglied bin und meine freiberufliche Arbeit. Zudem ist in den letzten Wochen meiner Zeit in Laibach nicht wirklich mehr etwas Aufregendes passiert, das meine Leser interessant gefunden hätten und ein simples, langweiliges Tagebuch war nie die Idee dieses Blogs. In erster Linie waren es die Abschiedsfeiern in der Firma mit den Kollegen und mit meinen Freunden hier (v.a. von AIESEC).

Langsam geht auch mein Blog allgemein zu Ende, da ich praktisch alles Wichtige von meiner Zeit in Japan und jetzt auch Slowenien beschrieben habe und er damit seinen Zweck erfüllt hat. Es wird nur noch eine größere Beitragsserie geben, auf die schon lange gewartet wird.

Zum Abschluß für heute noch ein paar Photos vom kleinen, schon alten aber sehr schönen Rathaus von Laibach und dem, wie versprochen, besseren Photo vom Hauptplatz, von der Burg aus gesehen.

Sturm auf die Untere Wocheiner Gruppe!

2010-10-16T15:13:00.011+02:00

Letztes Wochenende war ich mal wieder Wandern, dieses Mal auf der Gipfelkette um den Rodica, die Unteren Wocheiner Berge, am äußersten Süd-Ost-Ende des Triglav-National Park. Die Gruppe besteht aus den Gipfeln (von West nach Ost) Vogel, Šija, Rodica, Črna Prst. Ursprünglich war ja geplant, den höchsten Berg Sloweniens, den Triglav ("Dreikopf") selbst zu erobern, aber das Vorhaben mußte aufgegeben werden, da ich vor zwei Wochen in Bled erfuhr, daß es um diese Jahreszeit leider fast unmöglich ist, ihn in einem Tag zu besteigen, wegen der wenigen Stunden Tageslicht, zudem gibt es keine Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel zu den Basis-camps. Also bin ich dem Rat des Parkcenters gefolgt und habe eine andere Tour geplant.
Mit dem Zug ging es nach Bohinska-Bistrica (südwestlich von Bled) von dort zum Anstieg auf den Črna Prst, entlang der Kette zum Rodica bis hin zum Šija, wobei ich eigentlich bis zum Vogel wollte, was aber durch die aufkommende Dunkelheit nicht mehr möglich war, und ich beim Šija bereits den Abstieg beginnen mußte.

Die (Strecke) im Detail:

Zu Beginn, gleich aus der Ortschaft hinaus, ein trauriger Ort:

Hier ruhen jene tapferen Männer, die ihr Leben für unser Land geopfert haben ...

Danach der Anstieg über die Nebeldecke zum Črna Prst, also von 500 Meter auf ca. 1800 Meter, wobei bereits beim Anstieg in der Ferne das Triglav- Massiv sichtbar war. Das Ganze hat ein wenig länger als geplant gedauert, da hier auf der Nordseite auch bis Mittag noch Reif liegt, und man deswegen auf den freien Flächen zwischendurch recht vorsichtig sein muß.

Endlich am Črna Prst angekommen, folgte ich dann der Bergkette zum Rodica, den Gipfeln und Flanken entlang mit (kleinen) Klettereinlagen, was aufgrund des schmalen Pfades und steil abfallenden Flanken gar nicht so ohne war. Mir ist natürlich klar, daß das für Bergsteiger und Leute, die in den Bergen aufgewachsen sind, nichts besonderes ist, und sogar ein wenig lächerlich klingt, aber bitte zu bedenken, daß ich einerseits Burgenländer (nicht wirklich Berge dort) und andererseits ich es auch allgemein nicht gewohnt bin auf schroffen Bergen rumzuturnen.
Zudem scheint der Pfad auch an sich nicht viel benutzt zu werden, da mir auf dem ganzen Weg zum Rodica kein anderer Wanderer begegnet ist (außer jemand von der Bergwacht, aber der muß das ja machen).

Hier der Bohinjsko Jezero (Wocheiner See), dessen Westende, auf dem Bild noch hinter dem Berg, mit der Ortschaft Ukanc mein Endziel war. Dieser See ist übrigens der größte Sloweniens und liegt, zum Vergleich, mit knapp über 3 km² von der Ausdehnung zwischen Mattsee und Keutschacher See.

Hier ein Teil des Weges, wer ganz genau hinsieht, kann den Pfad erkennen.

Am Rodica, mit 1966 m der höchste Punkt der Strecke, obwohl der Veliki Roskavec ("Großer Roskavec") nebenan ja offiziell 1 Meter höher ist, dieser aber nicht auf dem Pfad liegt.

Der Triglav (deutscher Name: Terglau), mit 2864 m der höchste Berg Sloweniens und gelegen im Zentrum des Nationalparks.

In diese Richtung (fast genau Süden) liegt Triest, und rechts im Bild (Richtung Südosten), nur 10 - 15 km entfernt, verläuft die Südfront am Isonzo (slow. Soèa).

Jenes Gebiet war Teil der Region in welcher 12 der blutigsten Schlachten des 1. Weltkriegs geschlagen wurden.

Auf der rechten Seite der Šija, der für mich der Endpunkt der Wanderung entlang der Kette war.

Vom Šija ging es dann in Richtung des Vogel Ski-Hotels im Norden (auf dem letzten Photo rechts), vorbei an den Schiliften des Vogel-Schigebiets, von welchem ich wegen der hereinbrechenden Nacht mit der Seilbahn in die Ortschaft Ukanc fahren wollte, wie es mir das Fräulein im Information Center in Bistrica empfohlen hatte. Doch leider: Die Seilbahn fuhr nicht! Wie ich später im Ort erfahren habe, ist es sehr wahrscheinlich, daß wegen der bald beginnenden Wintersaison die Seilbahn zwecks Inspektion außer Betrieb ist. Warum sie das im Info-center nicht wußten? Keine Ahnung.
Das hieß, auch die letzten 1000 Höhenmeter zu Fuß, bis ich in Ukanc war und von dort meine Heimreise nach Laibach antrat, wo ich um 23:30 ankam.

Reine Marschzeit: 12,5 Stunden

Interessante (und lustige) Fakten/Meinungen über Slowenien:

Da der Autor sich auf einem kurzen Erholungsurlaub befindet, fällt die Kolumne heute aus.

Wir geben an dieser Stelle unseren Lesern die Möglichkeit Fragen über dieses Land an unsere Redaktion zu schicken, welche in der nächsten Ausgabe behandelt werden.
Die Adresse lautet: manuel.leitgeb@gmail.com

Wandern in der Gegend meines Wochenendsitzes

2010-10-09T18:09:00.014+02:00

Wie die meisten meiner geneigten Lesern wissen, fürchteten meine Kollegen der "Instiution" den Einfluß, den ich als Daimyo der Provinzen des mittleren Westens Japans erlangte und verfrachteten mich auf den Posten hier, da sie glaubten, mich durch die geringere Entfernung besser unter Kontrolle zu haben. Wieder einmal haben sie sich getäuscht. Als neuer Herr über die Krain habe ich nicht nur neue Vertraute gefunden, sondern erfreue mich auch an anderen Vorzügen dieser Position. Wie beispielsweise meinem Wochenendsitz in Bled (Veldes).

Letztes Wochenende fuhr ich daher nach Bled, nahe der österreichischen Grenze, um einem meiner schönsten Besitztümer einen Besuch abzustatten und ein wenig in der Umgebung zu wandern.
Bled ist an sich sehr klein und ein Touristenort, besitzt aber zudem eine weithin bekannte Spezialität, die Kremna rezina oder einfacher: Kremšnita (Creme-Schnitte), welche ich nach Originalrezept im Café des Hotel Park probiert habe. Danach ging es hoch zur Burg von Bled, welche auf einem Felsvorsprung über dem See thront.

Die Burg im Modell

Auf der einen Seite des Sees liegt eine kleine Insel mit einer Marienkirche

Von der Burg weg wanderte ich dann über die Hügel, die den See umschließen, bzw. umkreiste den See teilweise auch an seinem Ufer. Da glücklicherweise am Nachmittag das Wetter ein wenig besser wurde, war es alles in allem ein schöner Ausflug, und ich bin froh, daß ein solch wunderbarer Ort zu meinem Herrschaftsgebiet gehört. Reine Marschzeit: 8 Stunden

Wenn ein Bräutigam es schafft seine Braut alle Stufen hochzutragen, soll es eine wirklich glückliche Ehe werden:

Über die Hügel im Hintergrund bin ich unter anderem marschiert:

Interessante (und lustige) Fakten/Meinungen über Slowenien:

Gelegen nahe/in den Julischen Alpen und bereits 1004 zum ersten Mal als Ueldes (Veldes) im Zuge einer Schenkung erwähnt, gehörte die Siedlung mit der Burg (gebaut erst im Hochmittelalter) dem Erzbistum Brixen, für welches Bled über Jahrhunderte der wohl wichtigste Fernbesitz war und erst Mitte des 19.Jahrhunderts verkaufte das Bistum den Besitz an Privatleute. Bereits Mitte des 19. Jahrhunderts wurde Bled als ausgezeichneter Ort zur Sommerfrische und auch als Kurort bekannt, wobei besonders der schweizer Naturheiler Arnold Rikli mit der Eröffnung eines Hotels beitrug. Die Bekanntheit der Stadt als Luft- und Thermalkurort ging soweit, daß sogar die New York Times Anfang des 20. Jahrhunderts in einer Ausgabe darüber berichtete. Der berühmte Forscher Julius von Payer war ebenfalls regelmäßig in Bled zu Gast und verstarb auch an diesem Ort.
Nach dem Großen Krieg ging Bled den Weg des restlichen Slowenien, wobei noch zwei Besonderheiten erwähnenswert wären, zum einem war im 2. Weltkrieg in Bled das Sicherheitspolizei und SD Hauptquartier der Oberkrain eingerichtet (KdS Veldes), zum anderen nahm sich Tito eine villa im Ort als gelegentliche Residenz (im Stil des alten jugos. Königshauses).
Heute ziehen besonders der See mit seinen Bade- und Sportmöglichkeiten, sowie die Wanderwege auf den umliegenden Hügeln und natürlich die Thermeneinrichtungen viele Touristen an.

Das alte Laibach

2010-10-06T21:22:00.016+02:00

Heute sprechen wir ein wenig über die schöne Altstadt von Laibach und beginnen mit dem ältesten und wichtigsten Teil: Der Burg von Laibach.
Erstmals 1144 urkundlich erwähnt als ein Sitz der Spanheimer, wurde der Hügel auf dem die Burg steht aber schon seit 1000 vor Christus (oder noch länger) als Siedlung benutzt. Im Jahre 1335 kam sie unter Herrschaft der Habsburger, welche sie wegen der Türkengefahr im 15. Jahrhundert stark befestigten (laut Quellen wurde die ursprüngliche Spanheimer Burg praktisch abgerissen und ein komplett neues Schloß gebaut). Im 17. und 18. Jahrhundert wurde dieses vorwiegend als Militässpital und Arsenal benutzt, bis es nach der Franzosenzeit in ein Gefängnis umgewandelt wurde. Es begann auch langsam zu verfallen, da man sich nicht mehr allzu sehr um den Erhalt kümmerte. 1905 kaufte die Stadt Laibach das Schloß und verwendete es nach dem 2. Weltkrieg als Wohnstätten für Bürger der Stadt (angeblich aber für sehr arme Leute, die Lebensbedingungen sollen wirklich absolut sub-standard gewesen sein). In den 60ern wurde die Totalrenovierung beschlossen, welche an die 30 Jahre dauerte, wodurch das Schloß heutzutage aber ein bebliebtes Touristenziel und Ort für kulturelle Veranstaltungen ist. Noch zu erwähnen wäre, daß der Eintritt frei ist, nur für den Gang auf den Aussichtsturm (1848 an Stelle des Wehrturms errichtet) muß man ein wenig zahlen.

Photozeit (beginnend mit der Burg)

Interessant ist die Kapelle mit ihren alten Wanddarstellungen

Für alle Südburgenländer, vor allem Güssinger: Der alte Batthany

Die Universität von Laibach

Für unsere Freunde aus dem Freistaat Kärnten: In dieser Richtung geht's zu euch.

Umschlossen wird der Schloßberg von der eigentlichen Altstadt, welche zum größten Teil aus Häusern gebaut im Stil der Wiener Rezession besteht, da die Stadt 1895 von einem schweren Erdbeben getroffen wurde, welches insbesondere natürlich in der Altstadt sehr große Schäden anrichtete. Daher mußten große Teile neu gebaut werden, wobei jene des Sezessionstils einen schönen Kontrapunkt zu den verbliebenen Barockhäusern darstellt (übrigens geschah das gleiche bereits 1511, damals wurde die Stadt aber im Stil der Renaissance neu aufgebaut).

Der Brunnen der drei Flüße der Krain (inoffiziell nach seinem Architekten: Robba Brunnen) vor dem Rathaus mit der Kathedrale des heiligen Nikolaus im Hintergrund des zweiten Bildes. Der Brunnen zeigt (vergleichbar zum Erzherzog Johann Brunnen in Graz) die drei großen Flüsse der Krain: Laibach, Sawe und Gurk (Ljubljanica, Sava, Krka). Allerdings handelt es sich hierbei nur um ein Replikat, der Originalbrunnen steht inzwischen im Nationalmuseum.

Über die "Drei Brücken" gelangt man zum Hauptplatz im NW, den Prešeren-Platz, benannt nach dem berühmten deutsch-slowenischen Dichter France Prešeren, welcher heute als Nationaldichter Sloweniens gilt. Ebenso steht am Platz die frühbarocke Franziskanerkirche Mariä Verkündigung (ein besseres Bild wird nachgeliefert).

Mehr oder weniger gleich danaben, steht das Hauptgebäude der Universität Laibach, welche lange Zeit die einzige Universität Sloweniens war und heute mit über 60.000 Studenten eine der größten Europas ist. Gegründet wurde sie nach dem Ersten Weltkrieg 1919 (obwohl es schon davor mehrere Akademien in der Stadt gab) und übernahm den alten Sitz des Landtags der Krain als Hauptgebäude (die historische Nutzung ist noch am Krainer Adler über dem Portal zu erkennen).

Als letztes eindrucksvolles Wahrzeichen der Altstadt präsentiere ich die Drachenbrücke.
Geplant nach dem Erdbeben und bezeichnet als Jubiläumsbrücke zum Gedenken des 40-jährigen Regierungsjahres des Kaisers Franz Joseph I (1888), entworfen von einem dalmatinischen Architekten (anscheinend ein Schüler Otto Wagners) und gebaut 1900/1901 von dem berühmten österreichischen Ingenieur Josef Melan. Der eigentliche Name wurde schon nach der Eröffnung verworfen, und nur mehr von der "Drachenbrücke" gesprochen, da die vier Ecken jeweils von einer Statue eines Drachen (dem Symbol der Stadt) geschmückt werden. Angeblich sollen manche Leute sie auch "Schwiegermutterbrücke" nennen, da die Statuen an jene "Hausdrachen" erinnert.

Was am meisten an der Altstadt Laibach auffällt, ist, daß sie sehr stark im österreichischen Stil gehalten ist, so hat man keine Problem zu glauben, man stünde in Graz oder Salzburg.

Interessante (und lustige) Fakten/Meinungen über Slowenien:

Die Gegend um Laibach (und damit die Stadt selbst) wurde unter Karl dem Großen Teil des fränkischen Reiches als Region der Grenzmark Karantanien. Die erste Erwähnung der Stadt (als Siedlung) datiert auf das Jahr 1144, damals auf den Namen Luwigana, obwohl vor kurzem ein Dokument, geschätzt entstanden um das Jahr 1120, entdeckt wurde, welches bereits die Gegend bezeichnet. Zur Zeit werden noch Untersuchungen diesbezüglich betrieben. Im Jahre 1220 erhält Laibach (offizieller Name ab 1278 nach dem Sieg Rudolfs von Habsburg über Ottokar II von Böhmen und Zufallen der Krain) das Stadtrecht und einhergehend das Münzregal, das Recht Münzen zu prägen. Mit der Herrschaft der Habsburger begann auch der Aufschwung der Stadt welcher in einem großen Bekanntheitsgrad als Zentrum der Kunst im 15. Jahrhunder kumulierte. Neu erbaut im Renaissancestil nach einem Erdbeben 1511, mit einer neuen großen Stadtmauer, begann im 16. Jahrhundert sich das erste Mal ein slowenisches Volksbewußtsein zu manifestieren, was sich an der Publikation der ersten Bücher (inklusive Bibelübersetzung) in Slowenisch zeigte. Am Ende des 17. Jahrhunderts wurden große Teile der Stadt im Stile des Barocks um- beziehungsweise neu gebaut, wobei besonders der Italiener Francesco Robba bleibenden Eindruck bis heute hinterließ.
In der Franzosenzeit als Hauptstadt der illyrischen Provinzen, später Teil des Königreichs Illyrien (Kronland des Kaiserreichs Österreich) festigte es um 1850 seine, schon im 18. Jahrhundert vorhandene Wichtigkeit als Transitpunkt durch den Anschluß an das neue Eisenbahnnetz, in diesem Fall an die "Südbahn", die wichtige Verbindung Wien-Triest.
Nicht unerwähnt bleiben soll auch der Umstand, daß Laibach 1821 Veranstaltungsort des Laibacher Kongreßes als Teil des "Konzerts der Großmächte" der Heiligen Allianz und deren Kongreßsystem war, um Streitigkeiten und Probleme in Europa friedlich beizulegen. In diese Zeit fiel auch die Einführung von Slowenisch als offizielle Sprache.
Nach dem großen Erdbeben von 1895 (welches kaum Todesopfer forderte) mußten Teile der Stadt neu aufgebaut werden, welches in erster Linie durch österreichische und böhmische Architekten im Stile der Wiener Sezession geschah, weiters erlebte Laibach einen großen Schub an Modernisierung, vor allem betreffend seiner städtischen Infrastruktur.
Obwohl durch die Isonzo-Schlachten die Front im 1. Weltkrieg relativ nahe war, war die Stadt nur indirekt und sozusagen aus der Ferne vom Krieg betroffen. Als Teil des SHS-Staates wurde Laibach endgültig das administrative, politische und kulturelle Zentrum von Slowenien und der Slowenen und besonders der Architekt Jože Pleènik drückte der Stadt seinen Stempel auf (so sind die modernen Dreibrücken ebenso sein Werk). Im 2. Weltkrieg als "Lubiana" italienisch besetzt, wurde es danach Hauptstadt der slowenischen Teilrepublik der sozialistischen föderativen Republik Jugoslawien, und 1991 der Republik Slowenien.

Das Stadtwappen Laibachs stellt einen linksgwandten Drachen, sitzend auf dem höchsten Turm der Burg Laibach auf rotem Hintergrund dar, wobei der Drache im Laufe der Zeit das hervorstechende Symbol für die Stadt wurde. Der Legende zufolge soll es sich bei dem Drachen um jenes Monster handeln, welches Jason bei der Rückreise der Argonauten (über Donau, Save und dem Fluß Laibach) in der Nähe der heutigen Stadt erschlug. Die wahrscheinlichere Erklärung ist aber, daß der Drache von der Sage des Hl. Georg übernommen wurde, welcher der Schutzpatron der Burgkapelle ist. Eine weitere Erklärung besagt, daß es vielleicht auch Zufall war, gekommen durch den Umstand, daß er reine Dekoration über dem Wappen war und in der Barockzeit Teil jenes wurde, bis er im 18./19. Jahrhundert als vorherrschendes Symbol und Element hervortrat. Als interessantes abschließendes wäre Detail noch zu bemerken, daß sich dadurch die Stadtwappen von Laibach und Klagenfurt sehr ähneln.

Markttag

2010-09-05T15:58:00.010+02:00

Heute ist Markttag. Nein, eigentlich ist heute Samstag aber Gott sei's gepriesen ist das in Laibach dasselbe. Eines gleich vorweg: Ich liebe Markttag! So, nachdem das geklärt ist, mehr Details: In Laibach ist der Markt in erster Linie ein Bauernmarkt, d.h. Bauern aus der Umgebung und kleine Lebensmittelhändler aus der Stadt bieten an den Ständen (welche von der Stadt zur Verfügung gestellt werden) ihre hausgemachten Lebensmittel an, wobei der Markt an sich im Zentrum in der Altstadt stattfindet und recht groß ist (fast doppelt so groß wie jener am Kaiser-Joseph Platz in Graz). In erster Linie kann man Obst und Gemüse kaufen, aber es gibt auch anderes wie Fleisch, Käse. Brot und auch Blumen und etwas billiges Zeugs. Er ist jeden Samstag ein bißchen anders, weil anscheinend nicht alle immer kommen um ihre Waren anzubieten und manchmal gibt es auch Unterhaltung, so wie heute, wo eine kleine Partie gespielt hat, hauptsächlich Polka und dergleichen ("Oberkrainer"Musik eben). Die Slowenen mögen den Markt teilweise nicht so sehr, da die Sachen im Vergleich zum Supermarkt relativ teuer sind, aber dafür sind sie eben sicher vom Bauern, und für einen österreicher ist es sowieso ca. der gleiche Preis wie zu Hause im Supermarkt.
Wie man sich denken kann, sprechen viele Leute hier Deutsch, aber noch besser ist, daß im Dialekt noch viel mehr Deutsch übrig ist, als in der Hochsprache, z.B. Zucker = sladkorja, im Dialekt einfach cuker (ausgesprochen wie auf Deutsch). Etwas, das mir dabei sehr gefällt und das mir das erste Mal am Markt so richtig aufgefallen ist: Mit meinem Heimatdialekt Hianzisch, sprich Burgenländisch, komme ich hier sogar noch besser zurecht, es ist schon bald lächerlich wieviele Wörter sich ähneln oder bekannt sind. Ein paar Beispiele: "Hochdeutsch - Burgenländisch - Slowenisch" Kartoffeln - Grumpan (Grumpirn) - Krompir; Tomate - Paradeis(a) - Paradižnika (im Dialekt einfach Paradeiz); Küche - Kuchl - Kuhinja; Mais - Kukuruz/Kukriz - Koruza. Teilweise helfen einem auch Wiener Wörter weiter, so wenn man den Slivowitz kennt, weiß man was die Slive ist, wobei ich mir auch sagen habe lassen, daß Leute die Tschechisch können es besonder einfach haben in Slowenien.
Doch was ich eben immer schon gewußt habe, ist, daß wir Burgenländer international sind, deswegen werden wir auch so oft verspottet, purer Neid.

Warum ist bei uns noch keiner auf diese Idee gekommen?

Die Mlekomat sind Milchautomaten in ganz Slowenien, die frische Kuh-Vollmilch anbieten, sie werden jeden Tag mit Milch von Bauern aus der Umgebung befüllt und sind wirklich frisch, d.h. auch nicht pasteurisiert. Wahrscheinlich gibt es sie deswegen bei uns nicht, ich höre schon das zuständige Ministerium: "Das geht doch nicht, viel zu gefährlich für die Konsumenten, wir müssen sie davor schützen, blah blah blah". Jessas, wie haben wir bis vor ein paar Jahrzehnte, v.a. am Land, nur überlebt? (Wobei es anscheinend auch bei uns von Privaten versucht wurde, einzelne Milchautomaten aufzustellen, diese wurden aber nicht von der Bevölkerung abgenommen, bzw. bringt ein einzelner Automat in einem Dorf irgendwo nicht viel) Dabei ist die Idee besonders für die Bauern nicht schlecht, denn da einige Zwischenstufen bis zum Endverkauf fehlen, bekommen sie logischerweise einen höheren Anteil am Verkaufspreis, welcher mit 1 Euro pro Liter ganz okay ist.

Interessante (und lustige) Fakten/Meinungen über Slowenien:

Es mag immer noch Menschen geben, die glauben daß Slowenien Teil des Balkans, bzw. der Balkanhalbinsel ist (was vielleicht damit zusammenhängen kann, daß das Land eben sehr lange Teil von Jugoslawien bzw. dem SHS-Staat war). Dies ist eindeutig nicht der Fall, auch wenn es keine klare Nordgrenze der Balkanhalbinsel gibt, und um diesen Irrglauben aus der Welt zu schaffen gehen wir jetzt die häufigsten Definitionen der nördliche Abgrenzung kurz durch.
Klassisch gesehen sind die Balkanländer jene, die im Spannungsfeld zwischen Österreich-Rußland-Osmanisches Reich lagen, da aber die Untersteiermark und die Krain jeweils schon seit Jahrhunderten fixer Bestandteil des hl. röm. Reiches und Österreichs waren, fehlt Slowenien hier heraus. Die vielleicht häufigste Variante ist die Sawe-Donau-Linie, wobei hier entweder der Nebenfluß Kupa (Kulpa) oder der Una als NW-Grenze gelten, allerdings münden beide erst in Kroatien in die Sawe. Weiters gibt es als Möglichkeit die Verläufe von Isonzo-Vipava-Postojna-Krka-Sawe, welche den südlichen Teil Sloweniens einbezieht, allerdings der Großteil noch immer nicht dazu gehört. Die eher seltene Version ist eine gedachte Gerade von Triest nach Odessa, wobei wiederum Slowenien kein Teil davon ist (in diesem Fall allerdings 2/3 von Rumänien, welches bei den anderen Varianten nicht dazu gehört).
Daher hören es Slowenen nicht gerne, wenn man sie als Teil des Balkans betrachtet, und sie ziehen auch unterschiedliche Mentalitäten als Unterstützung heran, so sagen sie, daß Kroaten weitaus emotionaler seien und sie als Slowenen zurückhaltender und rationaler agieren (im Vergleich zu Kroaten und dem Balkan). Indes, Kroaten und Slowenen verbindet eine Art Haß-Liebe wie bei so vielen "lieben" Nachbarschaften weltweit, doch darüber mehr in einem anderen Kolumneneintrag.

Zum Abschluß noch eine Darstellung der Balkanhalbinsel, sodaß man eine genauere Vorstellung der verschiedenen Grenzsetzungen bekommt (hervorgehoben ist die Isonzo-Sawe Methode):

Und wieder einmal: Ein Außerirdischer

2010-08-29T18:09:00.004+02:00

Mit dem Eintrag letztes Mal habe ich vorläufig mehr oder weniger alles Wissenswerte von meiner Erfahrung über Japan (bis auf ein paar Kleinigkeiten und dem mysteriösen Bericht über die Summer School) geschrieben. Ich habe daher beschlossen meinen Japan-Blog zu mißbrauchen und hier auch über meine Erlebnisse in Slowenien zu schreiben, denn wie die meisten von euch wissen, bin ich Dank AIESEC, drei Monate bei einer Firma in Laibach angestellt und, so alles gut geht, danach in Wien (Oh Gott, Wien! :). Zwei Dinge dazu: 1. Da ich Vollzeit arbeite werden meine Einträge eher unregelmäßg erscheinen, und wenn eher am Wochenende und 2. Da Slowenien sich kulturell nicht wirklich so sehr zu Österreich unterscheidet, werden die Artikel auch eher kürzer sein.

Daher heute ebenso nur dieses: Slowenien bzw. die Gebiete hier waren wirklich zu lange bei Österreich, denn sie haben unsere Bürokratie übernommen (wobei 45 Jahre Kommunismus sicher auch nicht gerade geholfen haben). Genau wie in Österreich hat man unzählige Formulare auszufüllen, Dokumente einzureichen, verschiedene Ämter (gelegen an verschiedenen Enden der Stadt) zu besuchen und mit sich mit sonstigem rumzuschlagen, nur um eine einfache Melderegistrierung duchzuführen, und vielleicht noch eine Steuernummer zu bekommen. Der Unterschied, wie so oft: Die Beamten sind in der Mehrzahl weit höflicher und freundlicher und können weit besseres Englisch. Dennoch hat sich auch hier wohl ein Familienzweig der gefürchteten Spezies "Beamtus Austriacus" eingenistet. Zoologen gehen davon aus, daß sich diese spezielle Unterart vor ca. 100 Jahren in dieser Region entwicklte und trotz Bemühungen zur Ausrottung in den letzten 20 Jahren, einige Exemplare sich erstaunlich widerstandsfähig halten. Auch ich bin einem (oder besser einer) begegnet: Grantig, trotz Höflichkeit und Freundlichkeit meinerseits, unkooperativ und sich weigerend auch nur ein Wort außerhalb der eigenen Sprache zu sprechen. Gibt einem so richtig das Gefühl niederer Bittsteller und herzlichst unwillkommen zu sein, man möge seine Störung doch bitte beenden und sich alsbaldest wieder "schleichen". Naja, was soll's, bis jetzt zum Glück ein Einzelfall.
Ach, und warum eigentlich dieser Satz als Überschrift des Eintrags? Nun, ich hab diese Titulierung am Amt wieder gesehen: "As an alien in Slovenia ..." (mein Gott, deja vú!). Allerdings ist es hier anscheinend nur selten und nicht wie in Japan die nomale Bezeichnung, so heißt das Amt auch "Department for Foreigners" und nicht "Alien Registration Office".
Und nein, ich habe diesmal leider keine so schöne Ausländer-Registrierungs Karte bekommen.

Interessante (und lustige) Fakten/Meinungen über Slowenien:

Krain, auch die Krain genannt ist eine der fünf historischen Regionen Sloweniens, bestehend aus der Oberkrain (mit Krainburg als Zentrum), Innerkrain (Zentren: Idrija und Adelsberg/Postojna) und dem gemeinsamen Gebiet von Unterkrain und Weißkrain (mit Laibach als Zentrum), wobei Laibach ziemlich genau in der Mitte der drei Gebiete Krains liegt. In früheren Zeiten existierten auch die Mitterkrain, später zu Unterkain gegeben und Istrien als Teilgebiete. Auch stammt aus früherer Zeit (um die 1. Jahrtausendwende) der Begriff und Herrschaftsgebiet der Windischen Mark, welche ein großer Teil der heutigen südöstlichen Krain darstellte. Als historische Bezeichnung (obwohl schon Teil der Krain) wurde sie bis 1918 verwendet (vgl. Großer Titel des Kaisers von Österreich). Die Krain an sich wird bereits im ausgehenden 10. Jahrhundert als Mark erwähnt und 1346 zum Herzogtum ernannt (für gewisse Leute interessant: Im 12. Jahrhunder besaßen die Spanheimer/Sponheimer Teile des Gebietes unter anderem Laibach). Nachdem es als Teil der Illyrischen Provinzen eine Zeit lang zu Napoleons Eroberungen zählte, wurde es im Kaiserreich Österreich zusammen mit Kärnten, Istrien, Görz und Gradisca zum Königreich Illyrien gemacht. Nach der Revolution 1848 erhielt es den Status eines eigenen Kronlandes, gelegen zwischen den Österreichischen Küstenland, Kärnten, Steyer/Steiermark und Kroatien-Slawonien, und sein Wappen (blauer Adler mit rot/goldenem Brustband auf hellblauem Grund) teilte sich den Bindeschild mit jenem Kärntens. Nach 1918 kam es (ohne seine westlichsten Gebiete) zu Slowenien, welches wiederum im SHS Königreich aufging. Im 2. Weltkrieg zum Teil Italien zugeschlagen, später dann wieder zu Jugoslawien (mit den westlichsten Gebieten), gehört es seit 1991 der Republik Slowenien, ohne aber eine eigene Verwaltungseinheit darzustellen. Dennoch besitzt es bis heute ganz klar eine regionale Identiät, auch deutlich erkennbar an den Dialekten (wie alle historischen Regionen Sloweniens).

Nachtrag Teil 2

2010-08-21T20:14:00.005+02:00

Ja, es hat schon einmal einen "Nachtrag"-Eintrag gegeben, auch wenn dieser noch länger her ist, als die Themen zu denen ich diesen Nachtrag liefere.

Wie dem auch sei.

Zuerst das Gruppenphoto vom Universitätsschiausflug von Anfang Jänner 2008 bei dem ich dabei war (siehe Eintrag "Schifoan"), und das ich damals noch nicht hatte. Ich bin übrigens deswegen noch nicht in Skimontur, da ich vorher noch meine Schi vom Schleifen holen mußte, was aber egal war, da wir besseren Schifahrer sowieso nicht mit der Gruppe mitgefahren sind.

Eine lustige Begebenheit beim Schitrip: Das erste Auto, das ich gesehen habe, hatte ein Kennzeichen aus Kobe, meiner damaligen Heimatstadt! Damit ihr euch das vorstellen könnt: Das ist so, als wäre man in Vorarlberg (im äußersten Westen Österreichs) schifahren und das erste Auto, dem man begegnet, hat ein Kennzeichen aus Güssing (mein Heimatbezirk im äußersten Südosten Österreichs), was in beiden Fällen einer Entfernung von ca. 500 km entspricht. Also ehrlich, wie sind die Chancen für sowas?

Dann noch etwas zum Harbor-Land (siehe Kurzbeschreibung in "Aussichten aller Art"): Wie ich ja damals geschrieben habe, wird es auch für viele verschiedene Arten von Veranstaltungen und Bewerben genutzt, und so bin ich zufällig Anfang November 2007 bei einem Besuch in einen Tanzwettbewerb geraten. Allerdings für Tanzvereine. Es geht darum, eine perfekt und möglichst von allen Tänzern gleichförmig dargestellte Choreographie (natürlich mit Musik und vielleicht Extras wie Fahnen) vorzutanzen. Punkte gibt es daher eben für die Choreographie, ihr Zusammenspiel mit der Musik und der Symmetrie der Tänzer, was bei einer Anzahl von 40, 50, 60 Personen wirklich schwer wird, wobei aufgrund der vielen Leute nicht nur die Bühne, sondern auch der Platz davor Verwendung findet.

Ein paar (leider sehr kurze) Videos davon:

Interessante (und lustige) Fakten/Meinungen über Japan:

Nach langer Zeit ist es der Redaktion nun endlich gelungen, den Aufenthaltsort unseres Autors in Erfahrung zu bringen und einhergehend auch den definitiven Beweis, daß er noch am Leben ist. Zu unserer Überraschung (auch wenn schon ein gewisser Verdacht bestand) befindet sich unser Autor nicht mehr in Japan, sondern verweilt in Europa, genauer gesagt im Gebiet der Krain (Kronland Krain), vormals Windische Mark, welches jetzt ein Teil von Slowenien ist.
Leider erschließt sich der Redaktion nicht, wie und vor allem wann genau er dorthin gelangt ist, doch mögen die geneigten Leser versichert sein, daß wir dafür Sorge tragen, daß unser Kolumnist von seinen Erfahrungen in dieser Region berichten wird. Erwarten Sie daher die erste Kolumne "Interessante (und lustige) Fakten/Meinungen über Slowenien:" in einer unserer nächsten Ausgaben.

Wichtige Feiertage abgeschlossen

2010-08-15T20:36:00.003+02:00

Passend zur Zeit (August) berichte ich dieses Mal vom letzten der großen Feierlichkeiten und Urlaubszeiten in Japan:
Dem (O-) Bon Fest.
Das Bon (盆) Fest, oft auch O-Bon genannt, wobei das O aber eigentlich nur ein Höflichkeits-präfix darstellt um die Wertschätzung auszudrücken, ist das große buddhistische Totengedenken in Japan. Genauer gesagt, soll es aber nicht nur dem Ehren der Geister der verstorbenen Ahnen dienen, sondern auch zu Errettung bzw. Lindern der Leiden jener Geister, welche, aus welchen Gründen auch immer, nicht aufsteigen konnten, dienen. Wie sooft in Japan vermischten sich auch hier bei der Ausübung die Wurzeln des Festes mit lokalen anderen Traditionen.
Das Fest findet je nach Region zu einem von drei Zeitpunkten statt (zurückzuführen auf Unstimmigkeiten bei der Einführung des gregorianischen Kalenders zu Beginn der Meiji-Zeit). In der östlichen Kanto-(Tokyo) und der Tohoku-region findet es Mitte Juli statt, und wird daher auch Juli-Bon genannt. Das "alte Bon" basiert noch auf dem Mondkalendar (der julisch-gregorianische ist der Sonnenkalendar) in dessen siebten Monat es abgehalten wird, wodurch es, wie das chinesische Neujahr, jedes Jahr zu einem anderen Zeitpunkt zelebriert wird, und zwar größtenteils in der nördlichen Kanto-region, im Westen Honshus, auf Shikoku und den Südwestlichen Inseln. Das dritte, und am häufigsten gefeierte, das August-Bon, ist von der 2. bis zur 3. Woche im August und wird vor allem in der Kansai-Region begangen. Daher wird auch im Allgemeinen zu dieser Zeit von Firmen ihren Angstellten vier bis sechs Tage um den 13./15 August herum freigeben, weswegen die O-Bon Zeit das zweitwichtigste Fest und eine der drei größten Urlaubszeiten im Jahr ist. Daher haben auch schon andere Regionen, wie in Tokyo teilweise begonnen ihre O-Bon Feiern in den August zu legen.
Tja, anscheinend akzeptieren auch die Tokyoter langsam die kulturelle Überlegenheit von Kansai. :)

Es hat sich eingebürgert, daß O-Bon als Familientreffen verwendet wird (deswegen ist es auch eine große Reiszeit, da die meisten Japaner ihre Familien besuchen), an dem auch die Gräber der Verstorbenen besucht und gereinigt werden (die Geister der Verstorbenen sollen ebenfalls die Hausaltäre besuchen und so am Wiedersehen teilnehmen). Das Fest kann man mit Allerheiligen/Allerseelen bei uns vergleichen, mit dem Unterschied, daß mehr gefeiert und im Ganzen nicht so ernst gehandhabt wird (vergleich etwa, der mexikanische Tag der Toten).

Ablauf bzw. Teile des Festes

Obon geht vom 13. bis zum 16. des jeweiligen Monats in dem es stattfindet und in dieser Zeit geben die Firmen, wie erähnt, oft mit einem extra Tag frei (staatliche Institutionen haben aber geöffnet, da es als rein religiöse Feier kein gesetzlicher Feiertag ist/sein darf). Das Fest hat an sich keinen fixen Ablauf, und ist in den verschiedenen Regionen recht unterschiedlicht ausgeprägt. Die meisten nutzen sie ersten Tage um, wie oben besprochen, bei ihren Familien zu sein, und sich um die Gräber zu kümmern. Das größte Ereignis ist der Bon-Tanz welcher währende des Festes in Musikbegleitung (im Sinne eines Tanzfestivals) öffentlich abgehalten wird, wobei die genaue Art des Tanzes und die Musik lokal sehr unterschiedlich sind. Vor allem die Musik kann von traditioneller Bon-Musik, über Volksmusik und Volkslieder bis hin zu Schlager und modernem (teilweise wird sogar Klassik verwendet) sein.

Eine Besonderheit sind die in Kyoto enzündeten Gozan no Okuribi (五山送り火), das "5-Berge-Feuer", auch einfach Daimonji (大文字), "Große Schriftzeichen" genannt. Auf fünf Bergen rund um Kyoto werden riesige Scheiterhaufen in Form von Schriftzeichen (3 davon) und anderen Formen (2) entzündet. Es beginnt um 20:00 Uhr mit dem Zeichen für "Groß" (大) gefolgt von den beiden Zeichen für "wundersames Dharma" (妙法), einem Begriff aus der buddhistischen Lehre, danach ein Feuer in der Form eines Schiffes, darauf ein weiteres Mal das Zeichen für groß, und zum Abschluß die Form eines Torii, eines Schreintores (normalerweise Shinto-Schrein). Um 20:30 Uhr brennen alle Zeichen. Sie werden angezündet um den Geistern, die in die Totenwelt zurückkehren, den Weg zu erleuchten und damit zu erleichtern (daher auch der Name Okuribi, ca. Entsendungsfeuer).

Das Fest endet traditionell mit dem "Schwimmen der Laternen". Dabei werden kleine Papierlaternen angezündet und, auf kleinen schwimmenden Unterlagen gesetzt, auf den Flüssen ausgesetzt (daher auch ein Boot als Scheiterhaufenform in Kyoto). Jede diese Laternen symbolisiert die Seele eines Toten, der ins Jenseits zurückkehrt, deswegen sind es hunderte, ja tausende Laternen die auf den Flüssen schwimmen (wobei dieser Brauch auch zu anderen Totengedenken Verwendung findet, dem Gedenken an die Toten der Hiroshima-Atombombe etwa).

Leider habe ich im Moment keine Photos zur Verfügung, aber da O-Bon zur Zeit stattfindet und morgen endet, hoffe ich, daß mir demnächst einer meine Freunde einige schickt. Also bitte um etwas Geduld.

Interessante (und lustige) Fakten/Meinungen über Japan:

Auch dieses Mal haben wie eine Kolumne von unserem Autor, passend zu unserem Beitrag erhalten. Wir haben zwar inzwischen einen Verdacht betreffend seines Aufenthalts, aber da dieser nicht gesichert ist, listen wir den Autor dennoch noch als "unbekannten Standortes".

Das O-Bon Fest wird in seiner heutigen Form, insbesondere inklusive des/der Tanzes/Tänze seit ca. 500 Jahren gefeiert, dennoch sind die Wurzeln und Einflüsse sehr viel älter. So soll laut Aufzeichnungen das eigentliche Zeremoniell, also der religiöse Gedanke des Seelenfestes laut Aufzeichnungen bereits seit Mitte des 8.Jahrhunderts durchgeführt werden. Weiters wurde das Ausbringen der "Laternenschiffe" von Kaiser Go-Horikawa um 1230 in Japan eingeführt (eine Tatsache die besonders verständlich wird, wenn man bedenkt, daß dieser Kaiser vor seiner Krönung eigentlich buddhistischer Mönch hätte werden sollen). Umstritten ist, ob die Idee des Abbrennens von Scheiterhaufen (besonders in der Form von Zeichen) wirklich auf den berühmten Mönch Kûkai, posthum auch Kôbô Daishi genannt, (aus dem 8.Jahrh.) zurückgeht. Gesichert ist vielmehr, daß sein Ursprung verschiedenen Riten von japanischen Buddhismus-Formen (eine davon vom erwähnten Kûkai gegründet) entstammt.
Obwohl es seine religiöse Komponente größtenteils verloren hat und diese mehr durch ein Familienwiedervereinigung/Rückkehr zu seinem Geburtstort Element eretzt wurde, ist das O-Bon Fest wohl gerade deswegen und auch wegen seinem Feieranteil, nach Neujahr das traditionell und allgemein zweitwichtigste Fest in Japan. Da die Japaner dabei auch die Gräber ihrer Vorfahren und Hausaltäre reinigen und pflegen bleibt trotzdem das Ehren der Ahnen als ein zentraler Bestandteil erhalten.

Wieder da! Zur Goldenen Woche

2010-04-28T23:36:00.014+02:00

Seit 1 3/4 Jahren nichts mehr auf meinem Blog geschrieben, obwohl immer noch einige Themen offen sind. Traurig, ich weiß, und es tut mir leid. Ich war einfach zu faul und da, entgegen meinem Plan, ich seit meinem Auslandssemester nicht mehr nach Japan gekommen bin, hat mir irgendwie auch die Motivation gefehlt ...

Sei's drum, passend zum Datum befaßt sich mein erster Eintrag seit (sehr) langer Zeit, mit der "Golden Week" ("Goldene Woche"), der dritten wichtigen Urlaubszeit, nach Neujahr und O-Bon im Sommer.
Diese Woche wird so genannt, da innerhalb 7 Tage 4 nationale Feiertage sind und die meisten Firmen die übrigen Tage auch freigeben, wodurch das Ganze praktisch zu einer Woche Sonderurlaub/-ferien für fast alle wird. Für Japaner ist dies etwas ganz besonderes, verständlich, wenn man die recht brutale Arbeitsmoral bedenkt.

Die Feiertage sind wie folgt:

29. April:
bis 1988: 天皇誕生日 Tennō tanjōbi: Geburstag des Kaisers Hirohito (Shówa), wurde seit seine Tod logischerweise nicht mehr gefeiert.

bis 2006: みどりの日 Midori no hi: Tag des Grüns (Grün der Pflanzen/Natur) Angeblich auch zur Erinnerung an Hirohito, da er Liebhaber von Pflanzen war, aber ohne direkt seinen Namen zu nennen.
Seit 2007: 昭和の日 Shōwa no hi: Tag der Shówa-Zeit. Man soll der turbulenten Regierungszeit von Kaiser Hirohito gedenken (1926-1989)

3.Mai:
Tag der Verfassung

4.Mai:
bis 2006: 国民の休日 Kokumin no kyūjitsu: Tag der Nation bzw. Volksfeiertag. Ein Gesetz besagt, daß wenn ein Arbeitstag, zwischen zwei Feiertage fällt, dieser automatisch auch ein Feiertag wird. Tag der Nation/Volksfeiertag ist der Oberbegriff für diese Art Feiertage.
seit 2007: ist dieser Tag, Tag des Grüns

5.Mai:
こどもの日 Kodomo no hi: Tag der Kinder, auch bekannt als Tag der Buben

Da die Golden Week einerseits für viele Japaner die längste zusammenhängende Urlaubszeit ist, und andererseits zur ihrer Zeit sehr angenehme Temperaturen und stabiles Wetter vorherrschen (nicht wie zu Neujahr kalt und zu O-Bon schwül-heiß), ist diese Woche auch DIE Reisezeit für die Japaner. Obwohl Flüge, Züge und v.a. innerjapanische Hotels zu dieser Zeit weit erhöhte Preise haben, sind sie fast immer komplett ausgebucht und das meist schon Wochen vorher. Egal ob allein, Paare oder ganze Familien, praktisch alles reist in dieser Woche, zumindest für einige Tage. Da das auch für Auslandsreisen gibt, würde ich fast wetten, daß Salzburg und Wien in nächster Zeit auch eine kleine Invasion japanischer Touristen bervorsteht.

Interessante (und lustige) Fakten/Meinungen über Japan:

Nach langer Zeit hat die Redaktion nun doch ein Lebenszeichen und sogar eine Kolumne von unserem Autor erhalten.
Leider ist weiterhin unbekannt wo genau sich unser Kolumnist die letzten 2 Jahre aufgehalten hat oder sich im Moment befindet. Unsere Suche wird daher weitergehen.

Jedes Jahr findet in Kyoto, im Bezirk Gion, eines der bekanntesten Festivals Japans statt: Das Gion-Fest (祇園祭). Was vielen der geneigten Lesern nicht bekannt sein dürfte, ist, daß das Fest eigentlich den gesamten Juli dauert und der Höhepunkt, die Parade der alten, traditionellen Festwagen, zwar ein wichtiger Teil, aber eben nur ein Teil des Spektakels darstellt.

Ursprünglich entstand das Fest aus einem Reinigungsritual, welches durchgeführt wurde, um die Götter zu besänftigen, sodaß sie weder Brände, noch Flutwellen oder Erdbeben schickten. Im 9. Jahrhundert begann man zu Zeiten von Seuchen zusammen mit anderen Symbolen tragbare Schreine in den Shinsen Garten in Kyoto zur Besänftigung zu bringen. Wobei das Tragen der Schreine zum Garten wohl der Vorläufer der Parade sein dürfte. Um 970 wurde diese Praxis per Dekret zur einer jährlichen Veranstaltung, welche seit damals selten nicht stattgefunden hat. Als im 16.Jahrhundert das Shogunat alle religiösen Veranstaltungen unterbinden wollte, protestierten die Menschen dafür, wenigstens die Prozession beibehalten zu dürfen, was den Ausgangspunkt zur Entwicklung zur heutigen Form des Festes markiert.
Über die Jahrhunderte (schon seit dem Dekret) sorgte die Händlerklasse dafür, daß das Festival immer kunstvoller wurde, und vor allem in der Edo-Zeit, als ihr Wohlstand wohl am höchsten, ihr theoretischer) Einfluß aber am niedrigsten war, nutzten sie die Parade zur Zuschaustellung ihres Reichtums. Es war eine Frage des Prestige.

Heute ist insbesondere die Parade (山鉾巡行 Yamaboko Junkō) ein riesiges Volksfest, welches am 17.Juli stattfindet, wobei bereits die Nächte davor die Straßen für den Verkehr gesperrt werden, und zum Flanieren einladen, da auch Essensstände aufgebaut werden und man allerlei kulinarische Köstlichkeiten erwerben kann. Zudem machen auch einige alte Handwerksbetriebe und Privathäuser im alten Händlerdistrikt ihre Eingangsflure der Öffentlichkeit zugänglich und präsentieren alte Familienerbstücke.
An der Parade selbst nehmen zwei Arten von "Festwagen" teil: Yama und Hoko.
Die kleineren Yama Schreine sind in der Regel ca. 6 Meter hoch und wiegen um die 1.500 kg, daher werden sie üblicherweise von den Teilnehmern getragen.
Die größeren Hoko können, inklusive der aufgesetzten Spitze, bis zu 25 Meter hoch werden und wiegen über 10.000 kg! Weswegen diese auch auf Rädern durch die Straßen gezogen werden unter zuhilfenahme von Steuermännern.
Sollte man jemals die Chance haben zu dieser Jahreszeit nach Japan zu reisen, darf man sich diese Spektakel nicht entgehen lassen!

Zur Abrundung der heutigen Kolumne noch einige Photos (dankenswerterweise zur Verfügung gestellt von Sarah)

Frühling in Japan

2008-07-23T11:48:00.005+02:00

Nach Monaten komme ich endlich wieder dazu, einen Eintrag auf meinem Blog zu hinterlassen, da jetzt also doch das Semester auch für mich vorbei ist (während meine Freunde in Japan noch bis Ende Juli Uni und Prüfungen haben).
Wen es interessiert: Mit dem Ende dieses Semester ist auch mein Studium (endlich) praktisch beendet, es fehlt nur noch die Diplomarbeit, an der ich während des Sommers schreibe.

Aber zurück nach Japan:
Eines der wichtigsten Ereignisse in Japan und auch eines der weltweit bekanntesten, ist die Zeit der Kirschblüte, Sakura (桜) genannt. Wie bei Momiji im Herbst (siehe　meinen Eintrag dazu letzten Herbst) versammeln　sich die Japaner jedes Jahr zu　tausenden um Hanami (花見) zu machen, was soviel bedeutet wie Blume/Blüte schauen.　Dabei gehen Familien und Freunde in Parks, um unter den blühenden Kirschbäumen (weiß　wie bei uns, oder besonders　schön: die japanischen rosa Varianten) zu sitzen und　gemeinsam ein Picknick zu veranstalten (oft auch mit reichlich　Alkohol). Hanami　bezieht sich manchmal auch auf die japanische Zwetschke, die ca. einen Monat früher　blüht, aber　fast immer ist damit die Sakura gemeint.

Die Tradition des Hanami existiert schon seit ca. 1000 Jahren (in Aufzeichnungen　belegt), aber wahrscheinlich ist es　sogar noch ein paar Jahrhunderte älter,　dementsprechend hat es in Japan einen hohen Stellenwert und ist sehr wichtig für　alle Teile der Bevölkerung. Jedes Jahr werden schon Wochen vorher in den Nachrichten　im Wetterbericht die Zeiten　des Aufblühens bekanntgegeben und zwar von Süden nach　Norden, da es ja im Süden schneller wärmer wird und die Blüten　früher aufgehen. Dies ist dermaßen wichtig, daß es schon vorgekommen ist, daß sich die Chefmeterologen öffentlich im Fernsehen demütig entschuldigen mußten, wenn sie die Blütezeit falsch vorhergesagt haben. Das ist gar nicht so ohne, weil sich viele Japaner extra einen Tag Urlaub für Hanami nehmen und (milde ausgedrückt) nicht davon begeistert sind, wenn die Bäume nicht in voller Blüte stehen.

Abgesehen davon, daß die Kirschblüte den Frühling ankündigt, da sie auch dann aufkommt wenn es wirklich wieder richtig warm wird (in vielen Teilen Japans ist der Feber der kälteste Monat im Gegensatz zu uns der Jänner), ist sie, wie Kenner des japanischen Filmes oder Seher von Animes wissen, ein Zeichen für den Tod, der Vergänglichkeit oder in Verbindung mit den Samurais gesetzt. Mir ist das so erklärt worden, daß die Kirsche nur kurz blüht und dann in ihrer vollen Blüte (also am höchsten Punkt ihrer Schönheit) bereits abfällt, daher soll das früher für die Samurai ein Beispiel für einen würdigen, jungen Tod gewesen sein, es wurde auch oft in der Literatur verwendet.
Daher sieht man in japanischen Filmen oft den einsamen Ronin leicht unscharf unter herabfallenden Kirschblüten stehen, oder fallende Blüten werden als Stilmittel eingebaut (bzw. als Metapher dafür verwendet) im Moment des Todes eines Samurais in einem (ehrenvollen) Duell.
Auch in Wirklichkeit sind die im Wind fallenden Blüten wohl wunderschön, vor allem in den Parks, wo oft unzählige Kirschbäume gepflanzt sind, Kirschbäume sind und waren auch ein beliebtes Geschenk Japans an befreundete Länder.

Leider mußte ich 2 Wochen zu früh abreisen, so konnte ich am Hanami nicht mehr teilnehmen und das obwohl der Park meines Herrschaftssitzes in Himeji als einer der schönsten Orte für Hanami in der ganzen Umgebung, wahrscheinlich sogar in der ganzen Präfektur, gilt. Daher habe ich leider keine Photos aber eine Freundin (danke Naomi!) hat für mich ein paar von den Bäumen auf dem Campus der Universität geschossen. Obwohl es tags zuvor stark geregnet und leider viele Blüten deswegen schon abgefallen waren, sind die Sakura immer noch sehr schön.

Interessante (und lustige) Fakten/Meinungen über Japan:

Nach langen Wochen haben wir nun endlich wieder ein Lebenszeichen von unserem Autor erhalten, leider aber keinen neuen Artikel, doch scheint es ihm wieder besser zu gehen, und wir hoffen in nächster Zeit genaueres über seinen Zustand zu erfahren.

Mein Herrschaftssitz

2008-05-05T21:24:00.003+02:00

Wie meine geneigten Leser wissen, regiere und verwalte ich als Daimyo die mir anvertrauten Provinzen von der schönen Stadt Kobe aus, welche damit meinen offiziellen Verwaltungssitz darstellt. Sie ist mir einfach lieber als das große Osaka aber dennoch nahe genug an allen wichtigen Stellen um für eine effiziente Verwaltung zu sorgen. Heute will ich aber über meinen eigentlichen Herrschaftssitz berichten: Schloß Himeji

Schloß Himeji liegt in der gleichnamigen Stadt im Südwesten der Präfektur Hyogo, einer der Gründe warum ich mich gegen das Schloß als Verwaltungssitz entschieden habe, da Himeji mit dem Shinkansen zwar in ca. 15 Minuten zu erreichen ist, aber für mein Gefühl dennoch etwas zu weit vom geschäftlichen Zentrum, der Osaka-region entfernt ist. Zudem ist Schloß Himeji, obwohl es einige schöne Wohnanlagen besitzt, vor allem was den Hauptturm betrifft eigentlich als Wehrburg eingerichtet, somit ist der Platz und die Möglichkeiten sehr eingeschränkt.
Außerdem möchte ich meinen Untertanen nicht die Gelegenheit verwehren diesen wunderschönen nationalen Kulturschatz zu besuchen und um den heutigen Anforderungen einer modernen Verwaltung zu genügen hätte ich zu viel umbauen müssen, was den Flair ruiniert hätte. Aus diesen Gründen bin ich nach Kobe gezogen, obwohl ich natürlich regelmäßig meinem Herrschaftssitz einen Besuch abstatte.

Der Baubeginn für die Burg war im 14. Jahrhundert (1333 bzw. 1346) zu Beginn der Muromachi Zeit, wo sich zu dieser Zeit ein Tempel befand. Ausgrabungen unter dem Schloß deuten aber darauf hin, daß sich bereits zuvor an dieser Stelle eine kleine Wehranlage oder ein anderer Tempel befunden zu haben schien, es ist aber noch nicht eindeutig geklärt. Als Baubeginn des eigentlichen Schloßes Himeji wird die größte je durchgeführte Erweiterung der Wehranlage im Jahr 1580 durch den Reichseiniger Toyotomi Hideyoshi angesehen, der die ersten voll ausgeführten dreistöckige Türme errichten ließ.
Nach dem Sieg Tokugawas über seine Widersacher fiel die Burg natürlich an ihn als neuen Shogun (da seine Besitzer Gegner bei der entscheidenden Schlacht waren) und er gab sie an Ikeda Terumasa, Mitglied des mächtigen Ikeda-Clans und Verwandter des neuen Shogun Tokugawa Ieyasu. Terumasa errichtete gleich zu Beginn des neuen Shogunats (Anfang 17. Jahrhundert) den heutigen, imposanten fünfstöckigen Hauptturm, und baute die Burg auch neuen Anforderungen entsprechend aus (womit schon Toyotomi begonnen hatte), nämlich um die Wehranlagen auch sicherer gegen die neuen Waffengattungen Arkebusen und Musketen zu machen. Etwas später wurde diese Familie mit einem anderen Gebiet zusätzlich zu ihrem Stammlehen belehnt, und die Verantwortung für die Burg und das Umland ging an eine andere Familie. Über die Zeit verwalteten mehrere Clans die Burg, bis schlußendlich 1749 die Sakai-Familie den Besitz übereignet bekam, und diesen bis zum Ende der Edo-Zeit behielt.

Auffallend ist, daß die typisch runden Embleme an den Dächern die Symbole gleich fünf großer Clans tragen, welche Herren dieser Burg waren und größere Umbauten durchführen ließen. Beginnend bei der Familie die den eigentlichen Bau begann (deren Name mir leider entfallen ist), über Toyotomi und Ikeda bis hin natürlich zum Zeichen der Tokugawa und der Sakai. Das Schloß galt wegen seiner besonderen Bauweise als uneinnehmbar und wegen seiner Schönheit (und seiner guten Erhaltung) als schönstes Schloß Japans (als Nummer eins der offiziellen drei berühmten Schlösser Japans). Ferner wird es wegen seiner Architektonik und seinem Aussehen als der Prototyp des typischen japanischen Schlosses angesehen.

Der Gedanke der Uneinnehmbarkeit rührt von mehreren Gründen her: Der Hauptgrund, bzw. wird dieser als solcher angegeben, ist die spiralförmige Anordnung des Weges zum Hauptturm, der aber dabei immmer vom Turm eingesehen werden kann, wodurch potentielle Angreifer, die sich bereits im Burghof befinden, ständig unter Feuer genommen werden können. Weiters gibt es auf dem Weg viele Sackgassen und Abzweigungen in falsche Richtungen, welche ebenfalls ein Hindernis darstellen. Ich selbst habe schon viele Burgen und ihre Verteidigungsanlagen gesehen und habe daher eine "einfache" Erklärung für die Uneinnehmbarkeit: Schloß Himeji bringt nicht wirklich neue Ideen in eine Verteidigung aber dort werden einfach eine Masse an Verteidigungsmaßnahmen kombiniert und gemeinsam verwendet, wie ich sie selbst noch nie gesehen habe. Dies beinhaltet nicht nur die verstärkten Mauern und den spiralförmigen Hauptweg, sondern auch mehrere durch Tore und Mauern getrennte Höfe dazwischen, extrem niedrige und kleine Türen als Flaschenhälse in den inneren Bereich, spezielle Ideen wie eine extrem steile kurze Treppe mit hohen Stufen direkt hinter einem kleinen Tor, sodaß einige wenige Speeträger in phalanxartiger Stellung das Tor sehr gut gegen Eindringlinge halten können, während gleich daneben eine abgeschlossene Mauer mit Schießscharten anschließt, womit Schützen noch extra auf Angreifer schießen können, und noch einige andere Maßnahmen. Wie gesagt, es ist die extreme Massierung an Verteidigungsmaßnahmen, die Himeji als uneinhembar gelten ließen, soadaß ein an Zahlen und Ausrüstung überlegener Gegner bei einem Ansturm, selbst beim Durchbruch durch die Verteidigung so viele Männer verlieren würden, daß für den finalen Ansturm auf den Hauptturm schlichtweg die Kraft fehlen würde. Da in Japan praktisch keine Kanonen verwendet wurden, verloren die Burgen auch bis in die Moderne nicht ihre Bedeutung, und wie von der Schlacht von Okinawa bekannt ist, kann es sein, daß manchmal sogar moderne Granaten Probleme haben hätten können. Meines Wissens nach war das "Knacken der Mauer" kein Teil des Plans zur Belagerung einer Burg in Japan, im Gegensatz zu Europa wo dies fast immer das erste und wichtigste Ziel war.

In Himeji war, wie es sich für eine ordentliche Wehrburg gehört, auch der Hauptturm (oder Bergfried) selbst innen auf Verteidigung ausgerichtet. So waren die 5 Stockwerke mit Ausnahmen für ein paar Treppen komplett voneinander abgeschlossen, und diese Treppen sind extrem steil. Auch gab es auf den Stockwerken kleine geheime Räume, die, so vermutet man, dazu gedacht waren Soldaten zu verstecken, welche bei der Einnahme eines Stockwerkes noch einen Überraschungsangriff starten konnten, dies ist aber nicht gesichert.

Auch wurde mir ein paar mal die Frage gestellt warum ich nicht Schloß Osaka als meinen Herrschaftssitz gewählt habe. Osaka hat zwar auch eine bedeutende Geschichte, allerdings hat das Schloß für mich einen zu negativen Beigeschmack. So wurde es bereits 1615 (als es noch militärische Gegner des neuen Shogunats gab) erobert und das erste Mal zerstört, ca. 50 Jahre später ist es nach dem Wiederaufbau wegen Blitzschlags fast komplett abgebrannt und während der Meiji Restauation wurde es ein weiteres Mal zerstört, so ist der heutige Bau zwar recht originalgetreu, jedoch eben nicht das historische Schloß, darüberhinaus befindet es sich, trotz eines großen Parks eben mitten im riesigen Osaka. Außerdem sind auch Japaner oft der Meinung, daß Schloß Osaka eigentlich ziemlich häßlich ist.
Mit Himeji verbindet man einfach ein gewisses gutes Gefühl und einen Stolz, es ist ein bißchen schwer zu erklären, aber sicherleich werden die meisten mich verstehen und es ist auch ästhetisch gesehen, die bessere Entscheidung.

Das Schloß wenn man von der Hauptstraße kommt und im Park steht. (Hauptturm und letzter Seitenturm)

Seitenansicht

Zeichnung der Anlage und der umgebenden Stadt aus der Edo-Zeit

Eine schematische Darstellung des Hauptturms

Interessante (und lustige) Fakten/Meinungen über Japan:

Leider gibt es weiterhin keine Anhaltspunkte auf den Aufenthalt unseres Autors, doch haben wir per Mail einen Beitrag für die Kolumne erhalten. Da es sich aber nicht eruieren läßt, wann dieser verfaßt wurde, können wir noch nicht Entwarnung geben, und auch die Belohnung für sachdienliche Hinweise bleibt weiterhin aufrecht.

An dem Schloß/an der Burg (in Japan ist es eine Art Kombination von beidem) Himeji kann man sehr gut architektonische Charakteristika begutachten. Die Steine der Wehrmauern sind nicht sauber ineinadergefügt (wie in Europa oder auf Okinawa sichtbar) sondern wegen den verschiedenen Größen und Formen mehr wie aufgeschüttet, dennoch ist es eine bauliche Meisterleistung, daß sie dennoch eine sehr starke Befestigung darstellen. Die Verschiedenartigkeit rührt übrigens daher, daß es beim Bau einen starken Mangel an Steinen gab, sodaß man praktisch alle verwendete, derer man habhaft werden konnte, wobei eben nur wenige wirklich fachgerecht behauen waren. Sehr gut kann man daher jene erkennen, die von dem früher an dieser Stelle stehenden Tempel stammen. Die Mauern der Türme sind aber wunderschön weißgetüncht und scheinen unversehrt, weswegen es oft als Kulisse verwendet wird, so z.B. in Akira Kurosawas "Ran".
Wie für Japan typisch war dennoch Holz eines der Hauptmaterialien, so sind die Innenbereiche der Türme praktisch vollständig aus Holz gebaut und überhaupt ist das Grundgerüst ein kompliziertes Geflecht aus Holzstehern. Der Kern des Hauptturms und damit eigentlich der Burg stellen dabei zwei 24 Meter hohe Holzpfeiler dar.

Dennoch erwies sich die Konstruktion aus Holzkern, Steinanlagen und steinernen Wehr bzw. Stützmauer, mit Holzinnenverkleidung als sehr stabil. Zudem war die Stadt Himeji wie in der Edo-Zeit üblich in klar abgegrenzte Viertel eingeteilt: Verwaltungs- bzw. Samuraiviertel, Handwerkerviertel und Händlerviertel (und ab und zu ein separates Vergnügungsviertel) welche sich mit der Burg als Zentrum um sie herum anordneten und die nochmal durch Wehrmauern und Tore getrennt waren.
Manchmal kam auch das Glück zu Hilfe. So wurde Himeji im 2. Weltkrieg bombardiert und obwohl das Gebiet um das Schloß herum stark zerstört wurde, überstand das Schloß selbst den Angriff unbeschädigt. In den 50ern wurde das Schloß dann aber teilweise abgetragen, da nach den Jahrhunderten das Holzgerüst zum Teil stark verrotet war und erneuert werden mußte, wollte man nicht riskieren, daß das Schloß irgendwann zusammenbricht. Unter anderem wurden auch die beiden hölzernen Stützpfeiler durch neue ersetzt. Dennoch wurde penibel darauf geachtet, daß bis auf die Teile die ausgetauscht werden mußten, alles wieder auf den ursprünglichen Platz zurückkehrte und es wurden auch die gleichen Holzsorten und teilweise alte Verarbeitungstechniken für die Restaurierung verwendet.

Wie jede bedeutendere Burg besitzt auch Schloß Himeji seine eigenen Legenden.

Wie bereits erwähnt gab es zur Zeit als Toyotomi Hideyoshi (damals noch unter dem Namen Hashiba Hideyoshi) die Burg ausbauen ließ eine starke Knappheit an Steinen, bis ihm eine alte, arme Frau ihren Mühlstein zur Verwendung beim Bau schenkte. Angesichts dieser selbstlosen Tat beganen nun alle Bewohner der Umgebung Steine aus ihrem Besitz (von den Häusern etc.) an den Schloßherrn zu schicken, wodurch erst genug Baumaterial gesammelt werden konnte.
Diese Geschichte wird heute als wahr angesehen, und der Mühlstein der alten Frau ist inmitten der Mauer gesondert gekennzeichnet.

Okikus Brunnen
Um 1470 plante ein Adliger der Burg eine Intrige gegen den Schloßherrn um ihn zu töten und sein Land übernehmen zu können. Eine der Diennerinnen seiner Familie mit Namen Okiku hörte aber von diesem Plan und verriet ihn an ihren Geliebten, einem loyalen Untergebenen des Burgherren, wodurch der Plan vereitelt werden konnte. Allerdings konnte dem Hauptintriganten selbst nichts nachgewiesen werden, wodurch er nicht in Verdacht geriet. Als er herausfand wer die Verschwörung verraten hatte, rächte er sich auf grausame Weise: Er ließ eine der sehr wertvollen Untertassen des Burgherren stehlen, und ließ es so aussehen, als wäre seine Dienerin Okiku die Schuldige. Da er durch das "Verbrechen" seiner Dienerin in seiner eigenen Ehre angegriffen war, ließ er sie als Strafe zu Tode foltern und in den Brunnen werfen, bevor ihr Geliebter oder sonst jemand sie retten konnte.
Die Legende besagt, daß man manchmal noch heute ihre traurige Stimme aus dem Brunnen klagen hören kann, sie soll dort ohne Unterlaß die Untertassen zählen, in der Hoffnung, daß sie wieder komplett sind.
Anscheinend hat es später aber auch den Intriganten erwischt, als er eine neuerliche Verschwörung plante wurde auch diese aufgedeckt, aber diesmal konnte er zur Rechenschaft gezogen werden.

Heute zählt Schloß Himeji nicht nur zu den nationalen (Kultur)Schätzen Japans und ist einer der drei berühmten Schlösser, sondern steht auch auf der Liste der Weltkulturerbe der UNESCO. Zudem gilt der Garten bzw. Park des Schlosses mit seinen Kirschbäumen als einer der schönsten Orte der Präfektur für das alljährliche Hanami, das Betrachten der Kirschblüten.

Ein Abschnitt der Mauer, teilweise gut behauene Steine der alten Anlage, teilweise gespendete Steine

Ein Modell des hölzernen Stützapparats

Modell der Stadt zur Zeit des Tokugawa-Shogunats

Und zu guter Letzt: Die Bäume im Schloß hatten schon zu blühen begonnen, aber leider waren sie und v.a. die im Park noch weit von ihrer eigentlichen Pracht der vollen Blüte entfernt.

Epilog

2008-04-13T23:42:00.001+02:00

Der unmöglich scheinende Tag ist nun tatsächlich eingetroffen.
Ausgesetzt haben sie mich. Hier in der Ferne. Auf das ich nie wieder zurück finde und mein Leben ein Ende in Schande findet.

Aber wie haben sie sich doch getäuscht!
Anstelle dahinzusiechen und in niederen Diensten, mit nicht einmal einem Schatten meines einztigen Ruhmes, mein Leben zu verbringen, habe ich neue Verbündete gefunden, viele Getreue um mich gescharrt, bin an Kämpfen und Erfahrungen um ein vielfaches reicher und habe glanzvolle Siege errungen.
Und nun endlich ist der Tag gekommen, an dem ich wiederkehre um zurückfordern was rechtmäßig mir gehört!
Nein, nein, nicht um einfach nur wieder die Position an der Institution einzunehmen, die mir zusteht, oh nein, jetzt ist der Augenblick gekommen meinen Vorgesetzten ihre Fehler zu präsentieren und die Verleumdungen meiner Gegner bloßzustellen um damit eine Beförderung und eine Position in den obersten Rängen zu fordern.
Jetzt sollen sie alle meiner wahren Fähigkeiten gewahr werden ...

Es ist ein grausamer Tag für meine Feinde,
ich bin zurück!

Am Ende des Weges

2008-04-13T23:12:00.011+02:00

Ja, wie inzwischen schon einige wissen, bin ich schlußendlich doch am Ende des Weges angekommen. Aus Studiumsgründen konnte ich leider nie ein Jahr in Japan studieren, mußte es schon nach ca. 7 Monaten endgültig verlassen und bin jetzt seit einige Zeit wieder zu Hause. Das Leben und das Studium in Graz haben mich wieder und es ist naja, wie die Amerikaner sagen "it ain't pretty".

Doch jetzt noch was über Japan. Am Tag meiner Abreise sind zwei Freunde (Yuki und Roberto) nochmal extra zum Flughafen gefahren, um mich zu verabschieden, und haben damit für eine standesgemäße Ehrengarde gesorgt, da sie auch meine Jacke und mein Gepäck für mich getragen haben (wenn der regierende Daimyo der westlichen Provinzen ins Ausland fährt, ist das so, ihr habt mir wohl nicht geglaubt).

Deswegen ist es jetzt einmal Zeit für Danksagungen an jene Leute in Japan, denen ich die Möglichkeit dort zu studieren und eine wirklich wunderbare Zeit in Kobe verdanke. Tut mir einen persönlichen Gefallen und lest euch die Liste durch, sie haben es verdient.
Die Aufzählung ist in keinster Weise gereiht, ich schreibe die Namen einfach auf, wie sie mir in den Sinn kommen.

Anfangen muß ich aber doch mit Naomi Goto, die Kontaktperson für die Abwicklung des Austauschprogramms, die mir schon Monate vorher immer geholfen hat, sei es mir Ratschläge zu geben oder sich für mich die Mühe zu machen mit den anderen Fakultäten und Insituten Kontakt aufzunehmen und wegen den Lehrveranstaltungen zu fragen. Auch hat sie sich immer die Zeit genommen auf die gehetzten, sorgenvollen Fragen eines Austauschstudenten (des Pioniers der Uni Graz) geduldig zu antworten. Und irgendwie hat sie es sehr oft geschafft, wenn wir uns über den Weg gelaufen sind, für ein Tratscherl Zeit zu haben.
Für all das und noch vieles, vieles mehr, ein wirklich großes herzliches Dankeschön!
(Sie sollte nur versuchen, öfters zum Schifahren zu kommen ;)

Saki Tanaka, die zweite große Hilfe der International Student Division und auch eine Seele von Mensch, da sie von sich aus aktiv wird und Hilfe anbietet, auch wenn sie nur nebenbei von Mißgeschicken eines Studenten hört;
David Cattel, der brillante Brite aus dem Sommerkurs, ohne den ich den genialen Sushi Laden wohl nicht gefunden hätte; weil wir gerade dabei sind:
Die zwei Burschen im Sushi Laden, für das gute und billige (gratis) Essen und den Gesprächen dabei (hat man sogar noch einiges gelernt);
Yuki Tomari, eine sehr liebe Freundin, die mir vieles in Kobe gezeigt hat und so oft für mich da war;
Nick Greaves ein weiterer Brite aus dem Sommerkurs, das er den Besuch eines Spiels der Hanshin Tigers (Baseball) organisiert hat und auch immer wieder andere gute Ideen hatte;
Yasumi Murakami, die AIESECerin, die bereits im Sommer eine meiner Supporter und auch im Semester im Deutschkurs war (vielleicht hab ich sie ein bißchen zuviel "gequält" aber sie hat ja im Sommer mit mir das Gleiche gemacht);
Meine Gastfamilie Michiko, Seiichiro, Ryouta und Takuya Ushijima, für die Hilfestellungen im japanischem Alltag und den regelmäßigen Einladungen zum immer vorzüglichen Abendessen;
Frau Prof. Ikuko Seguchi, für die guten Einblicke in die japanische Kultur und die Geduld mit einem sprachlich unbegabtem Studenten;
Herr Prof. Yoshikazu Masuda, mein akademischer Mentor, und jener der mich überhaupt erst zum Deutschkurs eingeladen hat;
Herr Prof. Stefan Trummer, außer mir der einzige echte Österreicher (aus Bruck/Mur) an der Uni, für all die tollen Tips und die Einblicke in Japan (wir sehen uns im Sommer);
Herr Prof. Richard Harrison, sein einziger Fehler ist nur, daß er Manchester United Fan ist;
Azrael, der mich mit seinen Blog gut auf die Verrücktheiten in Japan vorbereitet, und so den Kulturschock stark verringert hat (alles Gute zur Verlobung)
Mikael/Mike Persson der verrückte Schwede, was wir allen zusammen aufgeführt haben ..., jetzt muß er sich einen anderen wahnsinnigen Nachbarn suchen, der mit ihm was unternimmt;
Simon Morris, der andere Brite, der im Tischtennis niiieee eine Chance hatte;
David Marshall aus Irland, für die stundenlangen Wanderungen durch die Hügeln um Kobe und die Gespräche über Gott und die Welt dabei;
Sebastian Held, fast immer dabei wenn's ums Essen ging, und auch ein herzliches Danke für das Nachschicken der Pakete;
Svenja Kalmbach aus Hamburg, stets unterkühlt und unlustig und viel zu wenig zuckerresistent, für die vielen schönen Erlebnisse (inklusive Okinawa), aber hoffentlich bleibt sie weg von den Topfpflanzen ;) ;
Roberto Sampaio, Teil meiner Ehrengarde, für die gute Zeit und das schnelle Übersetzen eines wichtigen Textes in Zeiten der Not;
Seine Durchlaucht Fürst Takaki Meiyuu (in Romaji: Helmut Hödl), für die Einladung in seine Residenz und den guten Ratschlägen zum Regieren von Provinzen

Und all die anderen guten Freunde und Leute die mir geholfen haben (ob im Sommer und oder ab September) und wegen denen ich eine tolle Zeit hatte, die ich hier aber nicht erwähnt habe.
Doch ihr wißt daß ich euch allen wirklich dankbar bin und euch nie vergessen werden.

Auch wenn mein Weg per se zu Ende ist, ist der Blog es noch nicht. Ich habe noch einige Dinge über die zu schreiben, ich nicht gekommen bin (ich schulde euch ja noch immer den Bericht vom Sommer), das heißt, daß das übliche wöchentliche Update bestehen bleibt, und selbst wenn das alles vorbei ist, werde ich von Zeit zu Zeit hier noch etwas über Japan, z.B. Neuigkeiten etc. berichten, sodaß es sich selbst dann noch lohnt, so einmal im Monat vorbei zu schauen. Doch bis dahin gibt's noch jede Woche etwas.

Zur Verabschiedung sage ich das gleiche wie einst Azrael: In Japan sagt man, wenn man sich verabschiedet, für gewöhnlich "ja mata" was soviel wie "tja, bis später" bedeutet. Das bei uns bekannte "Sayonara" wird mehr verwendet, wenn man erwartet die andere Person für eine lange Zeit, oder gar nie wieder zu sehen. Also, zu Japan sage ich "Ja mata!", denn ich komme wieder ... ^_^

Ich schließe mit einem Auszug aus einem bekanntem Lied der Austro Pop (österreichische Popmusik) Gruppe STS
(Die Hochdeutsche "Übersetzung" weiter unten)

"Und irgendwaun bleib I dann durt;
Laß ois liegn und stehn, geh vo daham für imma furt;
Darauf gib I dir mei Wurt;
wievü Johr a no vergehn irgendwaun bleib I dann durt!"

"Und irgendwann bleibe ich dann dort;
Lasse alles liegen und stehen, geh von zu Hause für immer fort (weg);
Darauf gebe ich dir mein Wort;
Wieviele Jahre auch noch vergehen, irgendwann bleibe ich dann dort!"

Interessante (und lustige) Fakten/Meinungen über Japan:

Aufgrund des plötzlichen Verschwindens unseres Autors fällt die Kolumne heute leider aus.

Für sachdienliche Hinweise die zum Auffinden des vermißten Autors führen ist eine Belohnung ausgesetzt!

In der Südsee Teil 2

2008-04-07T15:43:00.007+02:00

Während unseres Aufenthalts in Okinawa sind wir auch per Fähre auf eine der zig, sich Umkreis befindende, kleinen Inseln gefahren, und dort haben wir dann das gemacht, worauf wir uns schon seit Beginn unseres Trips auf die Ryukyuinseln gefreut haben: Am weißen Strand liegen, sich sonnen und im Meer baden.
Beides kein Problem, da es die ganze Zeit auf Okinawa 20-25 Grad gehabt hat, toll für ein Sonnenbad, und das Meer auf der Insel auch über 20 Grad hatte, wunderbar zum Schwimmen. Leider hatten wir keine Schnorchelausrüstung dabei, was dem Ganzen die Krone aufgesetzt hätte, vor allem da selbst direkt in Strandnähe Fische von einer Größe von 30, 40 Zentimeter herumschwammen, die sich von der Anwesenheit eines Menschen nicht stören ließen. Da wie an anderer Stelle bereits erwähnt, Japaner immer gern den Regeln folgen, und zur Zeit keine Saison für einen Meeresbesuch ist, waren nur ein paar Leute am Strand.
Natürlich gibt es auch Beweisphotos für meine Behauptungen, und ja, dieser Eintrag ist dazu gedacht meine geneigten Leser neidisch zu machen.

Weiters habe ich an einem anderen Tag allein, die Mädchen waren Wale beobachten, einigen der lokalen Museen einen Besuch abgestattet.

Vorsicht! Trockener Geschichtsunterricht

Vor allem das offzielle Präfektur-Museum von Okinawa hat es mir angetan. Dort wird sehr anschaulich an Modellen und mittels elektronischen Hilfsmittel die allgemeine und spezielle Geschichte der Ryukyuinseln und die einheimische Flora und Fauna dargestellt (Fürst 高貴, das wäre etwas für Euch gewesen). Beginnend in der Steinzeit erfährt man, daß Japan von zwei Seiten besiedelt wurde, einerseits über die Nordroute von Sibirien etc. aus, wobei noch die Nachfahren dieser Stämmer, die Ainu, vereinzelt auf Hokkaido leben (wobei man ganz klar vom Aussehen her erkennt, daß sie einer anderen Rasse als die Japaner angehören), andererseits über die Südroute von Südchina über die Ryukyuinseln. Beide Richtungen waren möglich, da zur damaligen Zeit die im Norden und Süden liegenden Inseln näher am Festland waren und viele noch nicht unter Wasser lagen. Weiters erfährt man viel über die Entwicklung des Königsreiches und seiner Herrscher auf Okinawa, die wechselseitigen und interessanten Beziehungen zu den Nachbarländern China und Japan, sowie ein wenig über die Schlacht von Okinawa mit der anschließenden fast 30-jährigen Besetzung und Verwaltung durch die Amerikaner, auch wird auf die Probleme mit der Besatzungsmacht und den Angehörigen der Navy von heute eingegangen.
Kein geringer Bereich der Ausstellung wird den kulturellen Eigenheiten der Ryukyu Zeit gewidmet, die sich aufgrund verschiedener Einflüsse in einigen Punkten doch stark von den haupt-japanischen unterschieden, und dementsprechend bis heute nachwirken.

Sehr interessant waren auch die Beschreibungen und Modelle der heimischen Tier- und Pflanzenwelt, die von der nördlichsten bis zur südlichsten Insel doch einige Veränderungen durchmachen obwohl allgemein das Klima als subtropisch bezeichnet werden kann. So gibt es auf den südlichen Inseln, welche wir ja ursprünglich bereisen wollten, wo die Anreise aber doppelt(!) so teuer wie nach Naha gewesen wäre, wirklich richtigen dichten Dschungel, hauptsächlich bestehend aus Mangrovenurwald, mit all dem urwaldtypischen Getier.
Das einzige Problem das ich mit der Ausstellung hatte, war wie so oft in einem Museum, daß ich mir einfach mehr Zeit gewünscht hätte, mir alles genauer anzusehen.

Leider habe ich keine Photos von den Exponaten

Wie letztens geschrieben, waren wir auch noch in den königlichen Gärten. Diese wurden ursprünglich einerseits als Erholungsplatz, inklusive eines kleinen Hauses, für die königliche Familie weiter südlich von Schloß Shuri (erst) Ende des 18.Jahrhunderts errichtet, andererseits dienten sie auch als Empfangsort für chinesische Delegationen. Daher sind einige typische Merkmale chinesischer Gartengestaltung eingeflossen, so zum Beispiel ein achteckiger Pavillon in chinesischer Bauweise auf einer kleinen Insel im Teich, oder die generelle Grundstruktur des Gartens. Wie ebenfalls berichtet wurden die Gärten im 2.Weltkrieg zerstört, in den 70ern begann dann die Restaurierung, die jetzt nach ca. 30 Jahren (aufgrund der benötigten Zeit für das Wachstum der Pflanzen etc.) wieder den ursprünglichen Charakter und Aussehen geschaffen hat.
Heute gehören die Gärten zum Weltkulturerbe und sind eine der Plätze nationaler landschaftlicher Schönheit Japans. Wie für asiatische große Gärten üblich werden zwar viele Teile fein säuberlich beschnitten und bearbeitet, aber im Gegensatz zu z.B. einem englischen Garten werden auch Bereiche zum größtem Teil sich selbst überlassen, sodaß man, wenn man den Wegen folgt, das Gefühl bekommt, man folge im Urwald den alten Straßen einer längst untergegangenen Zivilisation, und hinter der nächsten Biegung könnte eine lang verfallene Stadt jener Zivilisation auftauchen. Nicht fehlen dürfen daher auch die Warnschilder vor Schlangen, die sich im Unterholz verbergen können.

Interessante (und lustige) Fakten/Meinungen über Japan:

In der Edo-zeit befand sich das Ryukyukönigreich in doppelter Abhängigkeit vom chinesichen Kaiserreich der Qing-Dynastie und Japan unter dem Tokugawa-Shogunat. Daher gehörten neben den Zahlungen und Empfang von Delegationen auch Reisen zu den Verwaltungshauptstädten Chinas und Japans zu den Pflichten des Hofstaats von Ryukyu. Dies bedeutet auf der einen Seite einer Reise von mehreren tausend Kilometern per Schiff über Taiwan nach Südchina und von dort auf dem Landweg nach Peking/Beijing und auf der anderen Seite eine ebenfalls mehrere tausend Kilometer lange Reise per Schiff nach Kyushu bzw. West-Honshu und dann mittels Landweg nach Edo (heute Tokyo) und in beiden Fällen auch den gleichen Weg wieder zurück. Beide Reisen dauerten jeweils ca. ein Jahr und wurden normalerweise von einem Prinzen angeführt, wobei aber, ganz wie es dem Protokoll und Hofzeremoniell (eigentlich weltweit) entsprach, die jeweilige Delegation eine beeindruckende Größe hatte und auch unzählige Waren von unschätzbarem Wert als Geschenk bzw. als Ausstattung zum Anzeigen der eigenen Größe mitgeführt wurden.

In der Südsee Teil 1

2008-04-03T18:54:00.011+02:00

Na schön, ich war nicht wirklich in der Südsee, aber damit zieht man Aufmerksamkeit auf sich und Okinawa ist zumindest auf der Höhe von Dubai. Außerdem gibt es dort Sandstrände, Palmen und warmes Meer, also ist es nicht ganz so verschieden von der Südsee.
Nun denn, ich war insgesamt 6 Tage (schon vor längerer Zeit) mit Svenja und Sara eben auf Okinawa (-->Kanji) der Hauptinsel des Ryukyu-Archipels und der Präfektur Okinawa.

Kurze Unterbrechung:

Am Weg zum Flughafen in Kobe bin ich an der Mittelschule neben meinem Wohnheim vorbeigekommen, wo anscheinend gerade die Abschlußzeremonien für die Absolventenklasse im Gang war. Die Absolventen sind beim Herauskommen aus der Schule an ihren jüngeren Kollegen (die Spalier standen) vorbeigelaufen, einige haben sich am Weg verbeugt, und es war recht ausgelassen, obwohl es sehr klein im Vergleich zu den Abschlußfeiern der Oberschulen ist. Diese sind vergleichbar mit unseren Maturantenverabschiedungen und die Mädchen tragen dort sehr farbenfrohe traditionell angehauchte Kostüme.
Leider habe ich das Ganze nur sehr am Rande mitbekommen, da ich meinen Flug erwischen mußte. Wen es aber interessiert (und der englisch kann) Azrael hat auf seiner Seite sehr ausführlich über den offiziellen Teil einer Mittelschulenabschlußfeier berichtet, da er an mehreren unterrichtet hat.

Doch zurück auf die Insel:

Übernachtet haben wir in einem Jugendgästehaus/herberge, welches für ein Jugendgästehaus an sich und vor allem in Japan ungewöhnlich war. Zum einem gab es die Möglichkeit, daß sich Männer und Frauen gemeinsam ein Privatzimmer teilen, die Zimmer selbst (auch die Gemeinschaftszimmer) waren nicht nur sehr sauber sondern auch recht neu eingerichtet und alles in allem war es vom Komfort und der Atmosphäre eher wie ein kleines Hotel, doch der Preis war immer noch äußerst klein.

Als erste große Station waren wir auf Schloß Shuri im Osten der Hauptstadt Naha. Shuri war in der Schlacht von Okinawa einer der am stärksten umkämpften Schauplätze, wodurch das Schloß praktisch vollständig zerstört wurde. Vor allem, da die Amerikaner, um die Verteidigung zu durchbrechen, das Schloß bombardierten und die Mauern mit großkalibrigen, panzerbrechenden Granaten von den Kriegsschiffen aus beschossen, wobei aber entgegen der Vorstellung nicht einige wenige, sondern angeblich weit über hundert Granaten benötigt wurden, um die Mauer zu knacken. Dies lag wohl einerseits an der sehr guten Bauleistung bei der Errichtung der Mauern, und andererseits an der Tatsache, daß diese nicht senkrecht, sondern schräg in die Höhe gezogen wurden, wodurch die Granaten abprallen und nicht ihre volle Wirkung erzielen können (deswegen wird bei Panzern die Panzerung im allgemeinen auch abgeschrägt).
Bevor jetzt böse Worte in Richtung Amerika gesprochen werden: Für die Zerstörung von Shuri gebe ich den Amerikanern keinerlei Schuld, sondern den Japanern. Nicht nur, daß weite Teile der Anlage schon seit der Meiji-Zeit dem Verfall preisgegeben wurden haben die Japaner das Schloß jahrzehnetlang als Kasernenanlage verwendet, und es diente zur Zeit des 2.Weltkriegs darüberhinaus als Hauptquartier der Streitkräfte der Präfektur Okinawa und darum herum. Dadurch wurde es zu einem legitimen militärischen Angriffsziel und sogar zu einem Primärziel, das man praktisch angreifen muß. Ich hätte es anstelle der amerikanischen Führung auch getan.
Wofür ich den Amerikanern die Schuld gebe ist die Zerstörung der weiter südlich gelegenen königlichen Gärten (über welche ich später berichte), die bei einem strategischen Luftangriff auf Okinawa bereits im November '44 praktisch vollständig vernichtet wurden, denn diese hatten absolut keine militärische Bedeutung und sind einfach draufgegangen, weil sie eben zufällig auf dem Weg lagen (von den zivilen Opfern nicht zu reden).
Zum Glück wird schon seit Jahrzehnten, mit großen Investitionen, an der Restaurierung der alten Kulturschätze gearbeitet, sodaß heute (nach ca. 30 Jahren) die königlichen Gärten wieder in ihrer vollen Pracht zu bewundern sind, und auch Schloß Shuri ist, bis auf Teile des innersten Hofes und die Gemächer, wiederhergestellt, und zwar in seiner ursprünglichen Form zur Zeit des Königreichs vor der Meiji-Restauration.

Natürlich hatte der Daimyo der Provinzen des mittleren Westens, bei seinem Besuch der Präfektur Okinawa auch eine Audienz bei seiner Majestät, dem König. Selbstverständlich hat der Daimyo sich zu diesem Zweck um den König seinen Respekt zu erweisen, zusammen mit zwei Hofdamen, die ihn auf der Reise begleiten, in die traditionellen Gewänder der Insel gekleidet.

Gut erkennbar: Der Unterschied zwischen den alten Steinen, die die Schlacht überstanden haben, und den bei der Restaurierung verwendeten.

Eine Zeichnung der gesamten Anlage

Eine Zeichnung des inneren Hofs

Ein "Problem" auf Okinawa, speziell Naha, ist, das es offensichtlich ein Lieblingsziel von amerikanischen Touristen ist (ich habe nirgenwo sonst in Japan so viele gesehen), weswegen Nahas Haupstraßen vollgestopft sind mit Geschäften (in Richtung Touristenfalle), die natürlich ganz besonders auf den Geschmack amerikanischer Touristen abgestimmt sind. Leider benehmen sich viele auch so, wie es dem Klischee des ungehobelten amerikanischen Touristen entspricht. Dazu kommen auch noch die auf Ausgang befindlichen Mitglieder der auf Okinawa stationierten US-Navy, die sowieso nicht den besten Ruf auf der Insel haben.

Wie schon in einem anderen Bericht erwähnt, besitzt die okinawische Küche viele Spezialitäten und Abweichungen von der japanischen "Haupt"küche. Unter anderem haben wir es, aufgrund eines Tips eines anderen Reisenden, geschafft ein kleines nicht touristisches Restaurant in einer Seitengasse zu finden. Ähnlich wie mein geliebtes Sushi-Lokal wird es von einer alten Mutter und ihrer Tochter geführt, wobei vor allem die Tochter sehr aufgeregt war, "echte" Gaijin, welche auch noch japanisch können, zu bewirten. Unnötig zu sagen, daß wir den ganzen Abend (ca. 4 Stunden lang!) die einzigen Ausländer im Lokal waren. Das Essen war wirklich hervorragend, auch weil wir einiges an "Sabisu": Service in Aussprache von Japanern, das im Restaurant Gratisessen bedeutet, bekommen haben.

Wer hat gesagt, daß man rohes Fleisch nicht essen kann?

Dieses Photo stammt von einem Werbeplakat für ein alljährlich im Herbst in Naha stattfindendes Festival, bei dem ein riesiges verknotetes, handgeflochtene Seil durch die Straßen getragen wird (auf dem Photo erkennbar). Die Kanji von Okinawa bedeuten soviel wie "Seil im Meer (reingeworfen" woher wohl die Tradition stammt. Aufgrund seiner Größe hat das Seil auch im Guinnes Buch der Rekorde einen Eintrag.

Interessante (und lustige) Fakten/Meinungen über Japan:

Das Schuljahr in Japan wird in sogenannte Trimester, also drei Semester anstelle von 2 Halbjahren, unterteilt (erst an der Universität ändert es sich zu 2 Semester), wobei es am 1.April beginnt und offiziell am 31. März des darauffolgenden Jahres endet. Offizielle Ferien sind einheitlich 2 Wochen zu Neujahr, 2 Wochen Ende März Anfang April (ca. Semesterferien) und 6 Wochen Ende Juli/Anfang August, darüberhinaus gibt es die nationalen Feiertage und ab und zu je nach Schule freie Tage. Wie schon öfters erwähnt, kommen die Schüler aber auch in den Ferien in die Schule wegen ihren Klubs bzw. gibt es auch in den Ferien manchmal schulbezogene Veranstaltungen, zum Beispiel besuchen die Oberschüler in den Sommerferien, zwecks Auswahlentscheidung, verschiedene Universitäten.
Das Schulsystem an sich wird oft als 6-3-3-4 bezeichnet. Sechs Jahre Volksschule, gefolgt von 3 Jahren Mittelschule, womit die allgemeine Schulpflicht von 9 Jahren endet. Dennoch besuchen beinahe alle Schüler (geschätzte 95%) eine Oberschule, für welchen Zweck sie aber erst eine Aufnahemprüfung bestehen müssen, welche oft, je nach Schule, äußerst hart ist. Daher verbringen viele Mittelschüler im letzten Jahr einen Großteil ihrer Zeit mit dem Lernen für die Aufnahmeprüfung.
Nach der dreijährigen Oberschule wird von vielen ein 4-jähriger Bachelorkurs an einer Uni absolviert (wiederum mit strengen Aufnahmeprüfungen), die anschließenden Master- bzw. Doktorkurse besuchen nur sehr wenige Studenten, weswegen diese nicht mehr zum 6-3-3-4 gerechnet werden.

Zur Zeit des Ryukyu-Königreichs waren Naha und Shuri zwei getrennte Städte, wobei Shuri mit dem Schloß Hauptstadt, und Naha die dazugehörige Hafenstadt war (vergleiche Rom-Ostia). Über die Zeit sind sich die beiden Städte aufgrund der Bevölkerungszunahme immer näher gekommen, bis sie praktisch zu einer Stadt verschmolzen. Schon vorher wurde aber in der Meiji-Restauration und mit der Einrichtung der Präfektur Okinawa, Naha zur Hauptstadt gemacht, vermutlich um den Übergang zu einer neuen Epoche zu kennzeichnen, in der die wichtigste Stadt nicht mehr die Stadt des ehemaligen Königs, Shuri, sondern die Hafen- und größte Stadt, Naha ist.

Auf Shikoku

2008-03-23T07:22:00.004+01:00

Doch bevor wir beginnen, ein Photo vom Biwa-See, dem größten See Japans, den ich während einer Zugfahrt passiert habe.

Na denn.
Auf Anraten eines Freundes (David aus dem Sommer, und weil es einfach dazugehört), habe ich auch einen Tagesausflug auf die Insel Shikoku (四国) vor einiger Zeit gemacht. Wörtlich bedeutet der Name 4 Länder, da sie in 4 Provinzen eingeteilt wurde, aus denen die heutigen Präfekturen entstanden. Ich bin mittels Bus von Kobe aus, via Awaji, eine kleine Insel zwischen Honshu und Shikoku, wohin früher abgesetzte Kaiser ins Exil geschickt wurden, in die östliche Präfektur Tokushima und die gleichnamige Präfekturhauptstadt gefahren, wo ich auch wunderbares Sushi zu Mittag gegessen habe. Shikoku gilt als Geheimtip für seinen besonders guten Fisch was auch auffällt da überall der Küste entlang Fischnetze ausgebracht sind. Zwischendurch habe ich einen kleinen Zwischenstop auf der Brücke von Awaji nach Shikoku gemacht, da es dort eine besonders schöne Aussicht auf das innere Meer gibt. Auch ist eine beliebter Platz für Touristen, da sich unterhalb der Brücke riesige Strudel bilden. Da dies aber nur zu Flut und Ebbe passiert, habe ich es leider nicht erlebt, sondern die Strudel nur auf Plakaten gesehen, sie scheinen aber beeindruckend zu sein.
Anschließend bin ich mit dem Zug weiter in die Kagawa-Präfektur gefahren, und irgendwo mitten am Land in einer kleinen Stadt ausgestiegen. Man lernt dort eine Seite von Japan kennen, die so ganz anders ist, als man es aus dem Fernsehen und den großen Städten gewohnt ist, und die Ausländer somit nur selten zu Gesicht bekommen. Besonders merkt man es auch an den Reaktionen der Einwohner auf die Anwesenheit eines Gaijin, man ist es ja gewohnt, daß die Leute einen ab und zu anstarren, aber es ist eben eine ganz neue Ebene.
Kinder die gerade noch plappern, brechen beim Anblick mitten im Satz ab, alte Menschen, deren Blick aussieht, als würden sie sich fragen, ob die Amerikaner nun doch noch eine Invasion durchführen, und das Schulmädchen, das aufgeregt ihren Freundinnen oder Eltern erzählt, daß sie auf dem Heimweg von einem Gaijin angesprochen und auf japanisch(!) nach dem Weg zum Bahnhof gefragt wurde (okay, daß sie das getan hat, ist nur eine gewagte Vermutung von mir, aber durchaus eine realistische Annahme).

Das Ganze erzeugt aber keineswegs negative Gefühle, da die Japaner es nicht böse oder feindselig meinen, sondern eben nur wirklich überrascht sind. Da ich selbst vom Land komme, kann ich sie verstehen, denn ich wäre selbst überrascht wenn mir in meinem Heimatdorf ein Japaner über den Weg laufen und mich auf Deutsch nach dem Weg zur Bushaltestelle fragen würde.

Ansonsten war es wirklich schön, und ich könnte mir durchaus vorstellen, dort zu leben: Es gibt eine einheimische Spezialität, eine Kagawa-Variante von Udon (Name habe ich jetzt leider vergessen), es ist sehr ruhig und gemütlich, und auf der einen Seite hat man das Meer, welches im Sommer sehr warm wird und immer guten Fisch liefert während auf der anderen Seite etliche bewaldete Hügel zum Wandern direkt einladen. Zudem ist Osaka zeitmäßig nicht wirklich weiter weg als Wien, von meinem Zuhause in Österreich aus gesehen.

Zwei besonders erwähnenswerte Dinge sind mir aufgefallen: Ich habe zum ersten Mal Bahnhofsgebäude ausgemacht, die wie bei uns (am Land) aussehen und während der ganzen Zeit in Kagawa, egal ob aus dem Zug heraus, oder in der Stadt habe ich keinen einzigen Conbini (die 24-Stunden "Kreisler") gesehen, zwar Supermärkte und Geschäfte und alles, aber keinen Conbini. Ich war zwar nur ein paar Stunden dort, aber überall sonst fällt man alle paar Meter über einen, aber dort? Kein einziger. Daher ist Kagawa für mich jetzt die Präfektur ohne Conbinis.

Interessante (und lustige) Fakten/Meinungen über Japan:

Shikoku ist die kleinste der vier Hauptinseln Japans (Honshu, Hokkaido, Kyushu) und gilt auch als die am wenigsten weit entwickelte. Dementsprechend sind die meisten der auf der Insel ansässigen Firmen im Primär- bzw. Sekundärsektor tätig, obwohl der Großteil der Bevölkerung auf die Hauptinsel pendelt. Vor ca. 20 Jahren wurde die erste von heute drei Verbindungsbrücken nach Honshu eröffnet, um die verkehrsmäßige Isolierung der Insel zu beenden und die wirtschaftliche Entwicklung zu fördern. Obwohl die Anbindung an das restliche Japan dadurch stark verbessert wurde, ist der erhoffte Entwicklungs-boom ausgeblieben, und es geht nur vergleichsweise langsam voran. Damit es keine Mißverständnisse gibt: "Unterentwickelt" heißt in Japan immer noch hohes Niveau, man merkt nur einfach ganz klar, daß man am Land ist, als wäre man Wien gewohnt und würde dann irgendwo "aufs Land" nach Niederösterreich, Steiermark oder Burgenland fahren, was der Autor für seinen Teil, oft sogar bevorzugt. Intereassant ist auch, daß in Shikoku, als eine der ganz wenigen Regionen Japans, bei der Einführung des Präfekturensystem während der Meiji-Restauration, die Grenzen der alten Provinzen praktisch 1:1 übernommen wurden.

Über die Himmelsbrücke

2008-03-20T06:19:00.006+01:00

Es hat jetzt länger keine neuen Beiträge gegeben, da ich fast eine Woche auf Okinawa und dem Ryukyu-Archipel verbracht habe (aber dazu später) und auch sonst etwas auf Reisen war.

Vor einiger Zeit war ich zusammen mit Svenja und ihrer Freundin Sara, die für einige Wochen auf Besuch ist, am schönen Platz Amano-hashidate (天橋立), dessen Übersetzung eben Himmelsbrücke ist. Die Himmelsbrücke ist eine natürliche (beinahe durchgehende) geschwungene Landverbindung zwischen zwei Seiten einer Bucht und ist eine der offiziellen drei schönsten Aussichten Japans.
Sie befindet sich praktisch gegenüberliegend von Kobe an der Nordküste Honshus und ist bequem per Zug zu erreichen. Während der Fahrt bekommt man auch das Land zu sehen (Land im Gegensatz zu Stadt), wobei ich mittels Photos beweisen kann, was viele Leute oft nicht glauben wollen: Japan hat sehr viele fast menschenleere Flächen und ist keineswegs durchwegs urban. Wenn man mit dem Zug (in erster Linie Shinkansen) fährt, kann man das sehr gut beobachten: Riesiges Stadtgebiet, dann gar nichts, nur Wald, zwischendurch ein paar Dörfer und Felder, dann wieder riesiger Stadtmoloch und so weiter.
Aufgrund der Geographie und des Geländes (sehr hügelig) leben die meisten der knapp 127 Millionen Einwohner Japans in einigen riesigen Ballungsgebieten und mehreren Millionenstädten, während zwischendurch das Land über weite Strecken fast menschenleer wirkt.

Zurück zur Brücke. Wir hatten ein wenig Pech mit dem wetter, am Anfang kam die Sonne zwar durch, danach wurde es aber bewölkt und es fing zu nieseln an, wodurch die natürliche Schönheit leider kaum zur Geltung gekommen ist.

Hier einmal eine schematische Darstellung der Landzunge

Die Landzunge ist überwiegend mit Föhren (=Kiefern) bewachsen und hat vor allem zur offenen Seite des japanischen Meeres hin einen schönen Strand, welcher im Sommer massenhaft Touristen anzieht. Obwohl die Brücke eine Riesentouristenattraktion ist (vor allem für Japaner), ist der Weg für die Bewohner der Stadt, die anders heißt, ein ganz normaler Pendlerweg auf dem die z.B. die Schüler täglich unterwegs sind. Natürlich ist zwecks der Erhaltung der Natur das Befahren durch Autos verboten, und auch durch Sperren unmöglich (ausgenommen Fahrzeuge der Pflegetrupps).

Ein paar Eindrücke des Übergangs (auf den Bergen in der Nähe lag übrigens noch Schnee)

Die Reisenden

Angeblich hat man den schönsten Blick, wenn man sich zum einige Kilometer entfernten, auf einem Hügel gelegenen Platz, ich glaube in einem Park, begibt, sich dort mit dem Rücken zur Brücke auf eine Bank stellt und sich dann vorbeugt und die Brücke zwischen seinen Beinen hindurch betrachtet. Durch das Wasser etc. soll das dann wirken als würde die Brücke wirklich zwischen Himmerl und Erde schweben. Da wir das aber im Vorhinein nicht gewußt haben, es kein schöner Tag und der Park auch noch weiter weg war, kann ich das leider nicht bestätigen.

Es gibt auch ein berühmtes Ukiyo-e Bild davon. Übrigens hab ich mich kurz eingelesen, und weiß jetzt, daß der Fachausdruck für eine Erscheinung wie Amano Hashidate, Nehrung ist.

Interessante (und lustige) Fakten/Meinungen über Japan:

Zu den drei schönsten Aussichten Japans gehören neben Amano-Hashidate die 249 Föhreninseln von Matsushima und die heilige Insel Miyajima mit dem berühmten im Wasser stehenden Torii (normal japanisches "Tor" zu einem Shinto-schrein), nahe Hiroshima. Die Aufstellung dieser drei Aussichten geht zurück auf den Autor Hayashi Razan, der sie im Jahr 1643 geschrieben haben soll, womit es keine moderne Auflistung ist und eine lange Tradition hat. Wie in einem anderen Bericht bereits erwähnt, gibt es noch viele andere Listen für die drei schönsten Gärten, die drei schönsten/ältesten Onsen etc., aber die drei schönsten Aussichten sind nach wie vor die wichtigste Auflistung. Dementsprechend versuchen viele Japaner diese drei zumindest einmal im Leben in Natura bewundert zu haben.

In Weißer Strand

2008-03-06T15:24:00.008+01:00

Weißer Strand ist die Übersetzung von Shirahama (白浜), der Ortschaft, in der ich letzte Woche 2 Tage verbracht habe.

Aber vorher: Mir ist heute erst aufgefallen, daß Blogger beim gestrigen Eintrag den letzten Absatz "verschluckt" hat, was mich nicht wundert, da gestern die Google Anwendungen (Mail, Blogger, Picasa) alle bei mir Probleme gehabt haben. Entschuldigt bitte, es ist repariert, und die Kolumne vom letzten Eintrag jetzt auch zu lesen.

Fahren wir fort.

Eine Warnung vorweg: Heute sind wieder viele Photos eingebunden.
Shirahama liegt in der Präfektur Wakayama im Süden der Kansai-Region, im Südosten der Osaka-Bucht und ich war damit fast an der Südspitze der Hauptinsel Honshu. Shirahama ist auch für Japaner ein sehr beliebter Ausflugsort, in erster Linie wegen des namesgebendem weißen Sandstrands, weswegen sich der Ort von Ende Juli bis Ende August (die Zeit in der Japaner im Meer schwimmen gehen) sich vor Touristen kaum retten kann. Übernachtet habe ich in einem Ryokan, komplett mit einem kleinem Garten und Koi, welches von einem netten alten Ehepaar betrieben wurde. Bis zum Abend habe ich keinen einzigen anderen Ausländer in der ganzen Stadt gesehen, dann erst sind ins Ryokan zwei Italienerinnen und ein Amerikaner gekommen. Wir waren die einzigen Gäste und ich würde mal wagen zu behaupten, die einzigen Ausländer weit und breit.

Ein Photo eines aufgelegten Futons, sowie des Ehepaars (der Großvater sprach auch wirklich gutes Englisch) und meiner "Mitbewohner".

Hier ein paar Eindrücke des Strandes, und des Daimyos während er sinnierend auf das Meer starrt ...

Lustiges Detail: Der weiße Sand wurde eigentlich schon vor langer Zeit fast aller weggeschwemmt, weswegen die Japaner weißen Sand aus Australien importiert haben. Warum Australien? Weil der Sand von dort genau wie der originale aussieht.

Andere berühmte Plätze sind die Vollmondinsel (engetsutou 円月島), so genannt wegen des kreisrunden Lochs in der Mitte.

Die Klippe der Tatami-matten, weil es so aussieht als wären unzählige Tatami-Matte übereinander gelegt (allerdings befürchte ich, man muß schon mal in Japan gewesen sein, um das zu erkennen).

Die Drei-Stufen-Wand/Klippe, Sandanpeki. Zieht sich recht lang dahin, wünderschön anzusehen, besonders am Abend und man kann auch ein wenig herumklettern.

Sakino-yu Onsen. Ein Freiluft-onsen dessen Wasser in einem natürlichen Steinbecken ist, und der direkt am Meer liegt. Und mit direkt am Meer meine ich, daß einem große Wellen, Meerwasser ins Gesicht spritzen können. Im Sommer (Ende Februar war's dafür zu kalt) kann man direkt die paar Meter zum Meer steigen und sich dort im Wasser abkühlen. Doch Vorsicht, Männer! Die Spechtler von der Damen-Seite schauen nur zu gern einem nackten männlichen Gaijin dabei zu.
Benützungsgebühr des Onsen: 1,80 Euro
Da ich keine Photo habe, verwende ich das Bild aus der Wikipedia, aber in Wirklichkeit ist er schöner, vor allem bei Sonne.

Photo im Besitz von BUJDOSÓ Attila

Da Shirahama ein Onsen-Resort ist, gibt es auch über die Stadt verteilt besonders viele Fußbäder. Das sind kleine Becken mit Thermalwasser gefüllt, in denen jeder mal kurz seine schmerzenden Füße halten kann, natürlich gratis.

Was mir beim Sonnenuntergang aufgefallen ist, ist das die Sonne nicht im Meer versinkt, sondern hinter dem, ca. 100 km entfernten, Shikoku.

Meine Gesamteindruck von Shirahama wird wunderbar in diesem Photo zusammengefaßt.

Interessante (und lustige) Fakten/Meinungen über Japan:

Der Sagino-yu Onsen ist eine der Top 3 heißen Quellen in Japan (eigentlich gleich zweimal: der drei großen und der drei alten) und ist vor allem wegen seines Alters berühmt. Angeblich wurde Shirahama und der Onsen bereits in einer der ältesten noch erhaltenen japanischen Texten erwähnt, und er wäre somit seit ca. 1300 Jahren in Benutzung. Auch brüstet sich die Stadt damit, daß angeblich mehrere große, berühmte Kaiser, einige bereits in der Heian-Zeit (781–1198), hier gebadet haben. Das Wasser, daß im Onsen verwendet wird, ist in den oberen Becken dermaßen heiß, daß im Becken, heute mittels eines einfachen Gartenschlauchs, kaltes Wasser hinzugefügt wird, da man sich sonst verbrüht.
Doch wer es aushält, kann sich auch direkt unter den heißen Zufluß setzen.

Dies und Das

2008-03-05T16:08:00.009+01:00

Es gab jetzt länger keinen neuen Eintrag, aber der Grund dafür wird in den nächsten Berichten klar werden.

Wie in Gesprächen normal, fangen wir damit an, über's Wetter zu reden.
Im Moment ist das in Kobe verrückt, Aprilwetter beschreibt es am besten. Ein Beispiel: Letzte Woche ist an einem Tag in der Früh ein heftiger Wind gegangen, es waren schon Ausmaße eines leichten Sturms. Während des Tages hat er dann aufgehört und es war sehr warm, bis zu 10-12 Grad im Schatten, richtiger Frühling eben, während es in der Nacht abgekühlt und zum Schneien begonnen hat, und zwar so stark, daß sogar mehrere Zentimeter Schnee auf den Bäumen etc. lagen und der Schnee auch in der Früh noch da war.
Macht übrigens ein wunderschönes Bild: Mehrere Zentimeter Schnee auf grünen Laubbäumen und Sträuchern.

In Harborland haben sich die Firmen eine nette Idee zu den olympischen Spielen in Beijing (Peking) einfallen lassen. Sie haben lebensgroße Figuren aufgestellt, die mitten in der Ausführung der traditionellen olympischen Disziplinen sind, allerdings stellen die Figuren berühmte Persönlichkeiten aus der Zeit der drei Reiche in China (ca. 3.Jahrh. a.D.) dar. So nach dem Motto: Wie hätte es ausgesehen, wenn die Chinesen die olympischen Spiele erfunden hätten? (Und wie hätten sie sie genannt ...) Komplettiert wird das Ganze durch Erklärungen über die ursprünglichen Sportarten und die Persönlichkeiten.

Beim Zugfahren habe ich auch eine Werbung für Fanz Lehars Operette "Die lustige Witwe gesehen", daß ich überrascht war ist gelinde ausgedrückt. Leider habe kein Photo davon ...

Lustige Anektode: Die zwei Deutschen und ich waren eines Abends in der Stadt zum Abendessen, und als wir durch die Straßen gingen, wurden wir von einem Koreaner angesprochen, ob wir nicht einen guten Klub in der Nähe wüßten. Man stelle sich vor: Man ist in einer fremden Stadt, will nach einer Wegbeschreibung fragen, und spricht mit Absicht genau die Personen an, die als einzige ganz offentsichtlich nicht aus der Stadt, ja nicht einmal aus dem Land kommen! Und doch ist es verständlich, da es ein Koreaner war und wir auf englisch angesprochen wurden, denn anscheinend konnte keiner von der Gruppe japanisch und so haben sie sich an jene gewandt, die am ehesten englisch sprechen können.

Der folgende Absatz ist wieder einmal nur etwas für Spieler ("Gamer"), die anderen Leser können gleich weiter zur Kolumne gehen.

In Osaka habe ich letztens Nipponbashi, auch Den Den Town (Elektrisch Elektrisch Stadt) genannt besucht. Was Akihabara für Tokyo, ist Den Den für Osaka: Ein Himmel für Otaku, Spieler und alle Technik- und Elektronikverliebten. Hervorheben möchte ich dabei meine Einkehr in zwei Retro-Läden, in denen Computerspiele, Hefte etc. aus alten Zeiten zu Verkauf stehen, die bei uns pratisch unmöglich zu finden sind. Es gab fast alles von Playstation, Dreamcast, Neo Geo, Super Nintendo, Nintendo, Master System und und und, bis hin zu alten Spielen aus der Arcade-Zeit der 80er, und alles, zwar gebraucht, aber im Original und Top-Zustand!

Hier ein Photo von eine der SNES Abteilungen:

Final Fantasy SNES Parade

Seiken Densetsu 3 (Secret of Mana 2, außerhalb Japans nie erschienen)

Und ein kleiner(!) Auschnitt aus der NES (in Japan Famicon - Family Computer) Spiele-Abteilung

Nachteil: Alle Spiele natürlich nur auf Japanisch
Vorteil: Man kann seltene Juwelen finden und alles wirklich spottbillig!
Ernsthaft, Spiele die auf englisch oder deutsch bei E-bay bis zu mehrere hundert Euro erzielen, gibt es hier für ein paar Euro, z.B: Dreamcast Grandia 2: 1,80 € Shenmue: 8 Euro

Interessante (und lustige) Fakten/Meinungen über Japan:

Eine weitere Runde Leserfragen:

Was machen Japaner in ihrer (spärlichen) Freizeit?
Schwer zu beantworten, ich werde an dieser Stelle die Sportklubs der Schüler und Studenten und das gemeinsame Weggehen zum Trinken nach der Arbeit der Geschäftsleute NICHT als Freizeit betrachten. Dann machen sie eigentlich das, was auch Europäer machen: In erster Linie sich mit Freunden treffen, einkaufen gehen und Computerspiele spielen. Und je nach Jahreszeit gehen sie zu den traditionellen Festen, z.B: Feuerwerke im Sommer.

Sind die Dinge in Japan wirklich alle viel teurer?
Nein, es ist nur anders aufgeteilt. Luxusartikel und Essen sind sogar um einiges billiger als zu Hause, dafür sind Dinge des täglichen Lebens, vor allem wenn man Familie hat, um einiges teurer. Der Autor persönlich lebt in Japan billiger als zu Hause, da er keine Familie hat und er viele dieser Dinge nicht benötigt, und da der Euro im Moment sehr stark ist.
Das Klisché des übermäßig teuren Japans kommt daher, da man fast nur Tokyo (im Fernsehen etc.) zu Gesicht bekommt, und in Hauptstädten v.a. in den inneren Städten ist das Leben immer teurer. Japan hat auch nur 5% MwSt.

Dazu passend: Wie ist es mit dem Preis von Gewand (Kleidung Anm.) in Japan?
Gewand ist leider im Schnitt teurer, dafür kann man bei modischen Dingen auch einige Schnäppchen ergattern (wenn man seine Größe findet), aber Vorsicht: Wenn man sich vergreift, kann man schnell einen Herzinfarkt beim Blick auf das Preisschild bekommen. Schuhe sind, besondern im Ausverkauf, oft um einiges billiger. Apropos Ausverkauf: Es gibt das ganze Jahr über Sachen im Angebot, sie sind nicht so sehr -schlußverkaufsabhängig.

Das Übliche

2008-02-21T15:40:00.008+01:00

Ein weiteres Mal keine großen Neuigkeiten.

Einmal mehr war ich am Samstag bei meiner Gastfamilie zu Gast (oh, cleveres Wortspiel), und am Montag auf einer kleinen Party unter Freunden eingeladen. Mit in Japan üblichem gemeinsamen Kochen, Essen und Trinken und auch anschließendem Besuch einer Karaoke-bar, welche in diesem Land wirklich überall sind.
Für Leute, die noch nicht den Film "Lost in Translation" mit Bill Murray gesehen haben, Karaoke in Japan ist nicht so wie bei uns zu Hause. In Österreich (bzw. Europa) gibt es ja kaum richtige Karaoke-bars und somit fast nur "Karaoke-Nights" in Klubs, wo man vor dem gesamten Publikum singen muß. Bei richtigem Karaoke geht man aber nur mit seinen Freunden in einen abgetrennten Raum mit Anlage, und man hört sich nur untereinander, also muß man sich nicht vor Fremden zum Affen machen (ausgenommen natürlich, wenn es im Anschluß an ein Geschäftstreffen ist).

Natürlich war ja auch letzte Woche der verfluchte Valentinstag. Für alle jene, denen es entgangen sein sollte: ICH HASSE DIESEN TAG! Ein vom Kommerz künstlich erzeugter Feiertag an dem man alles kaufen muß, um nur ja seine Liebe zu beweisen ... Mal ehrlich, wenn ich tatsächlich einen erfundenen, wahllos rausgenommenen Tag im Jahr benötige, um meiner Liebsten zu zeigen, was sie mir bedeutet, na dann Gute Nacht, dann hab ich sie gar nicht verdient.
Warum müssen eigentlich vor allem immer die Männer irgendetwas Extravagantes machen und einen Haufen Geld zum Fenster rauswerfen? Und warum müssen wir Kerle versuchen uns immer zu Überbieten in den Dingen die wir unseren Frauen kaufen, sind wir so auf Wettkampf aus? Und warum müssen Frauen, die auch nichts mit dem Blödsinn zu tun haben wollen, sich von ihren Freundinnen erzählen lassen müssen, was für großartige Sachen diese bekommen haben und dann auch noch gefragt werden ob ihr Freund sie nicht denn nicht wirklich liebt, weil er ihr nichts schenkt?
Und das Beste an der ganzen Sache: Dieser "Feiertag" ist nicht einmal frei! Ein Bekannter hat einen treffenden Artikel darüber verfaßt, mit dem er mir so richtig aus der Seele spricht (leider nur auf englisch).

In Japan hat sich für Valentinstag eigentlich nur ein Brauch eingebürgert: Die Mädchen schenken den Jungs Schokolade. Einige Pärchen machen zwar auch spezielle Sachen, aber das ist eher selten und trifft nur auf frischverliebte zu. Mir gefällt das, es ist nicht sehr aufwendig und als Mann muß man nichts machen. Außerdem ist hier, obwohl Japan an sich auf kitschige Sachen steht, sehr wenig Dekoration und ähnliches zu diesem Tag vorhanden, aber bei dem eingeschränkten Brauch auch verständlich.

Und ich werde nicht sagen, ob ich am Donnerstag Schokolade bekommen habe.

Interessante (und lustige) Fakten/Meinungen über Japan:

Heute behandeln wir Leserfragen:

Wohin/ wie oft fahren Japaner auf urlaub?

Familien machen meist 1 Tages Ausflüge und bleiben natürlich in Japan, wobei diese Ausflüge an den traditionellen Feiertagen stattfinden. Der Großteil der Japaner verreist in der sogenannten "goldenen Woche" im April, wenn mehrere Feiertage in eine Woche fallen und viele Firmen die ganze woche freigeben. Fast immer sind innerjapanische Destinationen die Ziele, im Ausland vor allem Korea und die größeren Südostasiatischen Ländern (Thailand, Malaysien etc.) bzw. wegen der kulturellen Aspekte Europa.

Warum ist Wien/ Salzburg für Japaner so interessant (den Eindruck hat man)?

Wien und Salzburg sind mit ihren Bauten aus der Kaiserzeit, genau wie Berlin und die Pariser Altstadt bzw. Versailles, für Japaner DER Inbegriff für europäische Kultur. Diese Bauten und die Museen mit den Exponaten aus dem Mittelalter, Rennaissance etc. entsprechen ihrer Vorstellung von (dem alten) Europa. Dazu ist Salzburg natürlich Geburtsstadt von Mozart (einige der wenigen Persönlichkeiten Europas welche fast alle kennen) und Wien stellt als Kaiserstadt und mit den dazugehörigen Symbolen einen gewissen Wiedererkennungswert dar, nach dem Motto: Ja, einen Kaiser haben wir auch.

Warum tragen so viele Japaner Mundschutz, haben sie wirklich soviel Angst vor Keimen (à la Michael Jackson)?

Bei einigen trifft das wohl zu bzw. hängen sie's deswegen manchmal den Kindern um, aber bei der Frage wird die japanische Höflichkeit vergessen. Die meisten tragen den Mundschutz nicht wenn sie gesund sind und sich schützen wollen, sondern wenn sie krank sind, denn sie versuchen damit eine Verbreitung der Viren zu verhindern, und natürlich niemanden anstecken (Ich glaube, das war auch der ursprüngliche Gedanke von M. Jackson, er wollte seine Kinder nicht anstecken. Doch die kulturunbedarften Amis haben das natürlich als weitere Verrücktheit ausgelegt).

Wieviel Trinkgeld ist in Japan angebracht, wieviel geben die Leute so?

Gar keines. In Japan gibt es kein Trinkgeld, da es, in erster Linie von den Inhabern der Lokale, als selbstverständlich angesehen wird, guten Service zu bieten. Im Gegenteil, es kann als unhöflich aufgefaßt werden, da man damit zum Ausdruck bringen könnte, daß man sich hier guten Service nicht erwartet hätte und es einen überrascht hat (Ausländer werden solche Faux-pas aber klarerweise verziehen). Wenn man sich erkenntlich zeigen will, kann man eine gewisse Floskel sprechen "Es war ein Festmahl", und/oder beim Verlassen ein paarmal Danke sagen oder das Beste: Man kommt einfach wieder! (und bringt vielleicht noch jemanden mit)

Das wär's für diese Ausgabe.
Es sind zwar noch einige unbeantwortete Leserfragen übrig, dennoch bitte ich um weitere Zusendungen an die bekannte Adresse: manuel.leitgeb@gmail.com

Und da es heute fast keine Photos gab: Letztens gegessen, in Streifen geschnittener Tintenfisch und
Affenhirn.

Nein, ist natürlich kein Affenhirn, aber ein kleiner Schreck (aus Ekel) für manche Leser muß schon sein (nicht böse sein;)

Allerlei

2008-02-13T13:37:00.005+01:00

In nächster Zeit wird es wohl nicht mehr bei den wöchentlichen Einträgen bleiben, da aufgrund der Ferien etc. die Anzahl der berichtenswerten Ereignisse stark nachläßt. Auch werde ich aus diesem Blog NICHT ein einfaches Tagebuch mit oberflächlichen Tratsch-geschichten machen!

Schneesturm

Diese Woche ging über Kobe, sogar über Port Island, ein richtiger Schneesturm nieder, das ist keine Übertreibung denn die Sicht war extrem eingeschränkt. Das Wetter könnte man als "April-Wetter" bezeichnen, denn im Moment spielt es verrückt. Einen Tag nach dem heftigen Schneefall (der insgesamt einige Stunden angedauert hat), hatte es wieder 8 Grad plus im Schatten und schönstes Frühlingswetter. Im Moment wechselt sich sehr warme mit kühlen Tagen ab, und es flankerlt häufig, auch auf Seehöhe.

Aufgrund einer Anfrage, hier zur Erklärung: Der Seiza, den ich letztes Mal erwähnt habe, ist der traditionelle Sitz, vor allem für würdevolle Anlässe, in Japan, wobei man die Beine unter den Körper nimmt, und dann praktisch auf den Unterschenkeln sitzt. Dementsprechend ist er in den Budo-disziplinen (z.B: Karate, Kendo etc.) in einem Dojo unerläßlich und alltäglich.

Die Bilder sind Eigentum der jeweiligen Webseiten und ihrer Betreiber bzw. Besitzer

Wie man sich vorstellen kann, ist dies für den Ungeübten sehr schmerzhaft (probiert's mal aus), aber schlimmer wird es wenn der Schmerz nachläßt. Denn dann werden die Füße taub, was schwere Probleme beim Aufstehen bringen kann und es kann ein paar Minuten dauern, bis man steht. Ich hab mal einen Bekannten erlebt, welcher nach längerem Sitzen selbstsicher aufstehen wollte und dann nach der Länge hin auf den Boden gekracht ist, weil die Füße kein Gefühl mehr hatten und ihn nicht tragen konnten (war aber lustig, für sein etwas arrogantes Benehmen hatte er es verdient).
Die Damen halten im Seiza die Knie geschlossen, während die Herren sie leicht öffnen. Ein Vorteil dieses Sitzes ist, daß man im Gegensatz zum Schneidersitz etc, sich sehr viel leichter vorlehnen kann, was für Gespräche und beim Essen sehr hilfreich ist.
Die Kanji (正座) bedeuten übrigens "korrekter, richtiger Sitz", der Seiza ist also die richtige Art zu sitzen.

Interessante (und lustige) Fakten/Meinungen über Japan:

Da der Autor zur Zeit nicht für die Kolumne schreiben kann fällt diese heute aus.

Daher etwas Neues: Ich habe mir überlegt an dieser Stelle einmal Fragen von den Lesern zu beantworten. Also, wenn es eine Frage gibt oder Sie/ihr etwas Bestimmtes über Japan oder das Leben hier wissen wollt, schreibt mir ein E-Mail an manuel.leitgeb@gmail.com und ich werde es während der nächsten Einträge besprechen.

Wiedersehen

2008-02-06T14:22:00.001+01:00

Zu Beginn etwas Persönliches:
Am Wochenende ist leider ein Bekannter von mir aus meiner Gemeinde verunglückt.
Im September haben wir noch gemeinsam mit anderen Freunden am Uhudler-Kellerviertelfest gefeiert. Für jene die dabei waren: Am Webalbum sind die Photos davon, auf einigen ist er auch zu sehen.

Mach's gut Dani, wo immer du jetzt auch bist ...

In Japan ist nicht viel Neues passiert, außer das jetzt die letzte Prüfungswoche an der Uni am Laufen ist.

Am Freitag habe ich mich mit Katrina, einer Freundin aus Malaysien getroffen, die in meiner Gruppe während des Sommerkurses an der Uni war (ja, es ist mir klar, daß ich noch immer nicht den Bericht über meinen 3-wöchigen Aufenthalt im Sommer in Kobe abgeliefert habe, danke). Leider war sie nur einige Tage in Kobe und ist bereits am Samstag wieder abgereist, sodaß wir nur ein paar Stunden zusammen verbringen konnten. Wir sind mit einem gemeinsamen Freund in das altbekannte Sushi Etablissement gegangen (sie war auch mit David und mir im Sommer dort) und haben uns anschließend noch ein paar Stunden unterhalten.
Es war schön mal wieder jemanden aus dem Sommerkurs zu sehen, ist das wirklich schon ein halbes Jahr her?

Weiters wurde ich von einer Freundin am Samstag zum Nabe oder Nabemono-Essen in kleiner Runde eingeladen. "Nabe" bedeutet an sich nur "Topf" bzw. "Kochtopf" sowie "Mono" einfach "Ding". Es bezeichnet nur, das man mit mittels Kochtopf verschiedene Dinge, je nach Lust und Laune, kocht, daher gibt es auch viele verschiedene Nabegerichte und Bezeichnungen, da man ja praktisch fast alles reinschmeissen kann. Heutzutage wird es meist mit einem kleinen Topf auf einem Gaskocher zubereitet, in den Wasser und Gewürze getan werden und dann je nach Geschmack Fleisch, Fisch, Gemüse etc. gekocht wird. Wichtig ist dabei für Japaner vor allem das gemeinsame Essen aus einem Topf und das Sitzen um den Kochtopf, da sie der Meinung sind, daß dies eine engere Freundschaft bewirkt (so wurde es mir jedenfalls erklärt). Frei nach der österreichischen Redensart "Beim Essen kumman d'Leut zamm."
Dazu wird man ja auch meistens zu jemandem nach Hause eingeladen, was an sich schon ein großes Zeichen von Freundschaft ist (siehe einen meiner früheren Einträge).

Nachspeise

Das spezielle am Samstag war, daß die Eingeladenen alles Leute waren, die Deutsch lernen und schon mal an der Grazer Uni gewesen sind, oder an die Uni wollen, bzw. 2 Leute die gerade erst mit Deutsch angefangen haben. Trotzdem wurde den ganzen Abend nur Japanisch gesprochen und Graz eigentlich gar nicht erwähnt (ich wurde somit nicht als Lehrer mißbraucht).
Doch das Sitzen im japanischen Sitz (Seiza) ist immer noch sehr schmerzhaft.

Dennoch habe ich es mir nicht nehmen lassen, ihnen guten burgenländischen Wein zu präsentieren. Ich habe nämlich, dank eines Tips von Trummer-sensei, hier in Kobe ein Geschäft gefunden, welches sich auf den Import von österreichischem Wein spezialisiert hat, und da der Gründer und Inhaber ein Burgenländer ist, ergibt sich der Rest von selbst.
Obwohl es ein trockener Blaufränkisch war, hat er ihnen sehr gut geschmeckt und inzwischen haben auch die Deutschen aus meinem Heim Interesse an der Verkostung guten burgenländischen Weines angemeldet. Das wird dann aber wohl ein Eiswein werden.

Interessante (und lustige) Fakten/Meinungen über Japan:

In der vergangenen Woche (3. bzw. 4.Feber) wurde in Japan das Setsubun (節分) gefeiert. Ursprünglich eine Feier zu jedem Wechsel der Jahreszeit, wird es inzwischen in dieser Form nur mehr zum Frühlingsbeginn, nach traditionellem japanischen Kalendar (vom chinesischen stammend), durchgeführt. In erster Linie werden Rituale veranstaltet, um die Oni (eine Dämonenart) zu vertreiben bzw. fern zu halten (vergleichbar mit dem Austreiben böser Geister im Winter in unseren Regionen). Die häufigste Variante, vor allem im privaten Bereich, ist dabei das Verstreuen, bzw. Werfen von Sojabohnen (genannt Mame-maki) auf als Oni verkleidete Leute oder in bestimmte Richtungen im Haus, begleitet vom Aufsagen eines Bannspruches.
Es gibt, vor allem in den buddhistischen Tempeln und shintoistischen Schreinen, noch viele andere Bräuche, welche auch von Region zu Region unterschiedlich sind. In der Kansai-Region ist es ein Brauch eine ungeschnittene Maki-Sushi Rolle zu essen, allerdings hat sich dieser Brauch inzwischen anscheinend auf ganz Japan ausgebreitet. Das Setsubun ist aber kein nationaler Feiertag, und somit ein ganz normaler Arbeitstag.

Randnotiz: Morgen, am 7. Feber, ist heuer Neujahr nach chinesischem Kalendar, welches, wie zum Beispiel Ostern, jedes Jahr an einem anderen Tag stattfindet. Damit beginnt auch das bekannte, ca. 2 Wochen dauernde Frühlingsfest, der Chinesen.

Hoher Besuch und Tanzen

2008-02-01T09:55:00.003+01:00

Wieder nichts am Mittwoch, aber ich denke, Server-probleme fallen eher in den Bereich von Murphy's Gesetz als das man es mir anlasten könnte.
Donnerstag und Freitag war ich jeweils den ganzen Tag nicht zu Hause, weswegen sich das Update eben auf Freitag Abend verschoben hat.

Zuerst Werbung in fremder Sache: Ich habe von zu Hause ein Paket mit Mehlspeise für meine Gastfamilie bekommen. Diese stammt von der Mehlspeis & Kaffe stub'n "Aloisia" aus Badersdorf (im SO des Bezirks Oberwart im Burgenland) und ist sehr empfehlenswert.

Jetzt aber wieder zurück zu unser eigentlichen Show.
Am Wochenende hatte ich die Ehre, Fürst Takaki Meiyuu (高貴明勇), seines Zeichens Daimyo der östlichen Provinzen bei mir zu empfangen. Seine Durchlaucht hat beschlossen auf seiner Reise durch die Kansai-Region mir, als Daimyo der Provinzendes mittleren Westens, die Ehre zu erweisen, mir auf meinem Verwaltungssitz einen Besuch abzustatten (er besuchte auch meinen eigentlichen Hauptsitz, Burg Himeji, doch ist diese für mich zu unpraktisch für die tägliche Arbeit). Die meisten werden Ihn allerdings unter seinem europäisierten Namen, Helmut Hödl, kennen.

Ich habe ihn zum Abendessen in das Ryukyu/Okinawa Restaurant geführt, und dieses Mal auch die Kamera mitgenommen. Er hat mich erzählt was es Neues in Tokyo gibt, mußte aber leider schon am nächsten Tag wieder nach Nara aufbrechen. Helmut wird übrigens am 7. Februar nach 1 1/2 Jahren Studium in Japan nach Hause zurückkehren. Da warens nur noch 2 Studenten aus Graz in Japan ...

Vor einiger Zeit war es wirklich einmal eine Woche lang richtig kalt, sodaß es auf den Hügeln sogar geschnieben hat.

Da die Uni eben auf halber Höhe liegt, hat es einige Tage gegeben an denen ich an der Uni war und es plötzlich zum Schneien angefangen hat (ich wollte es zuerst gar nicht glauben), was mich aber sehr gefreut hat. Von den Reaktionen anderer Leute, zum Beispiel von einer Amerikanerin, die noch nie Schneefall erlebt hat, gar nicht zu reden.
Die richtige Kälte in Kobe war wirklich schön, vor allem da es zu Hause für Jänner ja wieder unnatürlich warm ist (aber nein, Klimawandel ist ja kompletter Blödsinn), allerdings ist es inzwischen auch in Kobe wieder wärmer geworden.

Letzte Woche wurde ich auch von einer Bekannten zum Besuch einer Trainigseinheit des Tanzklubs der Uni eingeladen, da wir während eines Gesprächs auf das Thema Tänze gekommen sind und der Klub Balltänze einübt (Rumba, Walzer, Chachacha, Lateinamerikanisch etc.). Interessant ist anzumerken, daß, obwohl es sich um Balltänze handelt, welche ja auch in unseren Breiten oft als veraltet angesehen werden, der Klub über hundert Mitglieder zählt. Wobei wirklich ca. die Hälfte Männer sind, anders als bei uns, wo es oft einen starken Überhang von Frauen in Tanzkursen etc. gibt. Wie alle Universitätsklubs wird auch in diesem extrem ernst an die Sache herangegangen, mit minutenlangen Üben der Grundhaltung, Muskelaufbauübungen etc. Man kann die Anstrengung und Konzentration an den Gesichtern ablesen, und obwohl die Fortgeschrittenen sehr gut tanzen können, und technisch einiges draufhaben, hatte ich persönlich das Gefühl, daß die Leidenschaft und Emotionen irgendwie fehlen, bzw. da sie Japaner sind, diese nicht gut ausgedrückt werden. Vor allem bei Tänzen aus Lateinamerika (Tango!)

Hier ein paar Eindrücke:

Hier wird im Hintergrund einfach nur "1,2,3" gezählt, allerdings wie in Japan üblich, von allen und sehr laut.

Das war's auch schon, nach den extrem langen letzten Einträgen, die diese Länge wegen des Nachholbedarfs hatten, werde ich jetzt wieder auf kürzere zurückgehen.

Interessante (und lustige) Fakten/Meinungen über Japan:

Freizeitklubs an japanischen Universitäten, ob im Bereich Sport, Kunst oder Kultur, sind eine ernste Angelegenheit und ihre Mitglieder kann man ohne Übertreibung als halbprofessionell bezeichen. Die Klubs trainieren 2-4 Mal pro Woche mehrere Stunden lang, und nehmen in der Regel nur Personen auf, die schon einige Jahre Erfahrung (durch Klubs in Schulen) im jeweiligen Bereich haben, somit kann man als Anfänger praktisch nicht beitreten. Natürlich treten die KLubs in Wettbewerben gegen andere Universitäten an, wobei es als große Ehre empfunden wird, zur Wettkampfmannschaft zu gehören.
Die "leichtere" Variante der Klubs sind die sogenannten "Circles" (engl.= Kreise), diesen können auch Anfänger beitreten, dennoch trainieren auch sie oft mehrmals die Woche, und was schwerer wiegt, decken sie bei weitem nicht das vielfältige Spektrum an Disziplinen wie die Klubs ab. Die Klubs scheinen oftmals für Studenten (vor allem für auswärtige) die Familie zu ersetzen und für viele sind sie mindestens gleich wichtig, für einige sogar wichtiger, wie ihr Studium.
Hier bewahrheitet sich wohl wieder die Meinung, daß Japaner, wenn sie eine Sache beginnen, diese bis zum Extrem betreiben und sie mit nahezu verbissenem Ehrgeiz bestreiten. Daher sollte man auch vorsichtig sein, wenn man Japanern seine Hobbys mitteilt, denn diese können sehr schnell im Sinne der japanischen verstanden werden, und es kommt zur Annahme, daß man den Status der Halb professionaliät hat. Man sollte dann klarmachen, daß die Hobbys rein nur zum Spaß und bei weitem nicht so oft ausgeübt werden.

Kunst und Ryûkyû

2008-01-28T09:24:00.001+01:00

Ich hoffe nach diesem Eintrag wieder zum gewohnten Mittwoch bzw. Mittwoch-Wochenende Rythmus mit meinen Updates zurückkehren zu können.

Also, wie bereits erwähnt waren die Tage nach dem Schitrip gefüllt mit Arbeit für die Uni, doch nach dem Erledigen dieser nervigen Nebenbeschäftigung, hat sich diese Woche auch wieder interessantes ereignet.

So habe ich zusammen mit einer Freundin eine Ausstellung im Stadtmuseum von Kobe über Ukiyo-e (浮世絵) besucht. Ukiyo bedeutet soviel wie "die vergängliche Welt" also so in Richtung des Diesseits und "e" steht in diesem Fall einfach für Bilder. Ukioye sind die, in der Edo-zeit aufgekommenen, japanischen Farbholzschnitte (auch zum Drucken bestimmt) und auch Bilder, wobei die Darstellungen sich auf das alltägliche Leben der Menschen, ihre Feste (sehr oft wurden bekannte Kabuki-darsteller gemalt) und der Umgebung konzentrieren, was ein Novum in der japanischen Kunst darstellte, was vielleicht ein wenig vergleichbar mit dem Biedermeier, auch was das Bürgertum betrifft, ist. In der westlichen Welt sind Ukiyo-e der Begriff für traditionelle japanische Bilddarstellung geworden, wobei wohl Katsushika Hokusai und sein Zyklus "36 Ansichten des Berg Fuji" am berühmtesten ist.
Besonders interessant, für mich persönlich, ist, daß japanische Ukiyo-e auch einigen Einfluß auf europäische Kunst nach der Öffnung Japans hatten, so wurde van Gogh sehr stark von diesen inspiriert und soll sich auf die Suche nach einer "japanischen Landschaft" in Frankreich begeben haben, um seine Bilder, nach Vorbild der Ukiyo-e, daran orientieren zu können. Auch hat er einige bekannte japanische Werke in seinem Stil und Farben reproduziert.
Andere Künstler deren Werke von Ukiyo-e beinflußt wurden, waren unter anderem Gauguin und Klimt.
Ukiyo-e beinhaltet aber auch "vulgäre" Darstellungen, wie Bilder von Kurtisanen oder Sex-Szenen, weswegen sie manchmal Probleme in Japan selbst hatten (allerdings mehr mit dem Verkauf als mit gesetzlichen Beschränkungen), bzw. sie auch von vielen westliche Kunstkritikern abgelehnt wurden. Auch wegen ihrer Darstellungen des einfachen Lebens, eine Kritik wie sich auch das Biedermeier immer wieder stellen muß.

Leider war, wie in den meisten Museum, Photographieren strengstens verboten, weswegen ich keine Photos herzeigen kann. Stattdessen eine Darstellung aus dem Internet, keine Sorge nach 200 Jahren ist das Urheberrecht abgelaufen: "Die große Welle von Kanagawa" aus Hokusais "36 Ansichten des Berg Fuji"-Zyklus (Das Original habe ich im Museum gesehen)

Das Besuchen der Ausstellung hat mir auch wieder vor Augen geführt, warum ich Moderne Kunst, insbesondere Abstrakte, nicht ausstehen kann. Wenn man die Bilder betrachtet, die Details, das Zusammenspiel der Farben bzw. die Farbpracht selbst, die Athmosphäre, sowie die Kunst z.B. mit nur Abstufungen der Farbe Blau auf weißer Leinwand ein wunderschönes und ästethisches Bild zu schaffen, so muß uns die moderne abstrakte "Kunst" dagegen als amateurhaft erscheinen. Egal ob es sich nun um Kunstrichtungen wie Jackson Pollock und sein "Action Painting" handelt, oder ähnlichem welches in den letzten 50 Jahren aufgekommen ist, wobei aber vor allem in Österreich mit Mühl und Nitsch extreme Vertreter zu finden sind.
Was mich dabei stört ist die Trennung von Vision und Fähigkeit. Ein Künstler soll und muß natürlich eine Vision haben, um ein großartiges Kunstwerk zu schaffen, doch heutzutage scheint der Begriff Vision zu einem Selbstläufer geworden zu sein, ohne daß gleichzeitig auch außergewöhnliche Fähigkeiten benötigt werden. Oftmals scheint man nur etwas Aufregendes oder Abstraktes machen zu müssen, und einen Marketingexperten zu kennen, der es versteht dies gut zu vermarkten und als Kunst zu verkaufen und schon wird man berühmt, solange man behauptet, man hätte eine Vision zu diesem "Werk" und sie darin verarbeitet bzw. man will etwas damit ausdrücken. Ich nehme mich selbst als Beispiel: Wie schon mal gesagt, bin ich im Bereich der darstellenden Kunst ein Totalversager (Gott sei Dank nicht in der Musik), aber ich kann auch einen Kübel Blut auf eine Leinwand schütten, ein Loch in eine Dose Farbe bohren und über ein Gemälde tragen, oder Kugeln in Strumpfhosen stecken und diese zusammennähen. Doch man setze mich vor ein Gemälde von Da Vinci, van Gogh oder Klimt und erkläre mir ich solle es nachmalen, und ich werde denjenigen einfach nur auslachen und gehen.
Auf den Punkt gebracht ist meine Meinung, daß wirkliche Kunstwerke ohne technische Hilfsmittel nicht einfach zu kopieren sind.
Das Traurige dabei ist, daß heute oftmals Künstler mit großen Fähigkeiten und Potential keinerlei Chance haben bekannt zu werden, da ihre Bilder von der "Szene" und von vielen Kritikern als zu unspektakulär zu wenig aufregend oder schlicht als zu "brav" angesehen werden. Wenn man die Geschichte der Kunst betrachtet, ist die Ironie dabei nicht zu verkennen.

Ich möchte mich an dieser Stelle entschuldigen, für den langen Absatz über meine persönlichen Ansichten, vor allem weil es nichts mit Japan zu tun hat, aber ich mußte es einfach loswerden.

Da wir von Klimt gesprochen haben, hier ein Aufdruck auf einer Schachtel Pocky (Schokolade sticks)

Eine andere Packung hatte den Aufdruck eines Bildes von Renoir ("Junges Mädchen trägt Blumen")

Auch war ich diese Woche in einem Restaurant mit Okinawa-Küche essen. Diese besitzt aufgrund der langandauernden chinesischen Einflüße, aber vor allem wegen ihren kulturellen Eigenheiten, einige spezielle Besonderheiten, die man nirgendwo sonst in der japanischen Küche finden kann. Leider hatte ich meine Kamera nicht dabei, weswegen es keine Photos gibt, aber wenn ich wieder dorthin essen gehe, werde ich sie nicht vergessen.
(Für die Anime-Fans unter euch: Der Anime "Samurai Champloo" hat seinen Namen nach dem Okinawa-Gericht "champuru", was soviel wie "Mix" bedeutet und auf den Mix von Moderne und Tradition in diesem Anime hinweist)

Da ich augenscheinlich der einzige (westliche) Gaijin (Ausländer) im Restaurant war, haben sich die Kellnerinnen (es waren nur Mädchen) einen kleinen Scherz mit mir erlaubt. Es ist normal, daß Kellner wenn ein Gast an in ihnen vorbeigeht ihn begrüßen, oder wenn er auf dem Weg zum Ausgang ist, ihn verabschieden, dafür gibt es extra Vokabeln im Japanischen (ich verweise hier auf meinen Eintrag bezüglich "irrashaimase), manchmal machen sie dies auch jedesmal, selbst wenn es der gleiche Gast ist. Wenn man das Restaurant verläßt, wird man am Ausgang von nächststehenden Kellner noch extra verabschiedet, so entspricht es der Höflichkeit.
Wie dem auch sei: Während wir nun nach dem Essen die Rechnung entgegengenahmen, haben sich hinter mir unbemerkt (Japaner können das) alle Kellnerinnen im Halbkreis aufgestellt, und als ich den Fuß auf die erste Stufe der Stiege Richtung Ausgang gesetzt habe, haben alle gleichzeitig, ganz laut (mit einem breiten Grinsen im Gesicht) "Kommen Sie bitte wieder!" gerufen, und sie waren amüsiert ob meines überraschten Gesichtsausdruck.

Interessante (und lustige) Fakten/Meinungen über Japan:

Die Insel Okinawa　(沖縄) ist eigentlich nur der Name der Hauptinsel der Präfektur Okinawa, welche aus einer ganzen Inselkette besteht, deren eigentliche Name Ryukyu (琉球) ist. Ursprünglich besitzen die Ryukyu-Inseln, aufgrund intensiver Kontakte mit China und anderen asiatischen Ländern, sowie ihrer relativen Selbstständigkeit bis Anfang des 17. Jahrhunderts, eine eigenständige Kultur und Sprache, die dem Japanischen heute zwar sehr ähnlich ist, aber dennoch als unterschiedlich betrachtet werden kann, vor allem was den Okinawa-Dialekt betrifft, der sich doch deutlich vom Standard-Japanisch unterscheidet.
Die Ryukyu Inseln waren im Mittelalter (ab ca. 1000) ein eigenständiges Königreich, das zwar stark von China beeinflußt wurde und auch Tributzahlungen an China leistete, aber aufgrund Chinas Politik der Quasi-Isolation eine sehr lange Zeit praktisch souverän war. Im Jahr 1609 eroberte dann ein Daimyo, mit Billigung durch den Shougun, Ryukyu, wodurch sie formell die Unabhängigkeit verloren, da sich aber auch der Daimyo mit Steuerpflicht und geringer direkter Kontrolle zufrieden gab, konnte die Kultur relativ eigenständig weiterexistieren, insbesonders da der König weiter erhalten blieb um den chinesischen Gesandschaften die Kontrolle durch Japan nicht zu offenbaren.
Damit befand sich Ryukyu aber mehr oder weniger in doppelter Abhängigkeit von China und Japan, was zu einigen Problemen und Spannungen in der Bevölkerung führte, die Reformen notwendig machten, welche im Endeffekt zu einem Aufschwung und einer weiteren Stärkung der spezifischen Eigenheiten Ryukyus führte.
Nach der Meiji-Restauration 1868, und der Loslösung von China (da Japan China in verschiedene Schlachten besiegte) kam es aber zur Einrichtung der Präfektur Okinawa und in Folge dessen zur endgültigen Abschaffung des Königs, der direkten Kontrolle aller Lebensbereich durch die Regierung in Tokyo, und der verstärkten Verbreitung der japanischen Kultur und Sprache der Hauptinsel (dies wird heute oft als Art Assimiliationspolitik betrachtet).

Okinawa ist besonders bekannt für seine Rolle im 2. Weltkrieg, da sie einziger Austragungsort einer Schlacht auf wirklich bewohnten japanischen Boden (Iwo Jima ist mit Ausnahme von Militär praktisch unbewohnt), und nach Iwo Jima die 2-verlustreichste Schlacht der Amerikaner im Pazifikkrieg war. Bis in die '70er standen die Inseln dann auch unter amerikanischer Besatzung und Verwaltung, noch heute befindet sich dort die zweitgrößte US Marinebasis des Pazifik. Das Verhältnis zwischen der Bevölkerung der Ryukyu-Inseln und der Regierung in Tokyo ist immer noch etwas gespannt, da erst ungefähr in den letzten 10 Jahren begonnen wurde die ursprüngliche Kultur und Sprache der Inseln zu fördern (allerdings nicht vom Staat), wobei vor allem die Sprache ein Problem darstellt, da viele Junge in die Städte der Hauptinsel auswandern, und den Okinawa-"Dialekt" nicht mehr beherrschen.

Schifoan

2008-01-26T02:20:00.002+01:00

Aber vorher:
Da Neujahr, wie schon erwähnt, ähnlich unsererm Weihnachtsfest und somit ein Familienfest ist, ist Silvester in Japan eines: Langweilig. Es sind zwar doch viele Menschen unterwegs, und es ist genügend Alkohol vorhanden, aber dennoch ist es kaum mit unseren Silvesterfeiern zu vergleichen.
Ich für meinen Teil, habe den 31. mit einem Besuch bei meiner Gastfamilie verbracht, und bin am Abend mit Simon nach Sannomiya gefahren. Nach einem hervorragenden Mahl in einem Seitengassen-Restaurant (die Hauptgerichte werden auf kleinen Spießen gegrillt und dann serviert) sind wir für den Jahreswechsel in einen English-Pub gegangen. Wie gesagt, der Wechsel war vergleichsweise unspektakulär, aber die Erkenntnis, daß, während hier schon Neujahr gefeiert wird, es zu Hause gerade einmal 16.00 Uhr und an der amerikanischen Westküste sogar noch der Morgen des 31. ist, war ein merkwürdiges Gefühl.

Im Anschluß bin ich nach Tokyo gefahren, und am 4.1. zu einem Schitrip nach Nagano aufgebrochen. Dieser wurde vom Austauschstudenten-Zentrum organisiert, was bedeudet, daß die 35 Teilnehmer alles Austauschstudenten waren, also leider, bis auf die Betreuer, keine Japaner dabei. Da aber gut die Hälfte der Leute aus Chinesen und Koreaner bestand, waren trotzdem genug Gelegenheiten vorhanden japanisch zu üben.

Das erste das in Nagano auffällt: Schnee. SCHNEE! Und zwar wirklich viel davon. Und Minusgrade. Herrlich!
Sorry, ich brauch ein bißchen, um zu mir zu kommen ... okay geht wieder.

Die Zimmer im Hotel waren im japanischen Stil gehalten (ryokan 旅館), was bedeutet, daß der Boden aus Tatami-matten bestand und es zum Schlafen keine Betten sondern Futons gab. Ein Futon ist eine dünnen Matratze (eigentlich nur eine große, etwas dickere Decke) zum Auflegen auf dem Tatami-Boden, sowie ein Polster (in diesem Fall mit Bohnen gefüllt) und eine Decke (dünn im Sommer, dick im Winter) zum Zudecken. Ein Futon ist dazu gerichtet, nach dem Schlafen weggeräumt und in den Kasten gelegt zu werden, aus Gründen der Platzersparnis. Leider habe ich kein gutes Photo vom Zimmer, aber man sollte auch von diesen hier eine ungefähre Vorstellung bekommen.

Der Tisch in der Mitte wird weggeräumt, wenn man die Futons zum Schlafen auflegt.

Die Leute waren jeweil zu viert in einem Zimmer, wobei Männer und Frauen, wie in Japan üblich, nicht nur nach Zimmer sondern auch nach Stockwerk getrennt waren (Ausgenommen Familien und Paare, diese waren auch extra in einem Stockwerk, bzw. Abschnitt).

Zum Frühstuck gab es auch westlich angehauchtes Essen (Schinken, Würstl und Eierspeis), das große Abendessen war aber natürlich rein asiatisch (japanisch, chinesisch) und ausgesprochen groß und gut.

Ein Beispiel

Wir waren in der Shiga-kogen Schiregion, wo sich die Slalom- und Riesentorlaufpisten der olympischen Winterspiele von 1998 befinden (leider nicht die Abfahrtspiste, ich hätte gerne den Abschnitt gesehen, wo Hermann Maier zu seinem Flug gestartet ist). Das Schöne war, daß die Teilnehmer entgegen dem was in Japan üblich ist, völlig frei und autonom agieren durften und nicht in einer Gruppe sein mußten. Mit Ausnahme natürlich des Schianfängerkurses, aber die waren logischerweise froh, in einer Gruppe zu sein.
Japanische Berge sind, wie man auf den Photos weiter unten sehen kann, aufgrund ihrer Entstehung aus Vulkanen im Allgemeinen selbst bei größerer Höhe (2000m und aufwärts) vergleichsweise flach ansteigend und vor allem abgerundet. Es gibt eher wenig schroffe Klippen und kaum spitze Gipfel (wie etwa in den Alpen), dementsprechend besteht auch der Großteil der Pisten aus grünen (bei uns blau) und roten Pisten. Dennoch existieren natürlich auch schwarze Pisten und Abschnitte (sonst wäre eine Olympiade kaum möglich gewesen), aber mit diesen gibt es in Japan, meiner Meinung nach ein großes Problem: Japaner scheinen der Ansicht zu sein, schwarze Pisten werden nur von absoluten Profis bzw. von verrückten Freaks befahren und für Personen solchen Schlages sei einfach nur eine Piste nicht das richtige, weswegen sie in mehr als die Hälfte aller schwarzen Abschnitte eine Buckelpiste integrieren. Ganz ohne Warnung oder Möglichkeit am Rande auszuweichen.
Ich persönlich HASSE Buckelpisten. Ich bin der Meinung, so wie anscheinend ein Gutteil fortgeschrittener Fahrer, daß Buckeln ansonsten wunderbare Abfahrten ruinieren, da sie den Fahrfluß unterbrechen, besonders schlecht für Mann und Material und an sich einfach nur unnatürlich sind. Es gibt Leute, die befahren sie gerne, und ich habe absolut nichts dagegen ab und zu Abschnitte von Pisten dafür herzurichten, aber bitte doch nicht auf die gesamte Breite auf jeder zweiten schönen, schwarzen Abfahrt.

Etwas, das ich zufällig in einer Skihütte auf einem Gipfel gesehen habe:
Ein normales Service-Schild, aber man beachte den Aufkleber in der rechten Ecke.

Richtig! Ein Aufkleber vom Ötztal, komplett mit Ortsnamen auf Deutsch (hier nicht zu erkennen)
Nicht zu fassen, mitten in Japan in irgendeiner kleinen Schihütte.

Wie in Japan bei solchen Veranstaltungen (Ausflüge etc.) üblich, gab es auch dieses Mal eine, von den Betreuern organisierte, Party an einem Abend. Genauere Beschreibung des Aufbaus und Ablaufs solcher Partys in der Kolumne. Jedenfalls hat sich gezeigt, daß Asiaten, vor allem Mädchen wegen ihrer zierlichen Gestalt, manchmal Probleme mit Alkohol haben. So war eine Chinesin nach dem Komsum (aber praktisch auf einen Zug) einer Dose einer japanischen süßen Alkoholmischung (fern vergleichbar mit sogenannten "Alkopops") mit nicht ganz dem Alkoholgehalt von Bier, vollständig "erledigt".

Die Deutschen bei der Arbeit

Nagano ist berühmt für sein Apfelanbaugebiete (da werde ich gleich an meine Heimatgemeinde erinnert) und für seine Soba-Nudeln. Die Äpfel die wir zum Kauf gesehen haben, waren wirklich riesig, was die Frage der Anbaumethoden aufwirft, aber interessanterweise waren sie gleichzeitig nicht künstlich makellos, wie sie in österreichischen Supermärkten oft zu finden sind, sie haben tatsächlich ausgehen wie normale, richtige Äpfel.

Insgesamt waren es 4 volle Tage Schifahren mit jeweils 9 Stunden Busfahrt hin und zurück. Trotz dieser Anstrengung war es einfach wunderbar und es hat sich auf alle Fälle gelohnt.

Interessante (und lustige) Fakten/Meinungen über Japan:

Partys in Japan. In Japan ist üblich, daß auf Ausflügen, bei längeren Konferenzen und größeren Treffen innerhalb Firmen, Partys veranstaltet werden. Diese reichen von kleinen, nur mit Snacks und kleiner Auswahl an Getränken, bis zu großen Buffets mit allen möglichen Alkoholika. Wie aus dem letzten Satz herauszulesen, ist Alkohol immer ein wichtiger Bestandteil, obwohl der Grundgedanke natürlich das Kennenlernen und Kontakte pflegen mit Kollegen bzw. entspannen in lockerer Atmosphäre ist. Um keine falschen Vorstellungen zu erzeugen: Das tatsächliche Konsumieren von Alkohol ist einer der wenigen Punkte bei denen der Gruppenzwang sehr gering ist (er scheint sogar geringer zu sein als in Österreich), doch sollte man das Nichttrinken konsequent während der ganzen Party einhalten. Firmen und offiziell veranstaltete Feiern sind fast immer gratis während bei Privatfeiern es Usus ist, daß jeder Gast einen kleinen Anteil an Getränken und "Snacks" mitbringt, bzw. eine kleine Gebühr zu entrichten ist, für große Besorgungen die von jemandem Bestimmten erledigt wurden.
Ob rein privat oder geschäftlich, drei Dinge haben alle japanischen Partys gemein:
1) Sie dauern eine gewisse Zeit oder enden zu einem bestimmten, vorher festgesetzten Zeitpunkt. (im Falle der Schitrip-party war dies 22.00 Uhr) Damit ist die Party offiziell beendet und von den Gästen wird erwartet, daß sie den Ort des Geschehens verlassen.
2) Direkt am Ende der Party wird sofort alles aufgeräumt, wobei von allen Gästen erwartet wird, daß sie helfen (zumindest jene, die noch in der Lage dazu sind), der gesamte Müll zusammengetragen und der Veranstaltungort so verlassen, wie er vorgefunden wurde.
3) Die nicht-komsumierten Speisen und Getränke werden an die Gäste verteilt, das bedeutet, daß jeder Gast von den übriggeblieben Dingen mit nach Hause nehmen darf, was er möchte, ohne Bezug darauf nehmen zu müssen, wer was mitgebracht hat.

Anmerkung: Die oben vorgestellten "Regeln" und Verhaltensweisen gelten für Feiern, die nicht in privaten Räumlichkeiten (Haus eines Gastgebers) abgehalten werden, sondern in Räumen, welche extra für Feiern und Treffen konzipiert sind. Bei Partys in Privathäusern können sich die Regeln je nach Gastgeber leicht ändern. Dies ist insofern wichtig, da Japaner sehr oft "außer Haus" feiern, und es im Gegenteil eine große Ehre, bzw. ein großes Zeichen von Freundschaft und Verbundheit ist, wenn man von einem Japaner zu ihm nach Hause eingeladen wird.

Die östliche Hauptstadt - Tokyo

2008-01-21T10:47:00.002+01:00

Es ist länger her, daß ich einen Eintrag hinterlassen habe, da ich einerseits auf Ski-Urlaub war (Bericht das nächste Mal) und andererseits einige Kurse an der Uni erledigt (mehr oder weniger) habe.
So hatte ich letzte Woche 2 Semesterarbeiten abzugeben, sowie 3 Präsentationen (1 Gruppen- 2 Individualpräs.) zu halten, wobei eine davon 1 1/2 Stunden dauerte und teils auf Englisch teils auf Japanisch war. Ja, es war eine anstrengende und zeitaufwendige Woche. Das Gute daran: Für rund die Hälfte meiner Kurse habe ich jetzt nichts mehr zu tun, und die andere Hälfte ist nicht so anstrengend.

Jetzt aber zur versprochenen Zusammenfassung meines Tokyo-Trips.

Nach Tokyo bin ich per Flugzeug mit einer japanischen Linie vom Kobe-Airport geflogen. Anmerkung: Flugbegleiter japanischer Fluglinien sind alle weiblich, jung, und fast immer ausgesprochen hübsch, was durch ihre modischen Uniformen betont wird. Dies ist keineswegs sexistisch oder ähnlich gemeint, es gilt als inoffizielle Anforderung in Japan, und normal werden Stewardessen zu einem großen Teil nach diesen (inoffiziellen) Kriterien ausgesucht.
(Die Uniformen der AUA, ob männlich oder weiblich, finde ich persönlich sehr häßlich)

Der Kobe-Airport ist ganz neu (Eröffnung 2006), dient ausschließlich zu Inlandsflügen, weswegen er sehr klein ist und liegt auf einer kleinen künstlichen Insel gleich südlich von Port Island (der Portliner-Zug verbindet beide Insels mit dem Festland).
Es gab einige Kontroversen bezüglich des Baus und Betriebs des Flughafens, unter anderem da der Kansai International Airport praktisch in der Nachbarschaft liegt, auf die ich aber nicht genauer eingehen werde (u.a. wirtschaftliche, technische und politische Gründe). Soweit ich gehört habe, gibt es auf Wikipedia (Deutsch und Englisch) einige gute Zusammenfassungen der Problematik, für jene, die es interessiert.

Dankenswerterweise durfte ich bei Helmut übernachten, obwohl sein Heim gerade neu gebaut wird, und die Heimbewohner daher für 1-2 Jahre in ein Container-heim umziehen mußten. Dementsprechend ist sein jetziges Zimmer winzig (ca. 6,5m²), die Japaner wird es wohl nicht so stören, die sollten an wenig Platz gewohnt sein.

Wie bereits letztes Mal berichtet waren wir dann bei Seiner Majestät, wo wir auch einige Bekannte von Helmut getroffen haben, ein Japaner und zwei Deutsche. Später in der Stadt ist dann etwas komisches passiert: Irgendwie ist es dazu gekommen, da0 Helmut und ich die japanische Hymne gesungen haben, mit der Deutschen (aus Bayern) und der Fahne in der Mitte.
Man stelle sich das Bild genauer vor: Drei Ausländer, 2 Männer 1 Frau, inmitten Tokyo, die Frau hält vor der Brust eine kleine japanische Flagge, während die Männer sie flankieren und die japanische Hymne singen.
Ja, unsere Assimilierung schreitet gut voran.
Widerstand ist zwecklos.

Übrigens ist der Hauptbahnhof von Tokyo (Stationsname Tokyo) architektonisch nach englischem Vorbild gebaut worden.

Nach dem Essen sind wir dann weitergezogen nach Akihabara, dem berühmten Technik Geek/Otaku Viertel von Tokyo. Um's in einem Satz zu sagen: Du bist interessiert an Computer/ Spiele/ Anime-Manga oder etwas ähnlichem? Fahr dorthin. Sofort. Akihabara muß man zumindest einmal gesehen haben, wenn man in Tokyo war.

In Roppongi waren wir nicht, aber um es mit den Worten eines Bekannten zu sagen: Gott existiert in Roppongi nicht, der ist auf Urlaub oder sonstwas.

Dafür haben wir einen Blick auf eines, der im Moment sehr angesagten, Maid-Kissa geworfen, d.h. soviel wie Dienstmädchen/-magd Café. In diesen Cafés sind die Kellner ausnahmslos junge hübsche Mädchen, in, je nach Café verschiedenen, Dienstmädchenuniformen. Sie sprechen mit hoher, zuckersüßer Stimme und in einer grammatikalischen Form, die den Gast besonders hochstellt und mit einer anderen, die sie selbst niedriger stellt. Zudem verwenden sie Phrasen als würde der Besucher in seine Villa nach Hause kommen. Das hört sich dann in etwa so an: "Willkommen zu Hause mein verehrter Herr/Gebieter. Womit darf ich Euch heute dienen? Bitte macht es euch gemütlich während ich Euch serviere." etc. Bei uns, oder noch schlimmer in den USA, frage ich mich wie lange es wohl dauern würde, bis die ersten Demonstrationen und Proteste von Feministinnen einsetzen? Reingegangen sind wir dann nicht, da wir nicht 1 Stunde warten wollten, aber gesehen muß man sowas auch einmal haben.
In Akihabara kann man die Verrücktheit der Japaner sehr gut beobachten.

Als Modellbausatz:
Ich präsentiere: Der Nazi-Käfer

Unsere Begleiter sind dann nach Hause, während Helmut und ich uns auf den Weg zum Yasukuni Schrein machten, wobei wir einen kleinen Spaziergang durch die ruhigeren Gebiete Toyos gemacht haben. In diesen ist es sehr schön, und man kommt sich vor, wie in einer Stadt mit der Größe von Bruck oder Graz; Tokyo gilt nunmal auch als "grünste" Metropole der Welt.
Der Yasukuni-Schrein ist jener Schrein, der immer wieder für Kontroversen in der Politik sorgt, da dort die Seelen der Gefallenen verschiedener Kriege seit 1855, verehrt werden, unter anderem aber auch einige von verurteilten Kriegsverbrechern des 2. weltkrieges, was vor allem China sauer aufstößt.
Ich werde nicht auf die näheren Umstände eingehen, da das Theme inklusive Referenzen auf Politik, Aufarbeitung, Religion und Kultur, mindestens einen eigenen, wenn nicht mehrere Einträge füllen würde. Es sei nur soviel gesagt, daß es bei weitem nicht so einfach zu erklären und zu handhaben ist, wie viele Leute vielleicht meinen.

Beim Schrein befindet sich auch ein Museum mit verschiedene Exponanten, zum Beispiel:

Der Pilot wartet vor seinem Zero-Jäger (Mitsubishi A6M) auf die Inspektion durch den Kommandanten

Eine der beiden 20mm-Kanonen der A6M5

Auf Okinawa gefundenes, mit Einschußlöcher versehenes, Artillerie-Geschütz

Neben dem 2. Weltkrieg, eigentlich hier "Großer Ostasiatischer Krieg", da auch die Kämpfe in China seit '37 einbezogen sind, befaßt sich ein Großteil aber (zur Zeit) mit dem Russisch-Japanischem Krieg von 1904/05. Wir habem diese Ausstellungen aber nicht angesehen, da es schon recht spät war, das Museum war vor dem Schließen, und zwei Geschichtefreaks wie wir für so etwas aber mehrere Stunden benötigen (von den anschließenden Diskussionen darüber ganz zu schweigen).

Es ist dann Nacht geworden und nach der Rückkehr in Helmuts Heim, bin ich dann nach Hause gefahren, diesmal mittels des Nozomi-Shinkansen. 589 Kilometer in 2 Stunden 48 Minuten, und zwar genau 2h 48min wie im Fahrplan angegeben, ich kann die Genauigkeit dieser Züge (Shinkansen) nicht oft genug erwähnen (na gut, vielleicht waren's 2h 47min).

Fazit: Tokyo ist/war sehr schön und interessant und ich würde es gerne wieder besuchen, aber aufgrund seiner Größe würde ich dort nicht auf Dauer leben wollen.

Ein großer Dank an Helmut für seine Gastfreundschaft und seine Tätigkeit als Fremdenführer!

Das nächste Mal berichte ich dann über meinen Schi-ausflug nach Nagano, sowie kurz auch noch über Neujahr in Kobe.

Interessante (und lustige) Fakten/Meinungen über Japan:

Tokyo (東京) bedeutet wortwörtlich "Östliche Hauptstadt" und ist erst seit 1868, seit der Meiji-Restauration und dem Umzug des Kaisers von Kyoto in den ehemaligen Shogunpalast nach Tokyo, offizielle Hauptstadt Japans, und löste damit nach ca. 1000 Jahren Kyoto als Hauptstadt ab (ein Umstand den viele Bewohner von Kyoto noch immer bedauern). Die Stadt trägt auch erst seit diesem Jahr den Namen Tokyo, zuvor hieß sie Edo, und war während des Tokugawa-Shogunats (seit 1603), obwohl nicht offiziell Hauptstadt, politisches und verwaltungstechnisches Zentrum des Landes sowie Sitz des Shoguns. Daher wird diese Epoche 1603-1853/1868 (1853-1868 gilt mehr oder weniger als Zwischenepoche) auch im Allgemeinen als Edo-Zeit bezeichnet.
Heute gibt es eigentlich keine wirkliche "Stadt" Tokyo. Es existieren die inneren 23 Stadtbezirke mit ca. 8,5 Millionen Einwohner, welche alle eine eigene Verwaltung besitzen und als eigene Städte fungieren; die Präfektur Tokyo, mit 12-13 Millionen Einwohener die bevölkerungsreichste, bestehend aus den inneren Bezirken und angehängten Regionen (wobei interessanterweise auch einige Inseln im Pazifik dazu gehören); Und der Ballungsraum Tokyo, welcher sich in andere Präfekturen erstreckt (so gehört auch die Stadt Yokohama dazu) und mit knapp 35 Millionen die größte Metropolregion der Welt ist.
Alle 3 Bezeichnungen existieren offiziell und werden verwendet. Sie besitzt damit eine gewisse Ähnlichkeit zu Wien, welches gleichzeitig Stadt, Land und Hauptstadt Österreichs ist.

Tokyo ist eine der wichtigsten Städte der Welt und gilt trotz ihrer Größe als sehr sauber und grün, und auch als eine der sichersten Großstädte der Welt. Der Autor persönlich macht sich mehr Sorgen in der Nacht durch den Grazer Stadtpark zu gehen, als durch den Ueno-Park in Tokyo (Obwohl Graz natürlich auch sehr sicher ist, keine Frage).

Diese Stadt gehört mit Sicherheit auch zur Liste jener Städte, die jeder Mensch einmal im Leben besucht haben sollte.

Heil dem Kaiser!

2008-01-03T11:56:00.004+01:00

Wie erwähnt war ich in Tokyo, und bei dieser Gelegenheit haben Helmut (mein Sempai, er studiert schon sei 1 1/2 Jahren hier) und ich Seine Majestät Kaiser Akihito zu seinem Neujahrsgruß besucht.
Heute berichte ich nur darüber, ein kompletter Überblick über meinen Trip nach Tokyo das nächste Mal.

Die äußeren Anlagen des Kaiserpalastes werden zweimal im Jahr für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht (die inneren nie), einmal am 23.12. zum Geburtstag des derzeitig amtierenden Kaisers, sowie am 2. Jänner zur Feier des neuen Jahres. An beiden Tagen zeigt sich auch die kaiserliche Familie am Balkon (geschützt, hinter einer Glaswand), und Seine Majestät hält jeweils eine kurze Ansprache, wobei die zu seinem Geburtstag länger dauert. Am 23. konnte ich leider aus Zeitgründen nicht in Tokyo sein, also bin ich am 2.1. zum Palast marschiert. An beiden Tagen besuchen unzählige Japaner den Palast, weswegen sich die Kaiserfamilie mehrmals im Laufe des Tages zeigt, um dem Ansturm gerecht zu werden. Am Eingang des Palates werden von Kindern kleine japanische Papierflaggen an jeden Besucher verteilt, mit welchen sie begeistert winken, sobald sich der Tenno zeigt.

Der amtierende Tenno (天皇 etwa: himmlischer Herrscher, Fürst) gilt als modern und aufgeschlossen gegenüber Neuem, er ist auch der erste Kaiser, der eine bürgerliche Frau geheiratet hat (der Adel wurde nach dem Krieg abgeschafft, jedoch war ihre Familie auch vorher nicht Teil des Adels) und auch der erste Kaiser der studiert hat. Zur bürgerlichen Heirat: Männern der Kaiserfamilie ist es grundsätzlich gestattet bürgerliche Frauen zu heiraten, ohne Auswirkungen auf ihren Status (aber es wurde nicht gerne gesehen). Weibliche Mitglieder der Familie können zwar auch Männer "aus dem Volk" heiraten, verlieren aber damit ihren Rang als Mitglied des Kaiserhauses und müssen auf all ihre Privilegien verzichten. Auch können Frauen nicht direkt Kaiserin werden, allerdings konnten sie anstatt eines anderen Mitglieds, z.B. wegen Minderjährigkeit, die Regierungsgeschäfte übernehmen und als Regentin fungieren, aber nur bis zur Thronbesteigung des eigentlichen Kaisers. Vor der Geburt des jüngsten Thronfolgers wurde des Gesetz heftig diskutiert, wobei die Bevölkerung Japans durchaus mit einer Änderung einverstanden, aber das kaiserliche Hofamt dagegen war. Das Hofamt untersteht der Regierung (nicht dem Kaiser) und ist für Angelegenheiten betreffend das Kaiserhaus zuständig. Diese Institution ist das wirkliche rückständige Instrument, denn seine Mitglieder sind oft erzkonservativ und bestehen auf sehr auf alte Bräuche und Traditionen, die den Kaiser manchmal von seinem Volk entfremden.

Hier ein Photo vom Amt, es befindet sich auf dem Gelände des Palastes in Tokyo.

Teilweise ist es aber verständlich, wenn man die lange Geschichte der Familie betrachtet. Diese stellt nun den Kaiser, nach derzeitigem Stand der Wissenschaft ununterbrochen, seit ca. dem 5. Jahrhundert nach Christus (die japanische Tradition meint seit dem 6. vor Christus, allerdings ist dies nicht historisch belegt) und ist damit die älteste noch "regierende" Dynastie der Welt. Wobei er aber die Hälfte der Zeit keine wirkliche Regierungsgewalt innehate, sondern nur eine symbolische Stellung, allerdings war er immer "der Kaiser" für das Volk.

Auch heutzutage, genauer: seit dem 2. Weltkrieg, hat der Kaiser keinerlei politische Macht mehr und ist das "Symbol des Staates und der Einheit des Volkes". Für die Japaner ist Er Japan schlechthin, eine moralische Instanz und der Ausdruck ihrer langen und reichen Kultur.
Ich persönlich finde es schade, daß wir in Österreich keinen Kaiser mehr haben, denn ein Kaiser, natürlich ohne Regierungsmacht, aber als Symbol unserer langen und stolzen, manchmal auch glorreichen, Geschichte, wäre meiner Meinung nach durchaus eine gute Sache (wobei aber, wenn möglich, nicht an den skandalträchtigen englischen Royals, sondern an anderen Familien Vorbild zu nehmen wäre).

Hier ein paar Photos vom Palast und Seiner Majestät, sowie zwei Videos, eines vom Einmarsch in den Palast (im Hintergrund hört man traditionelle Shamisen-Musik, die dabei gespielt wurde) sowie von der Ansprache.
Beide Videos dankenswerterweise von Helmut zur Verfügung gestellt.

Die berühmten, auf Postkarten etc. so oft verwendeten, Brücken im Palast.

Der Platz vor dem Balkon war überfüllt, das ist nur ein kleiner Ausschnitt

Ein Gardist

Die kaiserlichen Familie (nur ein Teil, sie hat viel mehr Mitglieder)

Ihre Majestäten: Kaiser Akihito und Kaiserin Michiko

Interessantes Detail: Der Kaiser spricht im bescheidenen Stil. In dieser Form der japanischen Sprache werden, mittels spezieller Grammatik und Vokabeln, eigene Dinge demütig geäußert. Man "erniedrigt" sich selbst um dem anderen Respekt zu erweisen.

Drei Patrioten (he he)

Die restlichen Photos sind, na, ihr wißt schon wo.

Interessante (und lustige) Fakten/Meinungen über Japan:

Wie in einer früheren Ausgabe erwähnt, ist heuer das Jahr Heisei 20 nach dem japanischen Kalendar. Dies wird bewirkt durch die Tatsache, daß mit der Thronbesteigung eines neuen Kaisers eine neue Epoche beginnt, wobei das Jahr 1 vom Tag der Thronbesteigung bis zum 31. Dezember geht, denn abgesehen von den Jahren benutzt Japan komplett den gregorianischen Kalendar (das Jahr 1 hat eine eigene Bezeichnung da es sich nicht mit dem normalen Kalendar deckt). Allerdings gibt es diese Art der Berechnung auch erst seit der Meiji-Restauration (1868), zuvor wurden auch neue Epochen begonnen, selbst wenn kein Thronwechsel stattfand. Der neue Kaiser wählt einen Namen für seine Epoche, welcher auch sein Regierungsmotto darstellt, bestehend aus 2 Kanji, welche aus einer festgelegten Reihe ausgewählt werden. Zur Zeit ist dies Heisei (平成 etwa: Frieden überall). Der amtierende Kaiser bestieg den Thron 1989 womit eben 2008 das Jahr 20 gemäß dieser Zeitrechnung ist.
Die Vorgängerzeit war Showa (unter ehemals Kaiser Hirohito 1926-1989), damit liegt　das Geburtsjahr des Autors dieser Zeilen, unserer Zeitrechnung nach 1983, nach japanischer Zeitrechnung im Jahr Showa 58.

Interessant ist, daß ein Kaiser nach seinem Tod den Namen seiner Epoche annimmt und danach auch referenziert wird. So wird, wenn man z.B. Kaiser Hirohito meint, der Name Showa als Bezeichnung verwendet, was oftmals zu Verwirrung, selbst unter Japanern, führen kann. Ein beliebter Faux-pas für etwas kundige Ausländer ist es, den amtierenden Kaiser bei seiner Epoche zu nennen, was aber falsch ist, da es sich ja um einen posthumen Namen handelt. Da hilft nur mehr entschuldigen für den Fehltritt im Nachhinein.

Anmerkung der Redaktion: Auch nächsten Mittwoch wird es keinen Eintrag geben, da ich morgen zu meinem Schitrip nach Nagano aufbreche, und erst am Donnerstag zurückkomme.

Erläuterung

2007-12-30T02:13:00.000+01:00

Okay, ein kurzer Eintrag für jene, die nicht die Kommentare lesen.

Es stimmt, dieses Jahr war der 24.12. ein Feiertag, aber nur weil der 23. ein Sonntag war. Der 23.12. ist nämlich der Geburtstag seiner Majestät, Kaiser Akihito, und somit ein nationaler Feiertag. Da er dieses Jahr auf einen Sonntag gefallen ist, tritt die Regelung in Kraft, wonach, wenn ein Feiertag auf einen Sonnag fällt, der nächste Montag frei ist.

Vielen Dank an Helmut fürs Erinnern an diese Regel.

Nachtrag

2007-12-29T13:56:00.001+01:00

Heute hol ich einmal verschiedenes nach, über das zu schreiben ich schon mehrmals erwähnt, bzw. am Rande davon gesprochen habe.

Aber zuerst:

Danke an meine Eltern für das Weihnachtspaket und vor allem für die
Weihnachtsbäckereien!

Gegessen habe ich selbst kaum welche davon, da ich es lieber an Freunde und Bekannte (in erster Linie natürlich Japaner) verteilt habe, um ihnen ein Stück richtiger Weihnachtskultur beizubringen. Zu sagen, sie waren hocherfreut, ist untertrieben. Als ich den Leuten, nach dem Verteilem im Deutschkurs, die letzten Reste zum nach Hause nehmen gegeben habe, haben sie nicht nur die Stücke, sondern auch die Brösel eingepackt.

Ein herzliches Danke schön auch an Pia und Bernhard für ihr tolles Weihnachtsgeschenk, das sie mir per Amazon gemacht haben:

Wie in Japan üblich, war es 4-mal verpackt.

Hier "meine" Deutschschüler:

In den Kurs bin ich mehr oder weniger zufällig reingerutscht. Mein akademischer Tutor unterrichtet Deutsch (er hat auch das Austauschprogramm mit Graz ins Rollen gebracht) und hat mich im Oktober eingeladen, mal im Kurs vorbeizuschauen und natürlich kann man nicht nein sagen. Der 2. Lehrer ist, wie schon erwähnt, der einzige Österreicher, denn ich hier kenne, und da es ganz lustig war den Japanern bei ihren Sprachversuchen zu helfen, bin ich hängengeblieben, und bin jetzt jeden Freitag Abend eine Art "Sprachhelfer" (Zur Zeit des Dienstagkurses hab ich andere Kurse). Ich kann für meine Studien lernen, wenn die Professoren Grammatik erklären und helfe bei den Übungen der Schüler (gut, daß ich einen strengen Deutschlehrer hatte, so ist tatsächlich einiges an deutscher Grammatik bei mir hängengeblieben. Danke Prof. Hiti). Wobei Professor Trummer und ich den Schülern konspirativerweise im Sprechen und bei den Übungen österreichisches Deutsch beibringen. Zusätzlich erkläre ich ihnen auch die alte Rechtschreibung ("besser wäre da ß statt ss, auch wegen des Sprachgefühls und der Betonung"), die neue deutsche Rechtschreibung kann nämlich von mir aus zum T..... gehen.

Auch habe ich einmal eine Präsentation über Österreich gehalten. Ein Stück Geschichte, das Burgenland, mein Heimatort, inklusive Landschaftsphotos und österr. bzw. regionaler Kultur. Zu diesem Thema habe ich Photos vom Musikverein, vom Buschenschank und ein kurzes Video der Volkstanzgruppe gezeigt, sowie Photos vom Uhudler-Kellerviertelfest (Ad Seidl und Berni: Nicht nur meine Gastfamilie, auch meine Schüler waren sehr angetan von euch).

Notiz am Rande: Unter den Schülern, die an sich alle Studenten sind, befinden sich auch zwei Damen, die eine über 40, die andere über 50. Dies ist in Japan nichts außergewöhnliches, oft besuchen "ältere Semester" verschieden Kurse (meistens außerhalb der Unis) um sich weiterzubilden und sind mit Ehrgeiz dabei, die beiden gehören zu den besseren im Kurs.

Wie berichtet sind Neujahrs-Grußkarten sehr beliebt in Japan. Im Folgenden jene, die ich meiner Gastfamilie geschickt habe.

Erstes Bild: Die 2 waagrechten Zeichen in der linken, oberen Ecke weisen die Karte als Neujahrskarte aus, damit stellt die Post sie genau am 1.1. zu. Hat man eine blanke Karte muß man sie hinzufügen sonst kommt sie früher an, was nicht so gut ist, da sich die Japaner am meisten freuen, wenn sie genau am 1. eintrifft.

Zweites Bild: Selbst geschrieben, achtung, von rechts nach links lesen. Die rote Schrift (kingashinnen) bedeutet "Ein glückliches neues Jahr" und ist ein etwas alter und höflicher/vornehmer Ausdruck, der eigentlich fast ausschließlich in der Schriftsprache Verwendung findet. Umgangssprachlich werden andere benutzt, aber ich mag es nunmal traditionell. Die blaue Schrift bedeutet soviel wie: "Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe (Beistand, für alles) was Sie im letzten Jahr für mich getan haben, und hoffe daß auch dieses Jahr unsere Beziehung eine gute bleibt." (nicht wörtlich übersetzt). Da das Jahr der Maus ansteht, darunter die üblichen Mausmotive, obwohl jene am rechten Rand habe ich selbst gezeichnet. Zwar bin ich was Kunst betrifft, ausgenommen Musik, also Malen Zeichnen etc, normal ein absolut unbegabter Versager, aber ich denke die sind mir ganz gut gelungen, leider ist das Photo zu unscharf, als das man die Schneeflocken gut erkennen könnte. Warum über den Mäusen das Jahr 20 statt 2008 steht, hat mit der japanischen Zählweise zu tun, und werd ich ein anderes Mal erklären (ah, riecht nach "Nachtrag" Teil 2!)

Und natürlich am Ende der Karte: Der Wunsch auf Deutsch.

Ein paar Photos vom erwähnten Klub-besuch in Osaka:

Rechts die Schwedin, deren Geburtstag wir gefeiert haben (einige Leute fehlen auf dem Bild)

Mikael hat seine Hände nicht unter Kontrolle (obwohl er eigentlich ja nur auf Wunsch gehandelt hat)

Zwei Photos der Tanzfläche

Die zwei gehörten noch zum unteren Level, was "aufreizendes" Gewand betrifft.
(Allerdings von vorne waren sie dann schon im Durchschnitt)

Wie man an unseren Begleiterinnen sehen kann, geht es auch anders (etwas mehr normal)

Interessante (und lustige) Fakten/Meinungen über Japan:

Das Leben in Japan ist oft sehr anstrengend und ermüdend. Selbst in der Studienzeit, die von vielen als die schönste Zeit mit der meisten Freizeit betrachtet wird, ist es dennoch oft mühselig, da viele Studenten neben ihrem Studium und ihren Klubaktivitäten zusätzlich noch einem Halbtagsjob nachgehen, um sich gewisse Ausgaben leisten zu können, wobei aber schon das Studium allein teuer genug ist (mehrere tausend Euro Studiengebühren pro Jahr an staatlichen Universitäten). Durch diese Beanspruchung, nebst dem "traditionellen" Studentenleben bezüglich Ausgehen, kann man vor allem in Japan (es existiert angeblich auch in anderen asiatischen Ländern) ein interessantes Phänomen beobachten: Ein guter Prozentsatz von Studenten, die während der Vorlesung ganz unverschämt schlafen. Bei Kursen mit kleineren Gruppen (5-15 Leute) ist dies das zwar nicht so stark der Fall, aber ab Größen von 30 Teilnehmern wiegen sich schon einige in Morpheus' Armen. Das Auffälligste dabei: Es wird von den vortragenden Professoren akzeptiert und geduldet. Diese wissen nämlich, daß ihre Studenten in absehbarer Zukunft in die Arbeitswelt eintreten werden, und wie hineireichend bekannt ist, ist diese in Japan wahrlich kein Zuckerschlecken. Da es im japanischen Unisystem nur relativ wenig aktive Mitarbeit gibt, und die Überprüfung der Leistung größtenteils durch Prüfungen, Präsentationen und Seminararbeiten erfolgt, hat das Schlafen meist keinen Einfluß auf das Abschneiden am Ende des Semesters. Bevor sich jetzt aber einige Leser wehmütig an die frühere Handhabung der Anwesenheit an österreichischen Universitäten erinnern, sei an dieser Stelle noch gesagt, daß in den meisten Kursen dennoch eine Anwesenheitspflicht von 70 Prozent herrscht. Man kann zwar ab und zu schlafen, muß aber dennoch zumindest körperlich anwesend sein, denn die Freiheit hat auch hier ihre Grenzen.

Dementsprechend nutzen viele Studenten auch allfällige Freistunden um sich ein wenig Schlaf zu gönnen, wie auf dem folgenden Photo zu sehen ist. Dieses erinnert den Autor stark an seine Ausbildunsgzeit beim Bundesheer, in der von den Soldaten auch jede freie Minute genutzt wurde, um zumindest zu dösen.

Anmerkung der Redaktion: Nächsten Mittwoch wird kein neuer Bericht erscheinen, da ich zu diesem Zeitpunkt in Tokyo sein werde, vielleicht wieder am kommenden Donnerstag oder Freitag.

Weihnachten? Was ist das?

2007-12-25T15:17:00.005+01:00

Heute behandeln wir die Frage: Wie wird in Japan Weihnachten gefeiert, bzw. wird es überhaupt zelebriert?
Es vermittelt einen guten Eindruck, wenn ich euch erzähle, daß ich heute zwecks eines Kurses an der Uni war. Ja richtig, keine Ferien, denn der 24. 25. und 26. sind hier ganz normale Arbeitstage. Zur Uni: Es gibt diese Woche zwar keinen regulären Unterricht mehr, aber dennoch werden Extra-kurse abgehalten (z.B: wenn über das Semester zu viele Stunden ausfallen) denn offiziell schließt die Uni erst am 28. Weihnachten hat hier praktisch keine Bedeutung (bei nur 2-3% Christen nicht verwunderlich), und fast alles was verwendet wird ist aus Amerika importiert (Lieder, Dekoration etc). Der 24. und 25. sind mehr Tage für junge/frischverliebte Paare, an denen sie etwas gemeinsam unternehmen, für den Rest sind sie mehr oder weniger normale Arbeitstage.

Aber:
Neujahr ist dafür riesig. Der Jahreswechsel ist eines der wichtigsten (vielleicht das wichtigste) Fest des ganzen Jahres, an dem man mit der Familie zusammen ist, es Geschenke gibt (v.a. für die Kinder) sowie gutes Essen (traditionelle Gerichte) und Süßigkeiten. Es gibt auch sehr viele spezielle Feiern in den Tempeln etc. kurzum, für die Japaner ist Neujahr das, was für uns Weihnachten ist. Randnotiz: 2008 ist das Jahr der Maus, weswegen alles in Anlehnung daran geschmückt wird, und die traditionellen Neujahrskarten, die weitaus verbreiteter sind als Weihnachtskarten bei uns, tragen Mausmotive. Die Karten werden genau am 1. Jänner zugestellt, die Postler gehören daher zu den wenigen die arbeiten.

Nachtrag zum letzten Mal
Onsen:

Onsen (温泉=warme Quelle) sind ursprünglich Thermalquellen, und traditionell befindet sich das Wasser in natürlichen Becken (Stein) im Freien, wobei durch eine Holzwand in der Mitte der Bereich der Männer von dem der Frauen abgegrenzt ist, da man nur nackt badet. Es gibt noch viele traditionelle Bäder in Japan allerdings sind sie im Vergleich oft relativ teuer und etwas abgelegen. Die meisten (wie in Arima) befinden sich in Gebäuden, haben ein heißes und manchmal ein kaltes Becken und eine Sauna. Die restliche Tradition bleibt erhalten: Nackt baden, Männer und Frauen dementsprechend getrennt und das wichtigste: Bevor man ins Becken steigt, muß man sich an extra Waschplätzen gründlich reinigen, inklusive Shampoo und Duschgel, damit das Wasser sauber bleibt. Dann gibt es noch SPAs, das sind Onsen wobei das Wasser aber nicht natürlich heiß bzw. reich an Mineralien ist, dafür haben sie oft zusätzliche Becken bzw. andere Extras, im Prinzip sind sie kleine Thermen, aber ohne "Action"-spielereien bzw. "Wellness"-blödsinn. Preismäßig blättert man für die natürlichen "Indoor"-onsen von 500 bis 900 Yen hin (in Arima war das, soll aber teurer als normal sein) bzw. um die 300 Yen für einen SPA-Besuch. Umgerechnet sind das 3- 5.50 Euro bzw. 1.80 Euro, dafür kann man alles benutzen (auch die Sauna) und solange drinnen bleiben wie man will, oder bis der Onsen schließt. Kostet "etwas" weniger als eine Therme bei uns, nicht wahr?

Interessante (und lustige) Fakten/Meinungen über Japan:

Wie schon erwähnt, geschehen, statistisch gesehen, die meisten Scheidungen in Japan nachdem der Mann in Pension gegangen ist. Wie mir einige Japaner erklärt haben, gibt es dafür folgende Beweggründe: Der Mann arbeitet Jahrzehnte in einer Firma, und oftmals bekommt er mit fortgeschrittenem Alter mehr Verantwortung und Entscheidungsmacht übertragen. Die Frau ist sehr oft "nur" Hausfrau, wobei aber sehr sehr viele Frauen durchaus damit zufrieden sind, da sie dadurch der harten, in Japan meinem subjektiven Eindruck nach auch etwas unmenschlichen, Arbeitswelt entkommen. Zu Hause sind sie aber die Chefs. Die Hausfrau erzieht nicht nur die Kinder, kocht das Essen, und kümmert sich um den restlichen Haushalt, sondern entscheidet dabei was wie zu geschehen hat. Der Mann mischt sich dabei praktisch beinahe nie ein, sondern überläßt fast alles seiner Frau, im Gegenteil, meistens ist er froh wenn er nicht viel zu tun hat, wenn er nach einem langen Arbeitstag nach Hause kommt. Die Frau beherrscht somit beinahe uneingeschränkt den Haushalt. Die meisten werden jetzt bereits erahnen, worauf dieser Beitrag abzielt.
Viele Männer die nun in Pension gehen, finden sich mit der neuen Lage nicht wirklich zurecht und beginnen, oder versuchen, nun im Haushalt etwas mehr zu übernehmen, die einen, die nun keine Beschäftigung mehr haben, wollen somit wieder etwas zu arbeiten haben, die anderen wollen den Verlust der Veranwortung und auch der Macht nicht hinnehmen, und beginnen ihren Frauen "Ratschläge" zu geben und wissen natürlich wie alles besser funktionieren würde. Die Hausfrauen ihrerseits, sind es nach Jahrzehnten nicht gewohnt ihre Arbeit, welche oft einem geregelten Plan folgt, zu teilen beziehungsweise lassen sie sich noch weniger herumkommandieren. Durch diese Umstände, und da keine Kinder mehr im Haus sind, die es zu versorgen gilt, kann es leider zu unüberbrückbaren Gegensätzen und schlußendlich zur Scheidung kommen.

Schande und Feste

2007-12-23T16:37:00.000+01:00

Ja, Schande über mich, ich habe ein Update verpaßt. Als Wiedergutmachung wird es über die Weihnachtsferien mehr als üblich geben, obwohl eines schon vorweg: Die Ferien sind hier kürzer als zu Hause, so habe ich beispielsweise am 25.12. noch einen Kurs an der Uni, denn offiziell schließt die Uni erst am 28.12. Aber davon nach Heilig Abend mehr.

Nun denn. Am Samstag vor einer Woche war ich am sogenannten "Luminarie"-Fest in Kobe, das Wort kommt vom italienischen "illuminari" und es ist, wie der Name schon sagt, ein Lichterfest. Hierbei wird ein Straßenzug mit unzähligen bunten (elektr.) Lampen geschmückt, die zwar ein wenig kitschig aussehen, aber dennoch ist das Ganze sehr schön. Am Ende wartet dann noch ein Art erleuchteter kleiner Pavillion. Aus den Lautsprechern entlang der Straße klingt Barock- und Kirchenmusik, was dem ganzen eine wiklich schöne Note (wortwörtlich) verleiht. Leider sind auch die üblichen Durchsagen omnipräsent ("Vorsicht, laufen sie nicht in jemanden hinein," etc.), diese wirken doch sehr störend.
Das Fest selbst ist eine Besonderheit von Kobe, und es gibt es erst seit 1995, als Gedenken an das große Hanshin-Erdbeben vom 17. Jänner 1995, welches Kobe am härtesten traf. Meines Wissens nach wurden die Lichter von der italienischen Regierung als Geschenk überreicht, und da sie angeblich handbemalt sind, haben sie auch einen hohen künstlerischen Wert. Die Lichter werden über einen Zeitraum von zwei Wochen jeweils am Abend für einige Stunden erleuchtet, und wie so oft begeben sich Menschenmassen dorthin: Obwohl einige Straßenzüge gesperrt sind, benötigt man ca. 1 1/2 Stunden bis man die Lichter endlich sieht, das ganze hat (wieder mal) Volksfest-charakter.

Mehr Photos wie üblich im Album

Zum Erdbeben selbst: Hier nur einige Randfakten, da es auf Wikipedia sehr gut beschrieben wird. Es traf Kobe in den Morgenstunden des 17. Jänners (um ca. 5.46 Uhr) und gilt als größte Katastrophe, welche die Stadt je heimgesucht hat. Es sind zwar "nur" etwas mehr als 6000 Menschen ums Leben gekommen, aber der infrastrukturelle Schaden in der Stadt und den Wohngebieten war immens. Zudem hat die Regierung in Tokyo das Katastrophenmanagement komplett verschlafen (vergleichbar mit der US-Regierung als New Orleans überflutet wurde). Große Teile der Stadt und des Hafens wurden so sehr zerstört, daß weite Teile komplett neu aufgebaut werden mußten, und mit dem Erdbeben verlor Kobe auch endgültig seinen Rang als wichtigster Nicht-Erdöl Hafen an Yokohama. Bis heute ist die Erinnerung sehr stark, an der Uni habe ich als Auslandsstudent bereits drei Vorträge über das Erdbeben gehört. Es war aber auch ein beispielloses Ereignis in Puncto Hilfe und Zusammenarbeit über Grenzen hinweg und von Selbstorganisation, da die Regierunsstellen versagten (sogar die in Kobe ansäßige Yamaguchi-gumi Yakuza hat ohne etwas zu erwarten geholfen).

Sollte jemand genaueres darüber wissen wollen, und nicht ganz auf Wikipedia etc. vertrauen, bitte nach meiner Rückkehr mit mir in Verbindung setzen, ich habe einige Bücher und Infos von der Uni darüber bekommen.

Am Sonntag waren David und ich einmal mehr wandern. Dieses mal haben wir die Hügelkette überquert, und sind zu den Onsen (heiße Quellen) in Arima marschiert. Diese sollen schon seit ca. 1000 Jahren (oder mehr) in Benutzung sein, und sollen auch die Lieblingsonsen des berühmten Reichseinigers Hideyoshi Toyotomi gewesen sein. Auf alle Fälle gibt es in Arima viele Hotels (darunter einige Luxusvarianten), und "einen Haufen" Onsenbetriebe.
Genauer Erläuterungen zu Onsens im nächsten Bericht, denn dieser hier wird sonst zu lang.

Am Dienstag war ich dann auf einer kleinen Weihnachtsfeier des Deutschkurses (wie ich in den Kurs gekommen bin, auch in einem der nächsten Beiträge). Jedenfalls ist der 2. Lehrer im Kurs ein Österreicher aus Bruck an der Mur (Name: Stefan Trummer), der einzige mit ich mich hier wirklich normal unterhalten kann, auf gut österreichisch eben. Deswegen haben wir mit Erlaubnis des "Haupt"lehrers die Feier ein wenig österreichisch gestaltet, um den Teilnehmern zu zeigen, wie ein Stück traditionelles Weihnachten aussieht, ohne Kommerz, Konsumterror und amerikanischen Kitsch (amerikanisch deswegen, da in Japan Weihnachten aus Amerika gekommen ist, aber wir produzieren selbst auch genug Kitsch). So haben wir ihnen Geschichten ums Weihnachtsfest erzählt, wo kommt es her, Christkind statt Santa Claus, gefeiert wird am 24. am Abend, wer ist der Nikolaus etc. Trummer-sensei hat dann einige traditionelle Lieder zum Besten gegeben (wie meine Freunde wissen habe ich eine grauenhafte Gesangsstimme) und der Höhepunkt des Abends: Wir beide haben eine kleinen Topf Glühwein gekocht. Da er die Zutaten aus Österreich besorgt hatte, ist er auch wirklich original geworden. Der Glühwein ist sehr gut angekommen, vor allem beim japanischen Professor (er war schon öfters in Graz und hat dort seine Liebe dazu entdeckt) und bei dem Mädchen mit urkainischen Wurzeln. Sie hätte den gesamten Inhalt am liebsten allein getrunken, denn natürlich hatten wir viel zu wenig. Wie alle japanischen Feiern hat auch diese pünktlich zu einer festgesetzten Zeit geendet, aber trotzdem war es vor allem für mich ein Stück echtes Weihnachten.

Interessante (und lustige) Fakten/Meinungen über Japan:

Wann immer in Japan öffentliche Feste veranstaltet werden, werden zig Menschen als Ordner, Helfer und Sicherheitskräfte (meist wird dies von privaten Firmen unter Schirmherrschaft der Polizei erledigt) eingestellt. Was zunächst ganz natürlich erscheint, wird für jemanden aus dem westlichen Kulturkreis schnell eigenartig, wenn man den Fokus auf die Helfer in der Verkehrsregelung legt: Es sind immmer mehrere Personen anwesend, um Aufgaben zu erledigen, die für den Besucher selbst ohne Hilfe selbstverständlich sind. Ein Beispiel zur Verdeutlichung: Von zwei Seiten kommen Besucherströme über eine Straße (die sowieso per Ampel geregelt wird) um sich zu "vereinigen" und in die selbe Richtung weiterzubewegen. Nun wird dieses Einreihen nicht den Besuchern selber überlassen, nein, Ordnungshüter halten periodisch jeweils einen Strom auf, um eine gewisse Anzahl Gäste des zweiten sich einreihen zu lassen, danach wird gewechselt. Auch wird diese Aufgabe nicht von 1-2 Ordnern erledigt, mehr wäre nicht nötig, sondern von 5, manchmal noch mehr. Kurzum, alles ist bis ins kleinste Detail geplant, nichts wird dem Zufall überlassen und, Gott behüte, es käme gar zu einem Ausbruch von Selbstinitiative. Auf den Autor persönlich hatte dies eher einen belustigenden Effekt, doch wie selbst im Sommer nach einem Feuerwek in Tokyo festgestellt, ist es doch angenehm, wenn man in den Massen den Weg zu "seiner" Station verliert, und man schnell den nächsten Helfer fragen kann (oder einen Blick auf die Schilder mit Wegbeschreibungen wirft, die diese hochhalten).
Am Ende des Beitrags ein Video dazu

In der japanischen Gesellschaft hat dies aber durchaus seinen Sinn: Die Besucher fühlen sich sicher und beschützt, und gehen zum Fest im Wissen, daß immer jemand im Hintergrund da ist, der über sie wacht. Den Ordnern selbst wird das Gefühl vermittelt, sie werden gebraucht und jeder einzelne von ihnen erfülle einen Zweck. Aus dem selben Grund sieht man oft alte Männer (über 60, 70 Jahre) als Sicherheitsleute in Einkaufspassagen oder als Art Einweiser bei Baustellen stehen. Denn obwohl sie keinen wirklichen obejektiven Zweck dienen, ist es für sie persönlich wichtig das Gefühl zu haben, noch einen Sinn in der Gesellschaft zu erfüllen, da sie für "richtige" Arbeit oft zu alt (per Gesetz) und/oder zu gebrechlich sind. In der japanischen Gesellschaft wird daher die Pension oft subjektiv als etwas Schlimmes empfunden, da man nichts mehr zu tun hat, und vor allem kaum mehr etwas zum Wohlbefinden der Gesellschaft beitragen kann (Welch Unterschied zu uns, siehe Postpensionierungen etc). Daher gibt es auch Stimmen (zum Beispiel ein Professor von mir, Alter: 60), die meinen, die Regierung sollte doch das Pensionsalter hinaufsetzen, damit die Leute länger in ihren Firmen arbeiten können. Wohlgemerkt aber, die MÖGLICHKEIT länger zu arbeiten NICHT den Zwang dazu, auch im Hinblick der, vor allem in Japan, rapiden Überalterung der Gesellschaft. Allerdings haben viele Firmen verständlicherweise einige Vorbehalte.

In unserer nächsten Ausgabe etwas mehr darüber, besonders im Hinblick, daß die meisten Scheidungen in Japan aufkommen, nachdem der Mann in Pension ist.

Lückenbüßer-Woche

2007-12-12T13:16:00.000+01:00

Nein, diese Woche gibt es wirklich nichts Neues (oder Interessantes) zu berichten. Ich habe mich nur für den, von der Uni organisierten, Schitrip nach Nagano im Jänner angemeldet. Dort gibt's wirkliche Berge, und wer sich noch erinnern kann, fanden 1998 in Nagano die olympischen Winterspiele statt, inklusive Hermann Maiers "Flugeinlage".
Das Ganze ist zwar ein wenig teuer, aber dank meines Stipendiums vom japanischen Staat kein allzu großes Problem (was soll das heißen, dafür ist es nicht gedacht? Na wofür denn, wenn nicht zum Japan erleben).

Letztens ist mir (eigentlich erst durch einen Deutschen, der nicht japanisch kann) bewußt geworden, welch komischer Eindruck es sein muß, wenn ich mich mit den Chinesen aus meinen BWL-Kursen unterhalte.
Wie verständigen sich ein Österreicher und eine Chinesin? Nicht auf Deutsch, Chinesisch oder Englisch, sondern auf Japanisch. Soll auf einen Westler (laut meinem Kollegen) wirklich einen eigenartigen Eindruck hinterlassen, auch wenn ich nicht (mehr) ganz verstehe, warum.

Apropos: Der Großteil der Chinesen (und einige Koreaner), denen ich bisher an der Uni begegnet bin, ob im Sommer oder seit September, kann Japanisch oftmals weitaus besser als englisch sprechen. Dies ist insofern interessant, als daß weite Teile der chinesischen Bevölkerung Japan noch immer wegen seinen Taten während des 2. Weltkriegs verachten oder hassen (bzw. weil sich Japan mit der Aufarbeitung etwas schwer tut). Ein Umstand, der durch die Propaganda der kommunistischen Regierung manchmal gefördert wird (Merke: Ein äußerer gemeinsamer Gegner verdeckt innere Probleme). Dennoch ist es kein Tabu an chinesischen Schulen oder Universitäten japanisch zu lernen, oder ein Auslandssemester (oder -jahre) in Japan zu absolvieren, wobei eben auf japanisch mehr Wert als auf englisch gelegt wird (auch mögen sie sich in der Kultur ähnlicher sein, bzw. haben Chinesen nicht so große Probleme mit den verfluchten Kanji).

Interessante (und lustige) Fakten/Meinungen über Japan:

Bürokratie in Japan.
Da Japan sehr viel Wert auf Genauigkeit, Details und das sogenannten "innerhalb der Box"-Denkens setzt, ist die Bürokratie und das Beamtentum dementsprechend aufgebaut. Interessanter- oder vielleicht auch erschreckenderweise ist sie der österreichischen sehr ähnlich, so daß der gelernte Österreicher weitaus weniger Probleme oder Wutanfälle hat, als seine Gegenstücke aus anderen nicht-asiatischen Ländern. (Obwohl, um der Sache gerecht zu werden, muß an dieser Stelle gesagt werden, daß unser Beamtentum und die Bürokratie sich in den letzten Jahren stark verbessert haben).
Dennoch sind die Ähnlichkeiten unverkennbar, was die bürokratische Detailverliebtheit, das hin-und-her schieben von Dokumenten zwischen Abteilungen und das Einhalten der Hierarchie betrifft. Doch genauso wie in Österreich kann man hier oft mit ein wenig gutem Zureden, ein wenig Jammern und dem allfälligen Bitten ("herns, I waß, daß des normal net geht, owa I brauch des dringend ..." etc.) Dinge die unmöglich scheinen, möglich machen bzw. den Weg stark verkürzen. Diese Art ist für einen deutschen Kollegen ungewohnt, und hat auch zu einem Wutausbruch geführt. Wir haben beide etwas merkwürdige Post bekommen, in der uns eine sichere Sache an der Uni verweigert wurde (keine Details hier), was uns beiden Probleme beschert hätte. Als Österreicher war mein Gedanke dazu: "Erst einmal im Büro nachfragen was Sache ist, mit denen reden, und schaun, ob sich nicht etwas drehen läßt". Gesagt, getan, und nach 15 Minuten Gespräch, Bitten, Erklärungen, und einigen Telephonaten seitens der Sekretärin, war das Problem gelöst und ich ging beruhigt nach Hause. Der Deutsche dagegen hat im Zentralbüro angerufen und sich furchtbar beschwert (auch sehr laut), "was das denn soll", und "wie das sein kann". Wie er mir später erklärt hat, ist es in dem Teil Deutschlands, aus dem er stammt, üblich, daß solche Briefe endgültig sind, man mit Gesprächen praktisch nichts ausrichten kann, und man sich am besten gleich bei der Hauptstelle beschwert.
Das sind wohl die Unterschiede zwischen der deutschen und österreichischen Bürokratie, wobei es Benutzer der letzteren in Japan aufgrund Ähnlichkeiten sehr viel leichter haben, da sie es einfach gewohnt sind (Was nicht heißen soll, daß es nicht manchmal, wie in der Heimat, zum Verzweifeln ist).

Einen eklatanten Unterschied gibt es dennoch: Das Fehlen des grantigen Beamten. Denn egal welches Anliegen man hat, welche Behörde im Spiel ist, oder mit wem man spricht, der Beamte gegenüber ist, wie es dem Bild eines Japaners entspricht, immer höflich und freundlich und versucht immer zu helfen, oder er versucht diesen Eindruck zu erwecken, um das Bild des Beamten in der Öffentlichkeit nicht zu schädigen (das berühmte, schon mehrfach erwähnte "Nicht-das-Gesicht-verlieren" Spiel).
Kurz gesagt: Es gibt keine Grantler.

Auch wenn es oft sehr schwer sein muß, sich so gut zu benehmen, vor allem wenn unflätige Gaijins (Ausländer) zu bedienen sind.

Mein Wochenende (Scrubs-Referenz)

2007-12-05T14:37:00.002+01:00

Auch diesmal ein relativ kurzer Beitrag, denn es ist nicht viel Neues passiert.

Freitag:
Eine Gruppe von Leuten war am Abend in Osaka um den Geburtstag der Schwedin aus unserem Heim zu feiern. Wir verbrachten den ganzen Abend in einem Klub, wo es einige Leute wohl auch mit dem Feiern etwas übertrieben haben (v.a. der Schwede und unserer hauseigener Bulgare).
Wie dem auch sei, am meisten ins Auge gesprungen sind die Mädchen. Ich habe noch nie soviele Mädels gesehen, die ausgesehen haben wie, verzeiht den Ausdruck, "billige Nutten", aber ernsthaft, sowas sieht man bei uns am ehesten am Gehsteigrand, ich persönlich kann soetwas ja überhaupt nicht ausstehen.

Sollte jemand noch immer glaubt, daß alle japanischen Mädchen zurückhaltend und "züchtig" gekleidet sind, sollte er mal einen solchen Klub besuchen, denn die sind wirklich nur dort um Kerle "aufzureißen". Einer von den Jungs, die mit uns waren, hat dann auch den Klub mit "so einer" verlassen. Ich selbst habe versucht eher Abstand zu halten. Und bevor jetzt irgendwer mit "Bist deppert? Laßt dir eine sichere Sache entgehen?" oder ähnlichem kommt, sag ich nur: Wenn jemand sowas gern hat, bitte, sei mein Gast, aber bitte bloß nicht angeheult kommen, wenn man sich irgendwas einfängt, und sei es nur ein Schwinger von 'nem 2 Meter großem Schwarzen (es waren einige im Klub), der es auf die selbe abgesehen hat.

Didi muß ja sooo stolz sein

Samstag:
Ein üblicher Tag gefüllt mit Lernen und gewürzt mit dem Vorbereiten einer Gruppenpräsentation für Dienstag, welche übrigens gut abgelaufen ist. Auch wenn einer meiner beiden japanische Partner sehr wenig Englisch kann und deswegen ich seinen Teil mitpräsentieren mußte.
Danach war ich wieder einmal bei meiner Gastfamilie aus dem Sommer zum Abendessen eingeladen, das (wie immer) ausgezeichnet war. Ich hab ihnen dann noch ein paar Photos aus Neusiedl, dem Musikverein und dem Uhudler-Kellerviertel Fest gezeigt (ad Bernie: Du bist ganz gut in Szene gesetzt gewesen, aber über Dominiks "schlafen am Tisch" haben sie sich am meisten amüsiert).

Und weil schon viel Anfragen gab: Hier "meine" Familie

Sonntag:
Da war ich mit David aus Irland wieder wandern in der Hügelkette der Kobe-Region, diesmal zum Gipfel Maya. Wir waren allerdings etwas enttäuscht, als wir ziemlich schnell oben waren, was bei knapp 701 Meter aber nicht verwundert, wobei der Blick über die Region aber wieder toll war. Beim Abstieg haben wir dann den Wanderweg verlassen und uns durch den Wald und ein trockenes Bachbett geschlagen. Das war lustig, anstrengend, für David auch ein wenig gefährlich, da er nicht wirklich Berge und Felsen gewohnt ist, und hat uns für den langweiligen Aufstieg entschädigt. Insgesamt waren wir diesmal nur 7 Stunden unterwegs (reine Wanderzeit: 6).

Zur Abrundung des Wochenendes bin ich dann noch am Abend mit dem Briten Simon Yakiniku (wörtlich: Gebratenes/gegrilltes Fleisch) essen gegangen. Dazu bekommt man das Essen (zu 80% eben Fleisch) roh und gewürzt serviert, welches man dann selbst auf einem in der Tischplatte eingelassenen Grill, grillt. Aüßerst schmackhaft, und gar nicht so teuer in den richtigen Restaurants.

Interessante (und lustige) Fakten/Meinungen über Japan:

Sehr bekannt, und vor allem von Ausländern geschätzt, sind in Japan die sogenannten Hyaku-en (100 Yen) Shops. Denn wie der Name schon sagt beträgt der Preis der meisten Produkte nur 100 Yen (ca. 64 Cent). Teuere werden extra beschildert. Den Haupteil der Produktpalette nehmen alltägliche Haushaltswaren und Gebrauchsgegenstände ein, wobei die Qualität, entgegen der Suggestion durch den niedrigen Preis, durchaus zufriedenstellend ist. Da diese Gegenstände ideal sind, wenn man sich nur einige Monate oder ein Jahr in Japan aufhält, sagte ich vor allem bei Ausländern, die keine Top-Qualität, haltbar über mehrere Jahre, benötigen. Doch kaufen auch sehr viele Japaner selbst dort ein, und zwar nicht nur solche die gezwungenermaßen sparen müssen, denn es ist gesellschaftlich nichts lachhaftes daran im Hyaku-en Shop zu kaufen. Nicht so wie früher bei uns oft war, wo Personen die bei Hofer einkauften belächelt wurden, allerdings hat sich auch Hofer im Punkte Qualität sehr stark in den letzten 10 Jahren verbessert. Größere Shops beherbergen in ihrem Sortiment auch Lebensmittel und mittelgroße Gerätschaften, also mein Tip: Sollte man sich nur eine kurze Zeit in Japan aufhalten und dennoch Haushaltsgegenstände benötigen, bieten diese Geschäfte fast immer das beste Preis-Leistungs Verhältnis.

Momiji am Tag der Arbeit

2007-11-28T15:41:00.000+01:00

Heute wird es ein eher kurzer Eintrag sein, denn ich werde mehr
die Photos sprechen lassen, bzw. verweise ich auf mein Webalbum.
(Meine Entschuldigungen an diejenigen, die eine langsame Internet-verbindung und daher Probleme mit Photos-Anschauen haben).

Also:
Letzten Freitag war in Japan "Tag der Arbeit" und wie es der weltweiten Tradition entspricht, arbeitet an einem solchen Tag niemand (Obwohl, das ist Japan, also haben die Convenience-Stores trotzdem 24 Stunden offen).
Jedenfalls haben ein paar Leute und ich beschlossen, uns den hunderten und tausenden von Japanern anzuschließen und Momiji schaun zu gehn. So nennt man in Japan das Verfärben der Blätter, bzw. die Zeit dafür und das Betrachten derselbigen (vgl. Kirschblüten-schaun im Frühling).
Eigentlich ist es schon recht spät dafür, Momiji passiert normal im Spätherbst (traditionell geht der Herbst in Japan vom 8.8. bis 6.11.), aber wie mir einige Japaner gesagt haben, wird das von Jahr zu Jahr später, und besonders heuer, weil es insgesamt ein außergewöhnlich heißes Jahr war (das ist Klimaveränderung für Japan).

Jedenfalls haben wir beschlossen nach Kyoto zum östlichen Kiyomizu-Tempel zu fahren (ich habe ihn schon im Sommer besucht, vielleicht stelle ich irgendwann meinen Bericht darüber fertig), und uns zuvor die Zeit ein wenig in Kyoto zu vertreiben.

Zuerst der Maruyama-Park, dann ein weiterer Tempel und schließlich am späteren Nachmittag in Richtung des Zielorts. Der HauptWeg zum Tempel ist eine schmale Straße (erinnert an alte Zeiten, mit Geschäften links und rechts und ist auch nur für Fußgänger), die an diesem Tag heillos überfüllt war.
Doch am Ende war es das mehr als Wert. Die Farbenpracht war teilweise überwältigend. Deswegen bin ich jetzt ruhig, und lasse nun mehr die Photos sprechen (wobei das erste noch im Park und das zweite im anderen Tempel aufgenommen wurden).

Im Webalbum (Link dazu rechts) sind die restlichen Photos unter "Japan: Landschaften 2" zu bewundern, es werden von diesem Tag wohl an die hundert sein.

Auch waren am Abend viel Geishas unterwegs (Kyoto ist die Wiege der Geisha-Kultur), wobei ich aber leider nur 3 Photos davon habe. Anekdote am Rande: Am Heimweg haben mich zwei Geishas gefragt, ob ich sie nicht mit ihrem Photoapparat photographieren könnte (nicht die am Photo). Jedenfalls hat hat mich ganz zögerlich mit einem "Excuse me" angesprochen, aber als ich auf Japanisch "Ja, bitte?" geantwortet habe, hat man trotz der Schminke so richtig die Freude über ihr Gesicht gehen sehen, nach dem Motto: "Der kann mich verstehen, Englisch ist unnötig!"

Es braucht so wenig, um Japanerinnen glücklich zu machen ...

Interessante (und lustige) Fakten/Meinungen über Japan:

In Japan wird Werbung für Lokale oft immer noch mittels Marktschreier mitten auf der Straße betrieben. In erster Linie werden diese verwendet um Karaoke-Lokale und Restaurants bzw. Ess-beisl (ersetzen hier mehr oder weniger unsere Wirtshäuser) zu bewerben. Es ist wirklich interessant diese Art der Werbung noch zu sehen, denn bei uns wurde sie praktisch komplett vom verteilen von Flugzettel (manchmal recht aggressiv) abgelöst.

Und hier der perfekte Snack für zwischendurch: kaufreudiger Oktopus
(Manche Leute wollen ja ständig Photos von Sachen zum Essen sehen)

Zum Abschluß eine Japaner mit Steirerhut (bin nicht zum Fragen gekommen wo er ihn herhat).

Lustig und Anstrengend

2007-11-21T12:16:00.001+01:00

Vor einer Woche war ich nicht nur auf der Spielemesse in Osaka, sondern auch am Samstag am Universitätsfestival. Sowas ist in Japan immer eine große Sache.
Es dauert 2 Tage (Samstag und Sonntag), und wird zu einem großem Teil von den Studenten bzw. den Studentenklubs selber organisiert, zu diesem Zweck werden am Freitag davor, ab Mittag, alle Kurse gestrichen.
Das Fest selbst läuft folgendermaßen ab:
Jeweils von 9 Uhr morgens bis 5 Uhr abends, sind am Hauptcampus unzählige Stände offen (eben von Studenten betreut), die alle möglichen guten Sachen zum Essen und Trinken anbieten, oder verschiedene Spiele (z.B: Bogenschießen). Es ist ein Riesenfest! (war selbst überrascht von der Größe) Natürlich ist das wieder eine Gelegenheit die Fesseln der Uniformität für eine Weile abzulegen , sich verrückt anzuziehen und sich genauso aufzuführen.

Das sind Kerle:

Dazu spielen an verschiedenen Plätzen Bands, und es finden kleine Shows auf einigen Bühnen statt. Um 5 Uhr schließen dann die Stände, und auf der Hauptbühne wird 1-2 Stunden lang eine gute Show geboten (hier ein Beispiel):

Bitte zu beachten, daß keine Musik oder Instrument verwendet wurden, sondern beide Gruppen nur ihre Stimmen benutzt haben.

Danach ist der Hauptteil beendet, aber man hat noch die Gelegenheit sich an anderen Fakultäten Mini-Shows anzusehen, oder in eine der aufgebauten Bars am Campus zu gehen. (Gesetzliche Alter zum Trinken von Alkohol in Japan: 20 Jahre, und das wird an der Uni auch streng kontrolliert) Der Alkohol selbst ist teilweise gut, teilweise ein Fusel, bzw. wird auch nicht allzu stark gemischt (aber bei 60 Cent für ein Cola-Whisky oder Wodka-Lemon macht das GAR nix).
Da viele Studenten arbeiten, besteht der Großteil der Besucher am Tag aus nicht-Studenten (bzw. nicht-Universitätsangehörigen), was für die Uni ein gute Öffentlichkeitsarbeit ist.

Ich persönlich find es sehr schade, das es sowas bei uns nicht gibt.
Doch andererseits wird man wohl kaum viele unserer Studenten dafür begeistern können, freiwillig und ohne Belohnung für ein Uni-Fest zu arbeiten (zumindest nicht die Anzahl von Studenten die man braucht).
Grazer-Studenten mögen hier einwerfen, daß es ja das Usi-Fest gibt. Aber mal ehrlich: Man kann das tolle Festival hier wirklich nicht mit diesem dümmlichen Sauf-gelage zu Hause vergleichen!

Letztes Wochenende:

Ein Freund (David aus Irland) und ich haben beschlossen endlich einmal auf die höchste Erhebung der Rokko-Hügelkette zu wandern, was wir dann am Sonntag gemacht haben. Kurz gesagt: Es war wunderschön ...
Der höchste Hügel (Rokko selbst) der Hügelkette ist zwar nur 931m hoch, aber da es relativ flach aufwärts geht, ist es ein ziemlich weiter Weg von der Station (ca. 4-5 Stunden). Da wir aber leider sehr spät losgezogen sind (David hat verschlafen) und es am Gipfel schon nach 15.00 Uhr war (Sonnenuntergang 16.35 Uhr), konnten wir nicht mehr einen Wanderweg runternehmen, sondern sind auf der Straße den "Gipfeln" entlang westwärts gezogen, bis wir die Serpentinen runter in die Stadt und zur Bahnstation gekommen sind. Insgesamt sind war 9 Stunden fast ununterbrochen marschiert! (etwas übertrieben fürs erste Mal)
Genauer Ablauf des Ganzen: Um 10.30 Uhr los zur Bahnstation, 6 Stationen gefahren, und um 11.00 Uhr den Anstieg begonnen. Um ca. halb 4 am Gipfel dann westwärts, um 20.00 Uhr an der Bahnstation der Uni, dann die (jetzt nur mehr 3) Stationen zurück, und um 21.00 Uhr waren wir endlich zu Hause. Insgesamt waren es wohl zwischen 40-50km (genau weiß ich's nicht wegen der stark verschlungenen Straße die letzten 2 Stunden)
Es war echt anstrengend, aber allemal wert.
Wenn's die Zeit erlaubt, werde ich öfter auf die (kleinen) Berge wandern, und Fuji-san (bei uns fälschlicherweise Fujijama) erwartet mich auch noch.

Diesmal einiges mehr an Photos als gewöhnlich

Ein König macht sich Gedanken über sein Reich ...

Mmm, Abendessen!

Endlich am Gipfel

Weiter gen Westen

Mehr Bilder und Videos dazu, wie immer im Album

Interessante (und lustige) Fakten/Meinungen über Japan:

Es sollten inzwischen alle wissen, daß die Japaner sehr viel von Sport (körperlicher Ertüchtigung) und Gemeinschaft halten, und dennoch können einen die Verkörperungen manchmal ein wenig Angst einjagen.
Wenn zum Beispiel am Gehsteig vor dem Studentenheim die Schulmädchen beim Sport vorbeilaufen, fragt man sich manchmal, ob da die Schülerinnen trainieren oder die lokale Militäreinheit. Nicht nur, daß sie oftmals schön in Gruppen (sogar in Formation) laufen, nein, wie beim Heer ruft die erste in der Gruppe eine Art "Kampfschrei" oder singt etwas vor, welches die anderen im Chor nachmachen.
Leider steht zur Zeit kein Photo oder Video davon zur Verfügung, aber sollte ich eines in die Hände bekommen, werde ich es auf den Blog stellen.

Zum Thema Kontinuierlichkeit: Es wird in Zukunft jeden Mittwoch einen neuen Eintrag geben, mit fallweise extra Ausgaben am Wochenende.

Osaka Game Festa

2007-11-14T08:30:00.000+01:00

Dieser Eintrag ist praktisch nur was für Spieler (Gamer),
der Rest von euch ist entschuldigt.

Nicht das ich euch vom Lesen abhalten will, aber es dürfte alle anderen langweilen, bzw. haben sie eher wenig Ahnung worum es geht.
Die Nicht-Spieler können direkt zur Kolumne Fakten gehen, oder sich vielleicht noch die Cosplayer-Photos (Leute sie sich verkleiden wie Anime-oder Spiele-Charaktere) davor anschaun.

Also:
Am Sonntag war ich mit ein paar anderen Leuten auf der Osaka Game Festa, eine Spielemesse. Sie ist bei weitem nicht so groß wie die Tokyo Game Show (TGS), die alte E3 oder PAX, aber es war dennoch absolut spitze und wir hatten viieell Spaß. Es gibt leider nur wenige Photos, wir waren zuviel mit Spielen beschäftigt.

Eine kleine Auswahl der vorgestellten Spiele:

Guitar Hero III:
Ich habe nie die anderen Teile gespielt, aber trotz des simplen Prinzip macht es irrsinnigen Spaß an der Gitarre herumzufummeln.

WII Fit:
Neue Erweiterung fürs(n?) Wii, eine Plattform zum Draufstellen und mit den Füßen und Körperbewegungen zu spielen. Schifahren und Schispringen war damit absolut genial.
Sie bleiben aber auch dem Konzept der Familienkonsole treu, da es natürlich auch Software zum Fitnesstraining und Körperdehnen gibt, der WII spart das Aerobic-training.

Mario & Sonic Olympic Games (dürfen sogar offizielles Logo von Beijing 2008 verwenden):
Geniale Idee. All die bekannten und geliebten Charaktere von Sega (Sonic, Tails, Robotnik und Co.) und Nintendo (Mario, Luigi, Bowser u.a.) messen sich in olympischen Disziplen, von 100m Lauf über Weitspringen bis zum Hammerwerfen. Das Ding mit Freunden spielen macht fast mehr Spaß als Wii Sports.

Und natürlich PS3 mit Disgaea 3:
Ausgesehen hats wie die vorherigen Teile (graphisch etc.) mit ähnlichen Elementen, aber wie wir alles wissen ging es bei Disgaea nie um Graphik oder die besonders epische Story, es ist eben wie immer, aber genau das macht es so gut. Und auch der Hauptcharakter Mao hat's in sich.

Oooohh, Prinny, Prinny, PrinnyPrinnyPrinnyPrinny, Dood, Prinny, Dood, Dood, KABOOM

Wie auf jeder Spielemesse und Convention: Cosplayer
(Obwohl das in Amerika viel mehr Leute machen als in Japan)

VIVI!
und Eiko

Card Captor Sakura (aber wie!)

Spidy war auch zu Gast

Keine Ahnung was das war (weiß es jemand?), aber es war lustig wie es durch die Gegend gefahren ist (v.a. die Kinder waren begeistert).

Die Gang von Kingdom Hearts II war auch da, hab aber leider kein schönes Photo

Und natürlich: FINAL FANTASY VII: Advent Children

Eines der Mädchen (aus Seattle), das zusammen mit uns dort war, macht auch Cosplaying, allerdings hat sie ihr Yuffie Kostüm zu Hause gelassen, tja Pech.

Mehr Photos dazu gibt's auf meinem Album unter Verschiedenes.
Sollte es jemand schaffen alle Charaktere auf den Photos zu benennen und mir ein Mail mit dem Ergbnis an manuel.leitgeb@gmail.com zu schicken, bring ich ihm eine Belohnung aus Japan mit (was, wird nicht verraten).

Interessante (und lustige) Fakten/Meinungen über Japan:

Da Japaner nie Knöpfe oder Reisverschlüsse erfunden haben, haben sie immer nur, zum Beispiel für Kleidung, Bänder benutzt die mit der Zeit zu recht komplizierten Verschnürungen geführt haben (jeder, der einmal traditionelle Kleidung näher betrachtet hat, kennt das). Das selbe galt für Verpackungen, welche neben Verschnürungen auch (eigentlich öfter) mittels kompliziertem Falten des äußeren Materials (Tuch, Stoff oder Papier) gehandhabt wurden.
Der Punkt auf den ich damit hinauswill, ist, das diese Tradition auch heute noch in den einfachsten Verpackungen erkennbar ist. Das Verpacken von Einkäufen ist ein wichtiger Vorgang, selbst wenn das Produkt eigentlich schon verpackt ist. Als Beispiel: Wenn man ein größeres Elektrogerät kauft, ist es bereits fix fertig in der Karton-Verpackung, aber dennoch wird es vom Verkäufer genommen, zwei Plastikbänder werden mittels einer Maschine herumgewickelt, und daran ein kleiner Plastikgriff zum leichteren Transport befestigt. Wenn man im Supermarkt, oder wo auch immer, etwas einkauft (also kleinere Dinge) bekommt man IMMER automatisch ein Plastiksackerl dazu, und wenn nicht schon andere Leute warten, wird der Einkauf auch vom Verkäufer eingepackt.

Die andere Seite gilt für Geschenke: Sind sie in Geschenkpapier eingewickelt, wird dieses nicht, wie bei uns, einfach heruntergerissen, sondern fürsorglich entfernt, um damit die Wertschätzung für das Geschenk auszudrücken. Obwohl meistens Geschenke nicht sofort ausgewickelt werden, sondern erst einmal auf die Seite gelegt werden. Einerseits da man bei Geburtstagen etc., wo meherer Geschenke nacheinander gegeben werden, sich nicht die angemessene Zeit zum Auspacken nehmen kann, andererseits verhindert man dadurch, daß weder der Schenker noch der Beschenkte, ihre Gesichter verlieren, sollte das Präsent nicht ankommen.

Und zum Schluß: Ich habe das perfekte Knabberzeug (den kleinen Snack für zwischendurch) gefunden:

Geselchte Tintenfischscheiben
(Okay, perfekt wäre dasselbe als Oktopus, aber Tintenfisch ist auch toll)

Im Osten was Neues

2007-11-06T14:31:00.001+01:00

Ja, ja, schon fast 2 Wochen nix geschrieben, ich weiß.
Nur so zur Erinnerung: Ich bin hier zum Studieren und nicht auf Urlaub, und genau das hab ich derweil getan. Also gebt schon bitte Ruhe.

Damit sind wir aber auch gleich beim Thema: Unisystem in Japan.
Japan folgt ziemlich stark dem Englisch-sprachigen System von Bachelor, Master und Doktorkursen. Das sind die, die vor einigen Jahren auch bei uns eingeführt wurden, als Bakkalaureus und Master. Das bedeutet hier 4 Jahre Bachelorkurse, und wenn man dann den höheren 2. Abschluß machen will, noch 2 Jahre Masterkurse. Danach gibt es noch die Möglichkeit mehrere Jahre zu forschen und seine Dissertation zu schreiben, um den Doktor-Grad (PhD) zu erlangen, eigentlich genau wie bei uns. Da der Bach. (Bakk.) nicht nur ein Studienabschluß (-grad) ist, sondern in der Bevölkerung auch so gehandhabt wird, beendet der Großteil der Studenten ihr Studium damit. Und nicht wie bei uns, wo sich die alteingesessenen Magister (und Magisterstudien) über einen Bakkalaureus lustig machen und ihn nicht als vollwertig betrachten.
(Das böse Erwachen wird für sie noch kommen)

Somit wird man im Bachelorkurs als "undergraduate Student" (nicht-graduierter Student) und im Masterkurs als "Graduate Student" (graduierter Student, also Student mit bereits akademischen Grad) bezeichnet. Nochmal zur Klarstellung: Der Master ist eine Weiterführung des Bachelors und einfach ein höherer Grad (vergleiche: Magister <> Doktor).
Und bevor jetzt wieder das Geraunze anfängt, das sei alles langweilig weil ja bekannt, sei gesagt, daß ich auch viele Freunde habe, die nicht studieren.

Wozu das Ganze an dieser Stelle aber wirklich? Ich habe hier an der Uni so etwas wie einen Sonderstatus. Einerseits bin ich Austauschstudent, und auch als solcher an der Cross-Cultural Fakultät (国際文化学部) gemeldet, andererseits besuche ich natürlich auch Master-Kurse an der BWL-Fakultät für mein Studium in Graz. Somit werde ich dort auch als "Graduate Student" angesehen.
Das Schöne daran: Als Graduate genießt man (selbst als Ausländer) einiges an Ansehen und sogar gewisse Prvilegien. Nur als Beispiel: In den Uni-Bibliotheken darf man weitaus mehr Bücher gleichzeitig ausleihen, und sie zudem doppelt, bis stellenweise dreimal länger behalten. Auch die Professoren behandeln einen ganz anders, nämlich (da es ja auch dem Titel entspricht) als Akademiker. Besonders die Undergraduate students haben Respekt vor den Graduates (liegt natürlich auch wieder an der Natur der japanischen Gesellschaft). Vor allem aber, da man eine Art "erwachsener" Student ist, ein Status, den die meisten eben nie haben werden, da sie nach den ersten 4 Jahren aufhören. Auch später in der Firma, steigen Leute mit Master-Titel oft schneller auf.

Ja, in Japan ist es toll Graduate Student zu sein, diese Privilegien und
Anerkennungen für sie sollten wir bei uns auch einführen.

Jetzt zu etwas komplett anderem.

Da ich in der letzten Woche meine Registrierungskarte bekommen habe, bin ich nunmehr offiziell ein legaler, registrierter Außerirdischer. Und ja, die nennen das wirklich so: Ich besitze die "Alien Registration Card" und in amtlichen Schriftstücken steht immmer sowas wie "as a registered Alien you can ...". Schön zu wissen, als was einen die Japaner wirklich betrachten.
Wie heißt's so schön? "I'm an Alien, I'm a legal Alien. I'm an Austrianman in Kôbe" (Sting: Englishman in NY)

Zwei Photos der Karte (die bunten Hologramme kriegt man leider net auf die Kamera)

Interessante (und lustige) Fakten/Meinungen über Japan:

Die meisten Leser haben eine ungefähre Ahnung, wie japanische Hauptstraßen aussehen, dank entsprechender Dokumentationen und Bilder von Japan im Fernsehen. Allerdings werden viele vom Aussehen der Seitenstraßen überrascht sein (mit Ausnahme derjenigen, die öfters Anime schauen oder Mangas lesen). Denn wie auf den folgenden Bildern zu erkennen ist, sind die Seitenstraßen "vollgestopft" mit Strommasten und den entsprechenden stromführenden Leitungen. Beinahe jedes Gebäude wird mit einer eigenen Leitung vom Mast versorgt (nicht mittels Gebäude-zu-Gebäude Führung) und der Großteil des Netzes verläuft oberirdisch. Ich weiß leider nicht warum es auf diese Weise gehandhabt wird, und hatte leider bisher noch nicht die Zeit jemanden danach zu fragen, allerdings werde ich dies noch tun und die Antwort dann nachtragen.
Meine Vermutung ist folgende: Bei einem Erdbeben ist die Gefahr eines Leitungs"bruchs" unter der Erde wohl größer, als bei freihängenden Leitungen die mittels Eigenschwingung Erschütterungen besser ausgleichen können. Sollte es zu einer Leitungsunterbrechung kommen, ist, solange der Mast stehenbleibt, nur ein Gebäude davon betroffen und ohne Strom, und nicht sofort ein ganzer Straßenzug.

Sollte jemand genau wissen, was es damit auf sich hat (Helmut?), oder eine bessere Idee haben, bitte ich um Mitteilung ich werde es dementsprechend ausbessern.
Schließlich will ich verhindern, daß in der "Fakten/Meinungen über Japan" Kolumne, Falschmeldungen oder vollkommener Schwachsinn steht.
(Ich bin nicht Schreiber für gewisse "Qualitätszeitungen" oder eines gewissen öffentlich-rechtlichen Senders).

So, dieser etwas längere Eintrag sollte euch mal wieder für einige Zeit zufrieden stellen. Zum Schluß noch etwas, daß ich im lokalen Department Store gesehen (und gekauft) habe.

Fußball !!!

2007-10-25T15:09:00.001+02:00

Ja richtig gehört (äh gelesen): Letzten Samstag waren ein paar Leute
und ich im "Kobe Wing stadium" (zur WM erbaut) um uns das Spiel des Stadtklubs Vissel Kobe gegen den Yokohama FC anzuschaun. Eins gleich vorweg: Der Vissel Klub ist nicht besonders gut. Sie spielen zwar in der ersten japanischen Liga (J-League 1), aber sind nur am 12. Platz von 18, und das ist auch noch ihre beste Platzierung seit Jahren. Na, jedenfalls waren wir am Samstag im Stadion, das mit 42.000 Plätzen halbwegs eine Größe hat, wobei es praktisch auch noch als reines Fußballstadion konzipiert ist (keine Laufbahnen etc.).
Gründungsdatum des klubs ist 1994, was aber nicht verwundert, da die meisten japanischen Profivereine erst in den 90er-Jahren entstanden sind, die J-League selbst gibt es erst seit ca. 1991. Davor waren es eigentlich alle Werksmannschaften, die in Amateurligen gegeneinander angetreten sind. Vissel war z.b. von der Gründung 1966 bis 1994 der Kawasaki Steel Soccer Club.
Der Rest sollte bei Wikipedia nachlesen zu sein, also zurück zum Spiel.

Das Stadion war ganz gut besetzt (auch wegen der guten Leistungen in dieser Saison), ausgenommen natürlich das Viertel mit den Auswärtsfans. Viele Leute sehen sich das Spiel in aller Ruhe an, ohne die Mannschaft wirklich lautstark zu unterstützen (liegt vielleicht an der japanischen Zurückhaltung) ausgenommen die Zuseher im "Supporter"-Viertel, das sind die wahren Fans (natürlich waren wir in diesem Teil).
Das Spiel selbst hat Vissel 3:0 gewonnen, und ohne den Yokohama-Tormann wäre es wohl 5:0 oder 6:0 ausgegangen, er war Yokohamas bester Mann.
Aber ich sag's euch ehrlich: Das Zuschaun hat fast physisch wehgetan. Beide Mannschaften haben echt so schlechten Fußball gezeigt, das fast unsere Liga oft noch besser ausschaut. Vor allem ist wieder ganz klar das typische Problem mit dem japanischen Fußball ins Bild gerückt: Keiner will schießen! Anstatt daß am Sechzehner ein Spieler abzieht, wird einfach immer nur weitergepaßt und versucht den Ball sozusagen ins Tor zu schieben. Angeblich hängt es wohl mit der Einstellung zusammen, daß das Team alles ist, und ein Spieler weder einem anderen Spieler den Ruhm stehlen, noch dem Team durch einen vergeigten Schuß vielleicht schaden will.
Das Nationalteam ist dank verschiedener ausländischer Trainer in dieser Beziehung besser geworden, aber man erkennt die Tendenz des "Zuviel-Passen" noch deutlich.

Hier einige Videos aus dem Stadion

Man beachte auch die Flaggen mit "gewissen" Farb-und Formkombinationen und mit eisernem Kreuz.
(Bei uns wär man wohl so schnell vorm Kadi wegen Wiederbetätigung, daß man gar nicht zum Schaun kommt)

Trotzdem ist Fußball im Vergleich zu Baseball wenig präsent in Japan. Im Sommer habe ich ein Spiel der Hanshin Tigers besucht, zwar auch kein sonderlich Wichtiges, aber es waren viel mehr Fans und eine viel aufgeheiztere Stimmung. Siehe hier:

Interessante (und lustige) Fakten/Meinungen über Japan:

Bei uns gelten Computerspiele größtenteils noch als Kinderspielzeug und Erwachsene, die Spieler sind, werden oft als etwas unreif angesehen. Hier ist man bereits weiter: Es gibt gezielt Aktionen für erwachsene Spieler und auch Personen jenseits der 30 sehen sich nicht als zu schade für Computerspiele an.
So saß gestern zum Beispiel neben mir im Portliner (der Zug zur Insel in der Bucht wo ich wohne) eine Geschäftsfrau (geschätztes Alter: 33) mit einem Nintendo DS Lite (im Prinzip ein Gameboy nur viel weiter entwickelt) und spielte, und die anderen Fahrgäste haben sie auch nicht mit merkwürdigen Blicken bedacht. Natürlich hat sie, der Höflichkeit entsprechend, den Ton ausgeschaltet.
Vielleicht sollte ich dauerhaft hierher ziehen?

Zudem die Playstation 3 hier für umgerechnet knapp 350 Euro statt 600 bei uns?

Mhmm Essen:

2007-10-19T03:44:00.001+02:00

Also, die meisten werden schon wissen, daß es hier so ziemlich
alles gibt, aber die wenigsten wissen wie gut und sogar billig es ist!
Aber fangen wir mal am Anfang an, bei den Geschäften.

Die meisten Geschäfte öffnen erst ab 11.00 Uhr vormittags (manche ab 10.00 manche ab 13.00), haben aber dementsprechend offen bis 20.00 oder 22.00 Uhr. Und damit meine ich wirklich Geschäfte, für Gewand, Elektronik etc.

Supermärkte öffnen in der Früh und haben normal offen bis 21.00 Uhr, manchmal bis 23.45.
Und dann gibts da noch die Konbini (von Englisch convenience = angenehm):
Diese Dinger sind 24 Stunden am Tag, fast 365 Tage im Jahr offen, und haben Sachen quer durch den Gemüsegarten. In erster Linie natürlich Essen und Getränke, aber auch eine Auswahl von Sachen, die man bei uns beim DM findet.

Was am Anfang irritierend ist, ist der Schrei der einem im Geschäft empfängt.
Den sobald ein Angestellter einen Kunden sieht, oder einer den Laden betritt, sagt er zu ihm "いらっしゃいませ" irasshaimase, sowas wie "Herzlich Willkommen" in sehr höflicher Form, und mit sagen meine ich, daß sie einem das manchmal regelrecht entgegengeschrien wird, damit man es ja mitbekommt.
Helmut hat mir erzählt, daß das in Tokyo nicht mehr so üblich ist, aber hier in der Kansairegion ist es alltäglich. (Ungehobelte, unhöfliche Tokyoter, hrm)
Da wir grad bei Aussprüchen von Angestellten sind: Wenn man was kauft und bezahlen geht, sagen einem die Verkäufer nicht nur was das Ganze kostet (steht eh auf der Anzeigentafel), sondern auch mit wieviel man bezahlt. z.B: "Das sind 365 Yen. *reiche Schein hin*; 1000 Yen, 635 Yen zurück."
Schlimmer wirds nur mit folgendem: Sie fragen einem ob man ein extra Sackerl braucht, Stäbchen haben will, gewisse Sachen schon in der Mikrowelle des Geschäts aufwärmen soll, ob man eine Kundenkarte hat, etc. Eigentlich sehr nett, nur sind das alles eingelernte Floskeln, und sie nuscheln sie so schnell runter, daß man rein gar nix versteht.

Was meiner Meinung nach schön ist, ist das man nicht einfach mit "Sie" angesprochen wird (im Gegenteil, wenn man den Namen einer Person, oder ihren Status kennt, gilt "Sie" als unhöflich), sondern eben mit dem Status dem man gerade einnimmt. Im Geschäft ist man somit der Okyaku-sama; der "Hoch verehrte Kunde".

Und nun für Leute, die gern gute Sachen billig haben (mich eingeschlossen).
Ab ungefähr 19.00 Uhr beginnen die Supermärkte (auf japanisch: suupaa) graduell die Preise runterzusetzen, für Sachen, die sie am nächsten Tag nicht mehr verkaufen wollen, in erster Linie Fisch und Fleisch (wobei der am selben Tag gebrachte Fisch gemeint ist, also ist er frisch).
Und ab spätestens 20.45 Uhr sind die Sachen dann zum halben Preis zu haben.
Ein großes Stück roher Lachs für 2 Euro? Nur her damit! Eine Schale Oktopus (Krake) für 1,50 Euro? Aber immer wieder gern! usw. usw.
Und das Beste? Alles schon sofort eßfertig.

Also mein Tip: Wenn ihr mal in Japan seid, es billig wollt, und nix dagegen habt etwas später Abend zu essen, stürmt den nächsten Supermarkt!

Und jetzt zum eigentlichen Titel des Beitrags -- Essen:

Damit gewisse Leute endlich Ruhe geben: Mochi (als Süßigkeit)

Mein Abendessen gestern: Frittierter Tintenfisch-Arm ("Ika" Rechts), Frittierte Oktopustentakel ("Tako" links) und Baby-Tintenfische

Mein Abendessen heute: Ebi (Garnelen oder Shrimps) und eine große Oktopustentakel, unwahrscheinlich gut

Und falls es Vorurteile wegen rohen Kopffüsslern gibt; in Korea ißt man die Oktopusdinger manchmal lebendig, und dann greifen die Tentakeln während des Essens noch im Gesicht herum.
(Wer schon mal den koreanischen Film "Oldboy" gesehen hat, weiß was ich meine,
auch wenn sie es in Wirklichkeit eleganter machen)

Interessante (und lustige) Fakten/Meinungen über Japan:

Japaner essen viele Sachen (vor allem Nudelgerichte) nicht nur wirklich schnell,
sondern auch kochend heiß, da sie der Meinung sind, daß die Gerichte so am besten schmecken.
Um das zu schaffen, saugen sie beim Nudeln essen Luft ein, damit sie sich nicht verbrennen, was in einem sehr lautem Schlürfen resultiert. Bei uns würde soetwas als extrem unhöflich und als sehr schlechte Tischmanieren gewertet werden, hier sieht man sogar Geschäftsleute in Restaurants das machen.
Der Westler der wartet, bis seine Suppe kühler wird, oder darauf bläst wird mitleidig belächelt.

Interessant ist die Tatsache, daß es auch bei uns früher zum guten Ton gehörte, seine Suppe genußvoll zu schlürfen. Auch Knigge hat noch davon abgeraten, auf die Suppe im Löffel zu blasen, lieber etwas warten.

Aussichten aller Art

2007-10-11T14:42:00.002+02:00

Tja, Uni-Leben wird jetzt wirklich anstrengend, deswegen werden meine
Einträge in Zukunft spärlicher kommen.

Apropos Uni: Es gibt hier mehrere Campus, auf dem Hauptareal drei:

Der Blick vom tiefsten Punkt, wo das Auslandsstudentencenter steht:

Vom Intercultural-Studies Campus, auf mittlerer Höhe:

Und direkt vor der Fakultät für Business Administration (BWL), einem
der fast höchsten Punkte des Hauptareals.

Auf der rechten Seite kann man ganz leicht eine der Bucht vorgelagerte Insel sehen.

Dazu haben sie noch 3 andere Campus, die teilweise sehr weit vom Hauptcampus entfernt liegen, wobei der Fukae besonders toll ist, da dort die Fakultät für Maritime Wissenschaften untergebracht ist, komplett mit modernem Trainingsschiff und Schiffkursen, unter anderem auf einem schönen Dreimaster Segelschiff.

An der Kobe-Uni hat auch das EU-Institut Japan, Kansai; für Studien betreffend die EU seine Hauptabteilung, aber leider kann ich dort nicht studieren.

Doch Kobe hat auch anderes als Studieren zu bieten, deswegen zu etwas, was vor
allem die Damen interessieren dürfte: Einkaufen.

Es gibt einige interessante Einkaufszentren, z.B: das Sannomiya-Center, aber besonders gefällt mir Harbor-Land. Das Einkaufen ist ein Wahnsinn, soviel wie es dort gibt.
z.B: Ein Sportgeschäft, wo 100 x 20 m (mindestens) nur für Sportschuhe
für verschiedene Zwecke reserviert sind. (Walking shoes, town shoes etc.), und alles
auch noch überhaupt nicht teuer.
Es gibt auch verschiedene kulturelle Veranstaltungen, diese Woche wurde ein großer Biwa-Wettbewerb (Art 4-seitige japanische Laute) veranstaltet, war wirklich wunderschön.
Dazu gibt es einen Vergnügungspark, ein Arcade (Computerspielhalle),
und natürlich das gelobte Land, wie in der Prophezeiungen im heiligen Buch vorausgesagt ...
Sweets Harbor

Auf fast einem ganzen Stockwerk ist alles voll mit Süßigkeiten, Schokolade, Kuchen, Eiskrem und mehr in verschiedensten Auführungen und Motiven ... Ach schaut euch einfach die Bilder an.

Interessante (und lustige) Fakten/Meinungen über Japan:

Das Prunkstück des japanischen Zugsystems ist der Shinkansen (新幹線). Der Hochgeschwindigkeitszug der seit 1964 (Eröffnung zu den olympischen Spielen) durch Japan kurvt und in den ich mich verliebt habe ;)

Er fährt mit knapp über 200 km/H (inlusive Aufenthalt in den Stationen), drin sieht es aus wie im Flugzeug, nur mit der doppelten bis dreifachen Beinfreiheit und er ist super ruhig. Wie ein Freund (Helmut) so treffend gesagt hat: Man reist wie ein König.
Er ist IMMER pünktlich, selbst wenn man 3 Stunden fährt kommt er auf die Minute an, und in 40 Jahren nur eine Entgleisung, während eines Erdbebens, und selbst dann nie ein Todesfall.
Wikipedia weiß mehr

Japaner haben eine Superkraft: Im Zug zu schlafen, aber immer genau bei ihrer Station aufzuwachen.
Verhaltensweisen: Das absolut Schlimmste, was man im Zug machen kann, ist ... zu telephonieren! Es gilt als extrem unhöflich. Lindi und ich haben es im Zug von Yokohama nach Tokyo einmal erlebt: Ein Mann ist telephonierend reingekommen und sofort haben ihm alle Leute den "bösen Blick" zugeworfen, aber ohne etwas zu sagen. Als er fertig war hat er sich richtig beschämt umgeschaut, gerade daß er sich
nicht verbeugt und um Entschuldigung gebeten hat.
Dementsprechend, heißt der lautlose Modus beim Mobil Telephon übersetzt auch "Manieren Modus".

Das Ganze hat noch einen angenehmen Nebeneffekt: Nicht nur, daß man nicht mithören muß, wenn jemand telephoniert, nein, man hört auch keine pubertierende Kinder ihre allerneuesten Klingeltöne in voller Lautstärke ausprobieren, oder jemanden so laut Musik hören, daß man noch drei Sitzreihen weiter weg jeden Ton hört.

Manchmal hat die extreme Strenge und Angepaßtheit der japanischen Gesellschaft auch seine Vorteile!

Der Alltag beginnt

2007-10-08T12:23:00.004+02:00

Ich bin wieder an der Uni!

Letzten Freitag hatte ich zum ersten Mal einen Kurs (2 Einheiten à 1 1/2 Stunden) an der Faculty of Business Administration. Gemeldet bin ich eigentlich an der Faculty for Intercultural Studies(oder auch Cross-Cultural Studies) aber Gott sei Dank kann ich damit an allen Fakultäten studiern.
Die Uni geht auf die Gründung der "Höheren Schule für kaufmännische Wirtschaft" zurück, damit gilt sie als die zweitälteste japanische Uni, wobei die BWL-Fakultät der älteste Teil und Kern der Universität ist. Zudem war ihre Fakultät die erste höhere Schule für Handel und Wirtschaft.

Jep, ich bin schon ein wenig stolz hier studieren zu dürfen, und das auch noch mit einem Stipendium vom japanischem Staat. (JASSO)

Wohnen tu ich jetzt in der International Residence (speziell für Auslandsstudenten) der Uni auf Port Island (eine der beiden künstlich aufgeschütteten Inseln in der Bucht).
Ich kann mich aber nicht ganz des Gefühls erwehren (und ich bin nicht der einzige), das es irgendwie wie ein Verfrachten der ungeliebten Ausländer weit weg von der Stadt ist.Wenn man die Gänge im Studentenheim anschaut, erinnert es an Gefängnis ... dazu drei Gemeinschaftsduschen und Gemeinschaftsklo für ein Stockwerk.
Die Zimmer sind aber in Ordnung, und mein Zimmer ist sogar größer als das in Graz!
Das Ganze für umgerechnet 33 Euro (exklusive) im Monat. *Daumen hoch*

Am Samstag war ich wieder mit 2 Leuten aus meinem Heim (beide Deutsche) in diesem genialen Sushi und Sashimi Restaurant, das ich mit David im Sommer schon besucht hatte.
Das Essen ist einfach wunderbar und SO billig (selbst für japanische Verhältnisse).
Wir haben fast 2 Stunden lang gegessen, 2 Flaschen guten Sake und ein Bier gemeinsam getrunken und jeder hat umgerechnet nur 12 Euro bezahlt. PHANTASTISCH.
Die Hauptarbeit liegt beim Vater, der nur mehr gebückt gehen kann (man merkt auch, daß er die Essenszubereitung seit Jahrzehnten macht) während der Sohn Beihilfe leistet und sich mit den Gästen unterhält.
Das Lokal selbst liegt versteckt in irgendeiner Seitengasse und sieht ein bißchen heruntergekommen aus, aber der Fisch ist jeden Abend frisch und spitze.

Der Sohn hat mich wiedererkannt, und auch noch gewußt, daß ich Österreicher bin. *he he*
Andererseits hat das Lokal auch nur Platz für maximal 6 (!) Personen.

Heute (am 2.Montag im Oktober) ist in Japan Tag des Sports und der Gesundheit, ein nationaler Feiertag. Dementsprechend hatten ein Freund (Mikael) und ich beschlossen zum höchsten Gipfel der Rokkô-Hügelkette zu wandern. Dieser wird einfachhalber meistens nur "Berg Rokkô (六甲)" genannt (obwohl für den gelernten Österreicher 931 m ein Hügel und kein Berg ist). Rokkô ist praktisch der Hausberg (Massiv) von Kôbe, und wegen seiner Schönheit sehr beliebt.

Wir mußten es aber abblasen, denn obwohl es die letzten Tage immer sehr schön und heiß war, hat es ausgerechnet heute seit in der Früh fast den ganzen Tag geregnet. Ein andermal eben.

Interessante (und lustige) Fakten/Meinungen über Japan:

Das bei weitem wichtigste öffentliche Verkehrsmittel in Japan ist der Zug (電車 densha). Außer in Tokyo, führt die U-Bahn (地下鉄 chikatetsu) nur ein Schattendasein, und wird oft sogar von den Bussen übertroffen. Hiroshima ist übrigens die einzige Stadt mit einer Straßenbahn.
Das wunderbare aber ist die Tatsache, das die Züge fast immer absolut püktlich sind: Wenn auf der Tafel steht "Abfahrt: 17:08 Uhr", dann sitzt man besser um 17.08 Uhr im Zug, sonst is er weg, allerdings fährt er auch keine Minute früher. Welch erholsamer Unterschied zur ÖBB.
Absolut verwirrend ist am Anfang, daß es nicht eine Linie sondern hundertausend Zuglinien gibt, fast alle gehören unabhängig voneinander, verschiedenen Firmen. Trotzdem arbeiten sie perfekt zusammen, sie harmonieren sozusagen.
Muß an der wohl japanischen Gesellschaft liegen. "Wir sind eins, Perfektion ist unser Ziel, Widerstand ist zwecklos".

In der nächsten Ausgabe unserer Kolumne mehr zum Zugsystem und den Verhaltensweisen in den Zügen.

Endlich wieder da! (juchu)

2007-10-06T09:32:00.001+02:00

Soooo ...

Nach fast 2 Wochen hab ich endlich die Zeit (und das Internet) gefunden, um tatsächlich was auf meinen Blog zu schreiben. Entgegen mehrerer Anfragen habe ich beschlossen, doch mehrere Bilder auf diese Seite hochzuladen, da es einfach zu viele Photos in meinen Alben sind und die Links zu diesen für Leser zu ungebräuchlich sind.

Die erste Woche verlief ohne große Ereignisse, ich hab mich nur wieder in die Stadt eingelebt, war ein paar mal an der Uni und hab ansonsten die Zeit genossen. Ich bin dann vom Internationalen Studenten Center zum Internationalen Studenten Homecoming Day und dem Global Career Seminar eingeladen worden. War recht interessant und das Buffet echt gut.

Übernachtet hab ich im selben Hotel wie im Sommer während des "Kobe University Summer Program in Japanese Language and Culture" (der Bericht darüber wird noch nachgereicht). Tja, ich hab schon Schuhschachteln gesehen, die größer sind als die Zimmer dort waren, dabei sind sie gar net die kleinsten, die sind in den sogenannten Kapselhotels.
Trotzdem war es angenehm und vor allem hat jedes Zimmer eine Klimaanlage, was auch nötig war bei immer noch über 30 Grad Celsius. (Übrigens gibt es kaum Räume in Japan, die nicht klimatisiert sind)

Das wärs fürs erst, muß jetzt wieder lernen gehen, aber ich hoffe meine Berichte kommen jetzt regelmäßiger und die Leser (alle 5 die es sind) kommentieren auch mal.

Und hier unsere tägliche Kolumne:

Interessante (und lustige) Fakten/Meinungen über Japan:

Japaner sind (vor allem hier in der Kansai Region) sehr höflich und freundlich zu Ausländern. Man kann keine 2 Minuten mit einem offenen Statdplan stehen, ohne daß man sofort gefragt wird, ob man Hilfe benötigt.
Natürlich ist das oft ein wenig schwer, da viele Japaner wenig Englisch wirklich sprechen können, und man daher kaum relevante Infos und wirklich Hilfe bekommt.

Viele Japaner sind bei der Sprache ähnlich den Franzosen: Wenn sie mitkriegen, daß man ein wenig Japanisch kann, werden sie es so gut es geht vermeiden auch nur ein Wort Englisch zu sprechen.
Der Unterschied ist: Franzosen tun es, weil sie der Meinung sind, ihre Sprache sei die einzig richtige der Welt; Japaner tun es, weil sie eine Art angeborene Angst vor dem Englischen haben. Zudem glauben sie wohl sie verlieren ihr Gesicht, wenn sie nicht perfekt sprechen, sie könnten ja etwas unhöfliches sagen.

Prolog

2007-10-06T09:30:00.002+02:00

So. Ich bin also wieder hier.
In diesem Land an diesem Ort, in welches ich vor Monaten auszog um es zu erobern, nur um schon nach 3 Wochen wieder zum Verlassen gezwungen worden zu sein.
Ich wurde geschlagen und konnte meine Aufgabe nicht erfüllen ...

Meine Vorgesetzten der "Institution" waren sehr verärgert, und vergaßen meine Leistungen und Erfolge und begannen über mich zu richten.
Als Bestrafung wurde schließlich beschlossen mich zu verbannen, ironischerweise (oder grausamerweise?) an den Ort meines Versagens.
An diesem fremden, so vollkommen anderen Ort, auf daß ich hier unbestimmte Zeit in Isolation verbringen, oder gar mein Ende finden würde.

Und so landete ich hier, ausgesetzt ...
Wer ich bin, fragt ihr?
Ich bin Manuel Leitgeb, einst gefeierter Held unzähliger Erfolge in diversen Disziplinen, unter manch klingenden Namen, und jetzt,
jetzt, AUSGESETZT IN JAPAN.

Das ist meine Geschichte ...

Test

2007-07-20T19:51:00.001+02:00

Testeintrag am 20.7.2007 um 19.51 Uhr.